Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Kloster Eberbach (deel 2)

We hebben de afgelopen jaren themaproeverijen gewijd aan de belangrijkste predikaatwijnen Kabinett, Spätlese en Auslese.
Het waren telkens fascinerende ervaringen, met goede tot grote wijnen. Bij Stefaan rijpte het idee om een reeks artikels over Prädikatsweine te schrijven voor het wijntijdschrift Perswijn. In de loop van 2020 kan je die lezen. Maar voorafgaand aan het schrijven moet er natuurlijk research gebeuren.
Zo gebeurde het dat Gerd, Stefaan en ik eind december 2019 richting Rheingau trokken, op zoek naar de oorsprong van de Prädikatsweine. Met dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Verslagen van de proeverijen kan je hier teruglezen:
De fenomenale Kabinett degustatie: deel 1, deel 2
Spätlese Special: deel 1, deel 2
De grote gerijpte Auslese degustatie: deel 1, deel 2

Kloster Eberbach

De rondleiding (lees deel 1) brengt ons tot in de
Cabinet Keller.
En plots sta je daar dan, op die historische plaats, aangelegd in 1245.
Het is een kleine donkere kelder met vaten met opschrift “Steinberger” langs de muren en een afgesloten verhoogde nis in complete duisternis. Op zich niks bijzonder, maar het moment laat me niet onberoerd…
Enkele foto’s:

Foto Stefaan Soenen

Foto Stefaan Soenen

Cabinet Keller Kloster Eberbach | © Deutscheweine.de

Steinberg
Kloster Eberbach bezat ook de beste wijngaarden van de streek. Zowel Rauethaler Baiken, Erbacher Marcobrunn maar vooral de Steinberg waren vermaard.
De Steinberg werd geleidelijk aan, tussen 1136 en 1239, door achtereenvolgende aankopen en rooien van woudpercelen uitgebreid van 3 ha naar 27 ha, en kwam volledig in bezit van de geestelijken. In 1761 liet de abt rond heel de wijngaard een muur bouwen om diefstal van druiven tegen te gaan. Met bijna drie kilometer muur van drie meter hoog is de Steinberg nog steeds de grootste ommuurde wijngaard van Duitsland. Wereldwijd is er slechts een wijngaard die op een vergelijkbare manier ommuurd is: Clos Vougeot, niet toevallig ook opgericht door de Cisterciënzers.
De muur rond de Steinberg houdt niet alleen de druivendieven tegen, ze verhindert ook het neerdalen van koude lucht langs de helling, waardoor er binnen de muren een warmer microklimaatje ontstaat, wat gunstig is voor de ontwikkeling van de druiven.

De degustatie

Voor de degustatie worden we uitgenodigd in de historische Hospitalkeller, de schatkamer van de klooster.
Hier worden, net zoals in de Bibliotheca van Schloss Johannisberg, flessen bewaard van lang geleden.
De oudste fles dateert van 1704. Vanaf jaargang 1814 is er minstens een fles van elk jaar aanwezig. Ook hier worden de flessen regelmatig van een nieuwe kurk voorzien. En net als op Schloss Johannisburg wordt het niveau in de fles aangevuld met ofwel dezelfde wijn als er voldoende beschikbaar is, ofwel door glasparels in de fles te doen.

In de donkere ruimte, spaarzaam verlicht met enkele kaarsjes op de vaten langs de muren, wacht Kathrin Puff ons op met een speciale fles om de proeverij te starten.
Kathrin is sinds 2018 de nieuwe oenologe en keldermeester van Kloster Eberbach. Ze is gedreven en gemotiveerd om Kloster Eberbach terug op een hoger niveau te tillen.

Kathrin verrast ons met een Spätlese van het jaar 1976. We proeven in het schemerduister, wat bijdraagt tot de sfeer.
Staatsweingüter Kloster Eberbach 1976 Rauenthaler Ghern Riesling Spätlese
Complexe neus van gedroogd fruit en droogbloemen, koffie, karamel, honing. etherisch balsamisch. Frisse aanzet met nog wat citrus, rijpe droge vruchten, sinaas- en mandarijnschil, groene theekruiden, zachte zuren, licht zoete impressie. Complex mondgevoel.

 

We kijken nog wat rond in de schatkamer waarvan de tralies gesloten blijven. Enkele foto’s onderaan dit artikel.
Dan worden we uitgenodigd voor een meer uitgebreide degustatie in het proeflokaal van het domein.

Kathrin Puff, oenologe en keldermeester van Kloster Eberbach

Ook hier ligt de nadruk op de Prädikatsweine. Maar we beginnen met twee droge rieslings.
Kloster Eberbach Crescentia Steinberger Riesling trocken Auktionsrarität 2018
Crescentia is de historische benaming voor de betere wijnen, en de benaming wordt nog steeds gebruikt om de wijnen die een trede hoger dan Gutsweine zijn te benoemen. Deze wijn is voorzien van een gouden capsule, het is een wijn die op de jaarlijkse veiling wordt aangeboden. Opgevoed op Stückfass, er is slechts 600 liter van gebotteld.
In de neus iets wild, mineraal, wit fruit en gedroogde perzik, citrus, grassig, kruiden. Tikje restzoet valt op, met groene kruidighedi en prikkelende aciditeit naar einde toe. Iets hoekig nu, met wat onrijpe tonen. 

Kloster Eberbach Crescentia Baiken Riesling trocken 2016
Baiken is een prestigieuze “Cru” in Rheingau: van de 18ha bezit Kloster Eberbach er 15. Ook op Stückfass opgevoed.
Geel fruit, mineraal, thee, wit fruit, kleine kruidigheid. Stevige zuren, erg strakke wijn met potentie en spanning. Afdronk met steenfruit, goede lengte.

Kloster Eberbach Rauenthaler Baiken Riesling Spätlese 2015
terug Baiken, maar opgevoed op roestvrij staal. Rijper neus, met honing, droesem, romigheid. Zoete aanzet, fruitgedreven, met zuurtjes die net voldoende frisheid geven, maar zoetheid is nadrukkelijk aanwezig.

Kloster Eberbach Marcobrunn Riesling Auslese 2010
Gutsabfüllung aus dem Cabinetkeller” prijkt op het etiket. Dit verwijst uiteraard naar de historische kelder van het klooster, maar is ook een hogere kwaliteitsaanduiding dan Crescentia.

103 gram restsuiker in deze Marcobrunn Auslese. Deze historische wijngaard was al bekend in 1390, staat te lezen op een Instagrampost van Jasmin Bähr. De wijn werd verkocht onder de naam “Vini crementi in Marckinborn“.
Rijpheid, evolutief, koffie en karamel, zeste van sinaas. Gekonfijt fruit, citrusschil, potpourri van gedroogd fruit, met veel zuren. Alles blijft netjes binnen de lijntjes. Mooi gestructureerde Auslese.

Kloster Eberbach Berg Schlossberg “Aus dem Cabinetkeller” Riesling Beerenauslese 2015
160 gram restzoet. Schlossberg heeft leisteen en kwartsiet in de bodem.
Rijpe appel en zoet exotisch fruit, bloemen en honing, Botrytis, blauwe kaas, nagellak. Rijp met een volmondige zoetheid; honing, bruine suiker, kandijstroop. Erg zoete impressie waardoor evenwicht wat zoek is.

 

Kloster Eberbach Berg Schlossberg “Aus dem Cabinetkeller” Riesling Trockenbeerenauslese 2017
305 gram restsuiker, 8,8 g/l aciditeit, 7,5% alcohol.
Koffie, karamel, kandij en honing, rozijntjes en geweekte pruimen, kruidig. Romige aanzet met overweldigend rijp tropische fruitextract. Zuren breken laat door, en brengen de wijn een beetje in balans. Veel concentraat. Pikant gevoel dat spanning brengt. Mooie wijn!

Dit bezoek was onvergetelijk. Niet in het minst door de inbreng van de gedreven gids Jasmin, ook door alle informatie die we opdeden. Zelden zoveel bijgeleerd op zo’n korte tijd.
Lees er in de loop van 2020 nog meer over in Perswijn, waar Stefaan enkele artikels zal wijden aan de Prädikatswijnen.

Met oprechte dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Nog enkele sfeerbeelden: (klik op een foto voor meer details):

Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Schloss Johannisberg (deel 1)
Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Schloss Johannisberg (deel 2)
Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Kloster Eberbach (deel 1)

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Kaufmann (deel 1)
Lees ook: Op bezoek bij Weingut Kaufmann (deel 1)

 

Bronnen:
Schloss Johannisberg
Oxford Companion to Wine – Jancis Robinson
Wines of Germany – Anne Krebiehl
Caesar-michel.de
Duitsewijn.nl
Deutscheweine.de
The Geography of Wine: Regions, Terroir and Techniques
Researchgate.net
St. Anthony
Wikipedia
Heroes of riesling

Kloster Eberbach
Wikipedia Kooster Eberbach
Hessenschau.de
Wikipedia Pinot Noir “Klebrot”
Google Arts&Culture
Wikipedia Cisterciënzers
Die Zisterzienser und ihre Weinberge in Brandenburg
Wein: Geschichte und Genuss

Meer over Prädikatsweine:
Over mostgewicht en graden Oechsle
Kabinett, een kleine geschiedenis
Het Kabinett-probleem: wijnbouw en de opwarming van het klimaat

 

Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Kloster Eberbach (deel 1)

Tags

, , , , , , , , , , ,

We hebben de afgelopen jaren themaproeverijen gewijd aan de belangrijkste predikaatwijnen Kabinett, Spätlese en Auslese.
Het waren telkens fascinerende ervaringen, met goede tot grote wijnen. Bij Stefaan rijpte het idee om een reeks artikels over Prädikatsweine te schrijven voor het wijntijdschrift Perswijn. In de loop van 2020 kan je die lezen. Maar voorafgaand aan het schrijven moet er natuurlijk research gebeuren.
Zo gebeurde het dat Gerd, Stefaan en ik eind december 2019 richting Rheingau trokken, op zoek naar de oorsprong van de Prädikatsweine. Met dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Verslagen van de proeverijen kan je hier teruglezen:
De fenomenale Kabinett degustatie: deel 1, deel 2
Spätlese Special: deel 1, deel 2
De grote gerijpte Auslese degustatie: deel 1, deel 2

Kloster Eberbach

Na een sfeervol diner in Rüdesheimer Schloss en overnachting in het comfortabele gelijknamige hotel in het centrum van Rüdesheim am Rhein zijn we paraat om een volgende etappe toe te voegen aan onze reis in het verleden.
In Kloster Eberbach gaan we op zoek naar de oorsprong van Kabinett.

Beknopte geschiedenis van Kloster Eberbach
Net als Schloss Johannisberg ontstaat Kloster Eberbach in de 12de eeuw. In 1136 stuurde Bernhard van Clairvaux een abt en twaalf monniken naar deze plek om een Cisterciënzerabdij te stichten.
Interessant om weten is dat enkele jaren voordien, in 1116, aartsbisschop Adalbert von Mainz hier een Augustijner kanunnikenorde opricht, die in 1131 al terug afgeschaft wordt. De gebouwen van de abdij werden tijdelijk gebruikt voor een priorij van de Benedictijnen van Johannisberg. Dit stelde de Cisterciënzers in staat om naar de verlaten gebouwen te verhuizen en op basis daarvan een nieuw klooster te bouwen volgens ideale Cisterciënzerideeën.

© Kloster Eberbach | kloster-eberbach.de

Die Cisterciënzerideeën liggen aan de basis van de bloeiende status van de abdij. In overeenstemming met de strikte regels van de orde leidden de eerste Cisterciënzers in Eberbach een leven van ascese in onverwarmde, vochtige ruimtes; met een spreekverbod, weinig slaap en een mager dieet. Hun dagelijkse schema bestond uit een harde routine van gebed en werken.
Dankzij efficiënt economisch beheer groeide de abdij van Eberbach in de middeleeuwen uit tot een succesvolle zakelijke onderneming met uitgebreide grondbezit en veel boerderijen. Voor een groot deel was dit te wijten aan de wijnteelt door de Bourgondische monniken, een praktijk die ze hadden overgenomen uit hun thuisland en waarvoor de abdij nog steeds bekend is tot op de dag van vandaag.
Tegen het einde van de middeleeuwen werd Eberbach beschouwd als de belangrijkste speler in de wijnhandel in heel Midden-Europa.

In 1803 wordt het klooster opgeheven. De gebouwen worden niet afgebroken, maar delen van het kloostergebouw worden verder gebruikt als wijnbouwbedrijf. De eigendom gaat eerst over naar de hertog van Nassau, later in 1866 wordt het een Koninklijk Pruisisch wijndomein.
Sinds 1945 behoort Kloster Eberbach tot de Hessische Staatsweingüter.

Rondleiding met gids
Gerd heeft via het Duits Wijninstituut geregeld dat we voor de proeverij een rondleiding krijgen doorheen de kloostergebouwen.
Enige verwarring als we toekomen, omdat de gids ons niet herkent en omgekeerd. Maar na een tijdje spreken we elkaar aan en klaart alle onduidelijkheid op.
Onze gids is Jasmin Bähr, die een ongelofelijke kennis tentoon spreidde. Tip: volg haar account op Instagram, ze is ware wijnfanaat.

Hoe verder we ronddwalen doorheen de immense en indrukwekkende gebouwen, hoe meer informatie we over ons uitgestort krijgen.
Over de bloei van het klooster door de wijnhandel, bijvoorbeeld. In de 15de eeuw was Kloster Eberbach het rijkst wijndomein van Duitsland. De productie overschreed ruim de eigen behoefte en de wijn werd als koopwaar uitgevoerd. Gelegen aan de Rijn was transport van de wijnvaten geen probleem. Als religieuze orde moeten ze ook geen taksen betalen. Daarenboven hadden de monniken in Keulen een eigen handelshuis, het Eberbacher Hof, en hadden ze eigen schepen in bezit. De scheepsvloot vervoerde telkens zo’n 200 Fuder of 1650 hl wijn naar Keulen. Het Kölner Hof ontwikkelde zich tot een belangrijke handelsbasis voor het klooster, omdat de Hanzestad Keulen het centrum was van de toenmalige Noord-Europese wijnhandel.

De wijngaarden bestonden toen vooral uit Pinot Noir. Die werd in de streek “Klebrot” of “Clebroit” genoemd. De wijn werd uitsluitend verhandeld in vaten: flessen bestonden nog niet. In de loop van de geschiedenis vond ook hier een evolutie plaats van rode naar witte druiven, waarbij Riesling de plaats van Pinot Noir innam. Met uitzondering van de wijngaarden bij Assmannshausen, wat tot op heden een eilandje Spätburgunder in Rheingau is.
Jasmin laat ons de eeuwenoude horizontale wijnpersen zien die in de perszaal opgesteld staan. De oudste draagt het jaartal 1668.Cabinet
Omdat wijn verhandeld werd in vaten was Kloster Eberbach ook gekend voor de vervaardiging van wijntonnen. In het jaar 1449 werd het “Grote Vat” (“das Große Fass”) gemaakt: met een inhoud van 70.000 liter was het het grootste vat ter wereld.

De concurrentie tussen de verschillende wijnproducenten in de Rheingau was groot. Zowel in Schloss Vollrads als in Kloster Eberbach kwam men op het idee om de betere wijnen langer te laten rijpen, met de bedoeling om er dan later hogere prijzen voor te kunnen vragen.

Foto Stefaan Soenen

In het jaar 1245 gaven de Cisterciënzermonniken van Kloster Eberbach opdracht om de schrijfkamer, “Fraternei”, om te bouwen en uit te breiden zodat die als schatkamer kon gebruikt worden. In een speciaal gebouwd keldergewelf hiervan zouden de beste wijnen van het wijngoed van het klooster bewaard worden. Dat gewelf kreeg later de naam “Cabinet Keller”.
De eerste vermelding van de term Cabinet met betrekking tot een wijn dateert van het jaar 1712. Kloster Eberbach gaf de chique Franse benaming “Cabinet” aan de meest prestigieuze wijnen van het wijngoed, die baat hadden bij wat bewaring.
Volledigheidshalve dient vermeld dat ook Schloss Vollrads, op een boogscheut van Kloster Eberbach, aanspraak maakt op de eerste vermelding van Cabinet met betrekking tot wijn.

In de Cabinet Keller werden wijnen tussen de vijf en drieëntwintig jaar op vat bewaard alvorens vrijgegeven te worden voor de handel.
De term Cabinet stond sindsdien voor de hoogste kwaliteit van de wijnen gerijpt in de Cabinet Keller. En dat bleef lange tijd zo, tot in 1971. De Duitse Wijnwet van 1971 eigende zich immers de term Kabinett toe als een van de Prädikatsbenamingen.
Bij Kloster Eberbach houdt men echter hardnekkig vast aan Cabinet als een aanduiding van de betere wijnen van het bedrijf, zoals later tijdens de degustatie zal blijken.

Met oprechte dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Schloss Johannisberg (deel 1)
Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Schloss Johannisberg (deel 2)
Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Kloster Eberbach (deel 2) (volgt)

Bronnen:
Schloss Johannisberg
Oxford Companion to Wine – Jancis Robinson
Wines of Germany – Anne Krebiehl
Caesar-michel.de
Duitsewijn.nl
Deutscheweine.de
The Geography of Wine: Regions, Terroir and Techniques
Researchgate.net
St. Anthony
Wikipedia
Heroes of riesling

Kloster Eberbach
Wikipedia Kooster Eberbach
Hessenschau.de
Wikipedia Pinot Noir “Klebrot”
Google Arts&Culture
Wikipedia Cisterciënzers
Die Zisterzienser und ihre Weinberge in Brandenburg
Wein: Geschichte und Genuss

Meer over Prädikatsweine:
Over mostgewicht en graden Oechsle
Kabinett, een kleine geschiedenis
Het Kabinett-probleem: wijnbouw en de opwarming van het klimaat

 

Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Schloss Johannisberg (deel 2)

Tags

, , , , , , , , , , ,

We hebben de afgelopen jaren themaproeverijen gewijd aan de belangrijkste predikaatwijnen Kabinett, Spätlese en Auslese.
Het waren telkens fascinerende ervaringen, met goede tot grote wijnen. Bij Stefaan rijpte het idee om een reeks artikels over Prädikatsweine te schrijven voor het wijntijdschrift Perswijn. In de loop van 2020 kan je die lezen. Maar voorafgaand aan het schrijven moet er natuurlijk research gebeuren.
Zo gebeurde het dat Gerd, Stefaan en ik eind december 2019 richting Rheingau trokken, op zoek naar de oorsprong van de Prädikatsweine. Met dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Verslagen van de proeverijen kan je hier teruglezen:
De fenomenale Kabinett degustatie: deel 1, deel 2
Spätlese Special: deel 1, deel 2
De grote gerijpte Auslese degustatie: deel 1, deel 2

Schloss Johannisberg

In het vorige artikel schreef ik over het ontstaan van Spätlese en daaruit volgend Auslese.

Interessant om weten is dat in die tijd deze wijnen amper restsuiker bevatten en dus niet zoet waren. Het was immers onmogelijk om zoete wijnen stabiel te bewaren.
Chemicus Dr. Conrad Schmitt analyseerde tussen 1888 en 1892 52 wijnen uit het “Herzoglich Nassauischen Cabinetkeller” met jaargangen van 1706 tot 1880.
De analyse toont een gemiddelde suikergehalte van 2,8 gram per liter, met een minimum analyseresultaat van 0,71 g/l restzoet en een maximumwaarde van 7,06 g/l. Het gemiddelde alcoholpercentage was 8,61 Vol%, met een spreiding van 4,71 tot 14,37%.
Schmitt vond wel een aanzienlijk hoger extractgehalte in al deze wijnen en verklaart dat voornamelijk door het van nature hoge glycerinegehalte in deze wijnen, de speciale kenmerken van de druivenmost en de nobele rot van de druiven.
Dus ook van door Botrytis aangetaste druiven werd “droge” wijn gemaakt!

© Fine Das Weinmagazin 01|2010

Het is pas met de toepassing van steriele filtratie, uitgevonden in 1913 maar door de eerste wereldoorlog pas toegepast in de wijnbouw vanaf 1926 dat zoete wijnen gestabiliseerd konden worden en dat ze ook als dusdanig op de markt konden gebracht worden.

Met de uitvinding van de hydrometer aan het eind van de 18de eeuw werd het mogelijk om suikergehalte in most nauwkeurig te meten. Zowel Baumé (1728-1804) in 1768 als Oechsle (1774-1852) in 1820 ontwikkelden een methode om de densiteit van een vloeistof te meten. De schaal van Oechsle vindt ingang om het suikergehalte van druivenmost te bepalen.
De termen Beerenauslese en Trockenbeerenauslese worden gebruikt vanaf de jaren 1800. Volledigheidshalve: Eiswein (ijswijn) wordt voor het eerst in 1830 gedocumenteerd, toen wijnbouwers in het stadje Dromersheim bij Bingen bij toeval op 11 februari ontdekten dat een heerlijk zoete most kon worden verkregen uit bevroren druiven.

Een tocht door het donker
De kelders van Schloss Johannisberg zijn indrukwekkend.
Stefan Eiser neemt ons mee de duisternis in.
We worden er eerst getrakteerd op een glaasje Sekt:
Fürst von Metternich Riesling Sekt Brut 2016
Het is erg kil en donker in de kelder waar de Sekt wordt geschonken, en de wijn zelf komt ook heel koud in het glas. Ik herken citrusaroma’s, citroenolie, iets aards in de neus, met kalkig droge impressies op de tong, olie-achtig en een hoge aciditeit. Maar dus geen ideale proefomstandigheden.

We dalen verder de trappen af.
Verlicht met slechts enkele kaarsjes wordt in de uitgestrekte vatenkelder een middeleeuwse sfeer opgeroepen. Kiezeltjes onder de voeten, zwarte schimmels aan de muren en plafonds, vochtig en kil. En veel vaten, vooral oude, hier en daar eentje dat er wat nieuwer uitziet.

Foto Stefaan Soenen

© Heroes of Riesling

Verderop door de onderaardse gangen komen we aan de schatkamer, of “Bibliotheca subterranea”.
Terug naar het verleden: hier liggen flessen van vele tientallen, ja honderden jaren oud.De oudste fles dateert van 1748!
Regelmatig worden de gekoesterde kleinoden hier van een nieuwe kurk voorzien. De flessen worden dan aangevuld, waar mogelijk met dezelfde wijn, en als er te weinig wijn daarvoor beschikbaar is worden glasparels in de fles gebracht zodat het niveau terug tot een aanvaardbaar niveau kan worden opgevuld.

We komen weer in het daglicht. De mist is een beetje opgetrokken en we zien vaag het Rheingau landschap aan de voet van het Schloss.

Degustatie

Sinds het begin van de 19de eeuw werden de verschillende soorten wijn aangeduid door kleuren. Er waren immers geen etiketten, en men gebruikte zegellak in verschillende kleuren om de kwaliteit van de wijn aan te geven. Die traditie is gebleven: nog steeds hebben de flessen een gekleurde ring rond de hals en een aanduiding op het etiket.

Vermits we de degustatie binnen thema Prädikatsweine willen houden, beperken we ons tot de zoete wijnen van het huis.

Schloss Johannisberg Riesling Kabinett Rotlack 2018
Deze lichte Kabinett wordt in feinherb stijl gemaakt, dus met een eerder bescheiden restsuiker van 22 g/l.
Gele en groene appeltjes, groene kruidigheid, rozemarijn, en apotheekkastje, thee, hooi; kruidig en licht zoet in aanzet, appeltjes, perzikjes, groene kruidigheid in afdronk. Eerder basiskwaliteit.

Schloss Johannisberg Riesling Spätlese Grünlack 2018
71 gram restzoet, en 9,0 % alcohol.
Lichte kruidigheid en klein tropisch fruit, abrikoosjes, mango, banaan; sappig en ronder met goede spanning, fijne citruszuurtjes, sinaas en mandarijn; gebalanceerde afdronk met sappigheid en goede lengte. Mooi.

Schloss Johannisberg Riesling Auslese Rosalack 2018
110,8 gram restsuiker, 7,5% alcohol.
Complexe neus, papier, witte kersen, sinaas en cassis, vanille, kaneel en koekkruiden, klein tropisch fruit; extravert mondgevoel met rijp exotisch fruit en romigheid. Balans, puur, fijn en lekker. Lange afdronk met rijpe appel, ananas, mango, litchi. Erg mooi.

Schloss Johannisberg Riesling Beerenauslese Rosa-Goldlack 2018
De Rosa-Goldlack is sinds enkele jaren gewijzigd naar de Purpurlack (paars).
Donker goudgeel. Rozijntjes op alcohol, munt, karamel, gdroogd fruit, hars en boenwas, witte chocolade. Rijpe en fluwelige aanzet vol gedroogd rijp fruit, met gebalanceerde zuren die voor elegantie zorgen. Saliniteit en pikantighied is opvallend, evenals de zuurstructuur. Complexiteit, lengte en kracht in afdronk. 

Schloss Johannisberg Riesling Trockenbeerenauslese Blaulack 2018
226,8 gram restsuiker met amper 6% alcohol.
Ingetogen neus, met honing, rozijntjes, sinaasschil, citroentjes, rokerigheid. Dik en volumineus romig in de mond, met weer die pikante saliniteit. ZAciditeit is minder opvallend, maar voldoende om balans te brengen. Vanille, honing en ananasschijfjes in de lange afdronk. 

(klik op een afbeelding voor meer details)

Herr Stefan Eiser, Stefaan en Gerd aan de proeftafel

 

We eindigen de dag met een sfeervol diner in Rüdesheimer Schloss waar we uit de schatkamerlijst een mooie gerijpte Spätlese halbtrocken kiezen:
1990er Weingut Geschwister Ehrhard Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Spätlese halbrockenen
Gedroogde abrikoosjes, kaarsvet, steenfruit, gedroogde ananasschijfjes, sinaaszest in de neus. Nog erg fris. Rijpe zuurtjes en delicaat gedroogde vruchten. Iets tannineus. Citrus, mineraal, steenfruit. Zoetheid is geïntegreerd, net niet opvallend. Iets drogend in de afdronk. Bijna dertig jaar oud, en nog perfect genietbaar.

We overnachten in het comfortabele gelijknamige hotel van Breuer in het centrum van Rüdesheim am Rhein en dan zijn we paraat om een volgende etappe toe te voegen aan onze reis naar het verleden.

Met oprechte dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Schloss Johannisberg (deel 1)
Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Kloster Eberbach (deel 1)
Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Kloster Eberbach (deel 2)(volgt)

Bronnen:
Schloss Johannisberg
Oxford Companion to Wine – Jancis Robinson
Wines of Germany – Anne Krebiehl
Caesar-michel.de
Duitsewijn.nl
Deutscheweine.de
The Geography of Wine: Regions, Terroir and Techniques
Researchgate.net
St. Anthony
Wikipedia
Heroes of riesling

Meer over Prädikatsweine:
Over mostgewicht en graden Oechsle
Kabinett, een kleine geschiedenis
Het Kabinett-probleem: wijnbouw en de opwarming van het klimaat

 

Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Schloss Johannisberg (deel 1)

Tags

, , , , , , , , , , ,

We hebben de afgelopen jaren themaproeverijen gewijd aan de belangrijkste predikaatwijnen Kabinett, Spätlese en Auslese.
Het waren telkens fascinerende ervaringen, met goede tot grote wijnen. Bij Stefaan rijpte het idee om een reeks artikels over Prädikatsweine te schrijven voor het wijntijdschrift Perswijn. In de loop van 2020 kan je die lezen. Maar voorafgaand aan het schrijven moet er natuurlijk research gebeuren.
Zo gebeurde het dat Gerd, Stefaan en ik eind december 2019 richting Rheingau trokken, op zoek naar de oorsprong van de Prädikatsweine. Met dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Verslagen van de proeverijen kan je hier teruglezen:
De fenomenale Kabinett degustatie: deel 1, deel 2
Spätlese Special: deel 1, deel 2
De grote gerijpte Auslese degustatie: deel 1, deel 2

Schloss Johannisberg

Op een kille decemberochtend rijden we richting Rheingau. De mist neemt toe naarmate we de Rijn naderen. Het veerpont over de rivier zien we pas door de grijze massa opduiken als de boot enkele tientallen meter van de oever is.
We zijn net op tijd op Schloss Johannisberg in Geisenheim voor een snelle lunch en onze afspraak met Stefan Eiser, verantwoordelijk voor rondleidingen, kelderbezoeken en degustaties.
Terwijl we buiten in de mist ronddwalen, vertelt Herr Eiser over de geschiedenis van het historische domein, en van de rijke wijngeschiedenis van Rheingau in het algemeen.

Foto Stefaan Soenen

Beknopte geschiedenis van het Schloss
Omstreeks het jaar 1100 werd het eerste benedictijnenklooster op de Bischofsberg gesticht door aartsbisschop Ruthard van Mainz (1088-1109). Veel eerder al, in 817, werd door Lodewijk de Vrome melding gemaakt van wijngaarden op deze plaats. De sneeuw zou hier eerder smelten dan in de omgeving, daarom werd de heuvel uitgekozen om druiven te planten. Welke die oorspronkelijke druiven waren is onduidelijk. Heel waarschijnlijk waren dat blauwe druiven, of een “complantation” (gemengde wijngaard) van blauwe en witte druiven. In de Oxford Companion to Wine spreekt Jancis Robinson over Elbling, rode en witte Muscat, Pinot Noir en “Räuschling”, niet te verwarren met Riesling. Onze gids Stefan heeft het dan weer over Heunisch en Gelber Orleans samen met Pinot Noir. In het boek uit 1934 “Der Weinbau in der Provinz Rheinhessen, im Nahetal und Moselthal” wordt ook gewag gemaakt van Orleans, samen met Riesling: “…op de vaak steile hellingen tussen Nierstein en Nackenheim wordt voornamelijk Orleans geplant, dezelfde die wordt geplant in Rüdesheim op de berg; de voet van de berghelling is meestal beplant met riesslings…“.

In 1716 koopt de vorstabdij Fulda het klooster en begint aan de verbouwing ervan tot een paleis voor de vorst van Fulda.
Tegelijk worden op bevel van de prins van Fulda alle wijngaarden gerooid en herplant met de volgens hen beste druif op dat moment: Riesling. In 1720 worden in de wijngaard 294.000 stokken Riesling geplant. Daarmee wordt het de eerste wijngaard ter wereld waarvan de aanplant uitsluitend uit Riesling bestaat. Enkele andere bronnen spreken van 38.500 wijnstokken, van zowel Riesling als Orléans, wat wellicht dichter bij de realiteit is gezien de te beplanten oppervlakte en de toenmalige lagere plantdichtheid.
Nog steeds zijn de 50 ha wijngaard die Schloss Johannisberg bezit gelegen in de onmiddellijke omgeving van de huidige kasteelgebouwen.
In enkele wijngebieden van de wereld wordt de naam Johannisberger gebruikt als met over Riesling spreekt.

Gedurende de Napoleontische oorlogen (1792 tot 1815) kreeg het domein verschillende keren andere eigenaars.
Op het Congres van Wenen (1814-1815) werden na de val van Napoleon de nieuwe Europese grenzen vastgelegd. De Oostenrijkse kanselier en staatsman Klemens Wenzel von Metternich slaagde erin om tussen de verschillende landen een akkoord te bekomen, dat zou leiden tot vrede in Europa. Als waardering hiervoor schonk de Oostenrijkse keizer Franz I in 1816 de Johannisberg, het Schloss en de omliggende wijngaarden, die voordien aan Napoleon toebehoorden, aan de Fürst von Metternich.
Het domein bleef eigendom van het Huis von Metternich. Na zware bombardementen in 1942 kon Paul Alfons von Metternich-Winneburg het Schloss terug heropbouwen. In 1974 was hij, als enige overlevende van de dynastie, verplicht om tot verkoop over te gaan.
Momenteel behoort het geheel toe aan de familie en voedingsconcern Dr. Oetker.

Ontstaan van Spätlese
Aan Schloss Johannisberg wordt het ontstaan van de eerste Spätlese toegeschreven. Het verhaal, of de legende, speelt zich af in het jaar 1775.
Traditioneel moest elke oogst binnen zijn voor 16 oktober, feestdag van de Heilige Gallus. Dat leidde nogal eens tot onrijpe en zure wijnen, dus de prins van Fulda besloot zelf de rijpheid te laten beoordelen en pas te laten oogsten als de druiven voldoende rijp waren. Elk jaar werd een boodschapper uitgestuurd als de druiven mochten geoogst worden.
In 1775 had de koerier een paar weken vertraging. Als hij arriveert met het oogstbevel zijn een deel van de druiven al aangetast door schimmel. De oogst van gezonde druiven is veel te klein, en de keldermeester geeft bevel om ook de aangetaste druiven te oogsten en er wijn van te maken. Die bleek erg goed van kwaliteit te zijn, en sindsdien is men elk jaar wijn gaan maken van druiven die, zoals later zou blijken, aangetast waren door Botrytis cinerea, edelrot.
Al in 1730 meldden chroniqueurs dat sommige wijnbouwers “graag zouden willen wachten op een beetje rot om de grotere zoetheid van de druiven te bereiken”, maar 1775 blijft de datum die het begin markeert van een geplande late oogst of Spätlese.
Ter ere van deze gebeurtenis staat op de binnenplaats van Schloss Johannisberg de “Spätlesereiter“, die de koerier met het oogstbevel voorstelt.

Spätlesereiter © http://www.germanwines.de

Andere regio’s en landen maakten ook wel eens wijn maakten van druiven met edelrot, maar op Schloss Johannisberg werd het herkend als gunstig en werd het jaar na jaar systematisch nagestreefd om de kwaliteit van de wijnen te verhogen.
Later werd de techniek van selectie meer en meer verfijnd. De beslissing om geselecteerde druiven die door Botrytis waren aangetast te oogsten voor een specifieke wijn kwam 12 jaar later na de ontdekking van Spätlese, in 1787, tegelijk de eerste vermelding van Auslese.

Met oprechte dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Schloss Johannisberg (deel 2)
Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Kloster Eberbach (deel 1)
Lees ook: Een reis naar de oorsprong van Prädikatsweine: Kloster Eberbach (deel 2) (volgt)

Bronnen:
Schloss Johannisberg
Oxford Companion to Wine – Jancis Robinson
Wines of Germany – Anne Krebiehl
Caesar-michel.de
Duitsewijn.nl
Deutscheweine.de
The Geography of Wine: Regions, Terroir and Techniques
Researchgate.net
St. Anthony
Wikipedia
Heroes of riesling

Meer over Prädikatsweine:
Over mostgewicht en graden Oechsle
Kabinett, een kleine geschiedenis
Het Kabinett-probleem: wijnbouw en de opwarming van het klimaat

Op bezoek bij Weingut Kaufmann (Rheingau) deel 2: de wijnen van Kaufmann

Tags

, , , , , , , , , , ,

Eind december 2019 trokken Gerd Brabant, Stefaan Soenen en ik naar Rheingau, op zoek naar de oorsprong van de Prädikatsweine. Dat zijn “wijnen met predikaat”, waarbij de predikaatsvermelding een aanduiding geeft van de zoetheidsgraad van de most waarmee de wijnen gemaakt werden. Aanleiding voor de wijnreisje is de artikelenreeks die Stefaan in 2020 hierover gaat schrijven in het wijntijdschrift Perswijn.
Meer over Prädikatsweine en alles wat we hierover geleerd hebben tijdens de twee dagen ter plaatse vind je (binnenkort) in enkele andere artikels op deze blog.

De wijnen van Kaufmann

Foto Stefaan Soenen

We zijn bij Weingut Kaufmann terecht gekomen om onze uitstap af te sluiten met een kaasfondue. Daar is Urban in de wijde omgeving beroemd voor. Hij is tenslotte Zwitser, begenadigd kaasmaker, en weet als geen ander hoe een kaasfondue moet gemaakt worden. We hebben het uit eerste hand mogen ervaren.
Maar eerst willen we toch wel eens van zijn wijnen proeven.
We proeven de droge wijnen voor de maaltijd, de zoete worden tijdens de fondue geserveerd. We beginnen met enkele schuimwijnen.

Riesling Sekt Brut 2014 is een rieslingschuimwijn die onder de noemer Deutsche Sekt op de markt wordt gebracht. De wijn wordt immers “versekt” bij Volker Raumland van het gelijknamige Weingut in Rheinhessen. Minstens 36 maanden sur lattes.
Elegante neus van kleine appeltjes, citrus, heel zuivere aroma’s; goede rijpheid in de mond, droge, kalkige mineraliteit, en een goede lengte. Erg mooie rieslingsekt. Feestaperitief.
Rheingau Pinot Noir Sekt Brut 2014 is een rode Sekt, heel speciaal. Veel kleur, licht kersenrood; vineuse neus met citrus, appeltjes, kleine rode bessen, viooltjes. Strakke aanzet, wat reductief, droog, fijne tannines, goede zuren. Kruidig en strak, ook in afdronk. Minder toegankelijk, maar heel bijzondere schuimwijn.

Hattenheim Rheingau Riesling 2018 is de VDP.Ortswein van Urban. Wijngaarden op krachtigere loessleembodem, gisting deels spontaan.
Heel lichte kleur, groene flits; wat gistig eerst, dan fijne citrus en zeste, druifjes; krokante zuren, zuiver en puur, goede spanning, wat pitfruit en een pepertje; goede lengte in afdronk, zeste en limoen, strak, zuiver. Compacte wijn die nog wat tijd nodig heeft.
Tell Rheingau Riesling 2018 is voor Urban Kaufmann zijn klassieke uitdrukking van Rheingau riesling. De wijn is afkomstig van de Grosse Lagewijngaarden, en wordt geassembleerd uit de vaten die net niet geschikt worden geacht om als GG gebotteld te worden.
2018 was een heel moeilijk jaar omwille van de vele hittedagen. Het zuurgehalte in de most voor deze wijn bedroeg slechts 8 g/l, terwijl 10 tot 12 toch eerder gewenst zou zijn. De gisting snoept daar dan nog zo’n 2 gram af, waardoor deze riesling slechts 6 gram totale aciditeit zou hebben. Erg weinig, maar door de kwaliteit van de druiven was dit sensorisch amper te merken.
Ingetogen neus met veel fijne impressies, nog wat wild, meer mineraal dan fruitig; strakke, bijna strenge aanzet -hoezo weinig zuren?- met goede vulling en diepte. Bij opwarmen beetje romigheid. Klassiek, groot en lekker.

Wisselbrunnen Rheingau Riesling GG 2018 staat op een lichtere loessleembodem met goede waterhuishouding. Volledig op roestvrij staal opgevoed.
In de neus geeft de wijn nog niet veel prijs; een fijne kruidigheid en een droge mineraliteit; kruidigheid ook in het verfijnd mondgevoel, mooie citruszuren, complexe materie; intense en slanke, heel precieze stijl; lange afdronk, saliniteit, grote lengte. Grote wijn!

 

In rood serveert Urban Kaufmann ons nog de Rheingau Pinot Noir 2018: deze Spätburgunder rijpt een jaar op grote vaten van 2800 liter die uit het jaar 1959 stammen.
Kersenrood, kleine heldere meniscus; sappig, kruidig, fijnfruitig, met wat vanille; lichtvoetige structuur en goede zuren, tannines zijn merkbaar aanwezig in afdronk. Gewoon lekker wijn.
De Rheingau Pinot Noir Barrique 2017 ligt 16 maanden op kleine vaatjes.
Tikje verkleuring valt op; aromatisch met kruidjes, hout, karamelsnoepjes; peperig etherisch in aanzet, rood fruit en kruidigheid, sappig en fris. Lange afdronk met kruiden.

De kaas wordt gesmolten in het fonduepannetje, erbij komt een hele verzameling van diphapjes: aardappeltjes in de schil, broccoli, broodkorstjes, mango, uitjes… Overheerlijk.
Als eerste wijn schent Urban ons de
Rheingau Riesling 2015, de VDP.Gutswein met enkele jaren rijping. Verfijnde pétrolé, citrusschilletjes, abrikoosjes en wat cassis; vol, sappig met geel fruit, citrus, sinaas- en mandarijnpartjes, veel sap, tikje restzoet, zachte zuren. Stevige en korrelige afdronk, mooi glas wijn.

Over naar zoet dan, we beginnen zachtjes met de
Rheingau Riesling Kabinett 2018 feinherb. Deze wordt gemaakt van stokken op de Grosse Lage Wisselbrunnen en heeft 14 g/l restsuiker. Een fijne neus van edel klein wit fruit, sinaaspartjes; sappig en fris met ingetogen wit en geel fruit, roze pompelmoes en citrusschilletjes. Goede balans met zuren waardoor de wijn haast droog lijkt.

Rheingau Riesling Wisselbrunnen Spätlese 2017 heeft 70 g/l restzoet en 9,5% alcohol. Complex met geel tot tropisch fruit, gele appel, conferencepeer, minerale ondertoon. Sappig zoet in goed evenwicht, sinaas en ananas, lichtvoetig, finesse. Erg mooie wijn!

Hans Lang Wisselbrunnen Riesling Auslese 2011 komt uiteraard nog met het etiket van de voorganger. Geoogst op 100 tot 120°Oechsle, 8% alcohol. Fijne pétrolé met citrus, honing, wat Botrytistonen; zoete aanzet, wat eenzijdig in een bredere stijl, sinaas, ananas, rijpe banaan. Het verschil in stijl met Kaufmann is groot.

Hans Lang Hattenheim Hassel Riesling Beerenauslese 2001 is intens goudbrons gekleurd, en heeft rijp donker fruit en koffie in de neus, dadels en vijgen, iets ziltigs; fris, zoet, rijp en complex, met ook weer dadels, lokum en koffiegruis, begin tertiair: evolutie zet in.

Hattenheimer Hassel Riesling Trockenbeerenauslese 2018. 300 g/l restsuiker, 7% alcohol. 150 liter van gemaakt. Stropig in het glas, nog gesloten neus met honing, ananasblokjes, sinaassnoepjes, exotisch fruit. Rijp maar niet overrijp. Geconcentreerd in de mond, dens mondgevoel met tropisch fruit en zuren die het geheel optillen. Vanille en koekkruiden in afdronk, sap en compote van tropisch fruit. Grote wijn!

Weingut Kaufmann is op weg naar de top, of is daar al aangekomen. Zo blijkt nogmaals dat passie en visie soms belangrijker is dan jaren studie en ervaring.

Dit bezoek met de degustatie (én de fondue!) was toch een van de vele hoogtepunten van onze tweedaagse uitstap naar de Rheingau. Ik ben heel benieuwd naar het verdere verloop van dit Weingut, op weg naar de top.

Met oprechte dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Kaufmann (Rheingau) deel 1: Eva en Urban

|m|

Op bezoek bij Weingut Kaufmann (Rheingau) deel 1: Eva en Urban

Tags

, , , ,

Eind december 2019 trokken Gerd Brabant, Stefaan Soenen en ik naar Rheingau, op zoek naar de oorsprong van de Prädikatsweine. Dat zijn “wijnen met predikaat”, waarbij de predikaatsvermelding een aanduiding geeft van de zoetheidsgraad van de most waarmee de wijnen gemaakt werden. Aanleiding tot het wijnreisje is de artikelenreeks die Stefaan in 2020 hierover gaat schrijven in het wijntijdschrift Perswijn.
Meer over Prädikatsweine en alles wat we hierover geleerd hebben tijdens de twee dagen ter plaatse vind je (binnenkort) in enkele andere artikels op deze blog.

We eindigden de reis bij Weingut Kaufmann. Buiten het thema van predikaatwijn weliswaar, maar Urban Kaufmann en Eva Raps zijn goed bevriend met Gerd Brabant, en we werden er hartelijk en warm ontvangen.Weingut Kaufmann: recent en al aan de top

Het verhaal van Urban Kaufmann en Evan Raps leest als een romannetje.
Urban is Zwitser, en maakte kaas, Appenzeller, en was daar heel goed in. Hij hield ook van wijn, ging WSET studeren, en droomde van een eigen wijndomein. Hij sprak erover met een wijnmakelaar en die ging voor hem op zoek.

Eva werkte eerst in de Duitse wijnhandel, en kwam daardoor in contact met het VDP. Daar kon ze aan de slag en maakte er promotie tot managing director. Ik kreeg ooit nog een antwoord van Eva toen ik voor deze blog iets meer over de hervormingen van de VDP classificatie wilde weten.
Zij kreeg het bericht van de wijnmakelaar onder ogen en ging ook op zoek naar een geschikt wijndomein voor Urban Kaufmann.
Het lot besliste dat de twee verliefd werden… ProWein 2013: Hans Lang vertelt aan Eva dat hij zijn domein van de hand wil doen, want dat hij aan pensioen denkt. Urban en Eva happen toe, enkele weken later is alles in kannen en kruiken: Weingut Kaufmann is geboren, zij het eerst nog even onder de naam van de voorganger.
Al snel echter scheiden de paden van Lang en het echtpaar Kaufmann zich. De visie is uiteenlopend, resoluut kiezen Eva en Urban voor biodynamiek. Een Demeter certificatie kwam in 2017.Op enkele jaren tijd brengen ze hun wijndomein naar de top. David Schildknecht schrijft in Vinous in augustus 2019: “The 2013 acquisition and subsequent transformation of Weingut Hans Lang by Urban Kaufmann and Eva Raps certainly proved a godsend for the region.” Een godsgeschenk…
De 2016 HASSEL Pinot Noir GG wordt door Eichelmann Weinguide verkozen tot beste Pinot Noir van de Rheingau.
Daar stelde Urban zich vragen bij, zei hij ons in het afsluitend gesprekje in de kelder. “Hoe komt het dat ik na drie jaar al zo hoog scoor? En hoe moet het dan verder?” Uiteraard zijn die goede beoordelingen belangrijk. Allereerst commercieel. “Als je kaas maakt, krijg je een prijs die afhangt van de kwaliteit van je kaas. Mijn Appenzeller was top, dus ik kreeg een hoge prijs. Als je wijn maakt, moet je jezelf eerst bewijzen. Dan zijn zulke vermeldingen belangrijk, ook voor een internationale doorbraak.
Elke dag probeer ik iets beter te doen dan de dag voordien“, vertrouwt hij ons toe.

Na de degustatie en de fondue lopen we met Urban door de kelders.
De man maakt indruk, niet door grootspraak, maar integendeel door zijn bescheidenheid en bedachtzaamheid. Het gebeurt meer dan eens dat we een vraag stellen en een halve minuut of langer moeten wachten tot hij zijn antwoord heeft overwogen en geformuleerd. En ook door zijn bezieling, de gedrevenheid om het verschil te maken.
Stefaan vraagt nog een en ander over het productieproces van zoete wijnen. Hoe je een Trockenbeerenauslese filtert, bijvoorbeeld. We wachten geduldig op zijn antwoord, dat eerst maar uit een enkel woord bestaat: een nachtmerrie.

Met oprechte dank aan het Duitse Wijninstituut voor de ondersteuning!

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Kaufmann (Rheingau) deel 2: de wijnen van Kaufmann (volgt)

Bronnen:
Perswijn
Sabato
Vinous

Proefnotities december 2019: enkele prijs-kwaliteit toppers

Tags

, , , , ,

Een wijnblog zonder proefnotities, dat is niet echt een wijnblog.
Daarom deze (onregelmatig) rubriek waarin enkele van de geproefde wijnen van de afgelopen tijd worden voorgesteld.

De geproefde wijnen:
Weingut Jakob Schneider Niederhäuser Hermannshöhle Riesling 2016 (Nahe)
Hermannshöhle is een Grosse Lage, halverwege tussen Niederhausen en Schlossböckelheim. Het is zowat de meest befaamde wijngaard van de Nahe.

Jakob Schneider Jr. heeft er een aanzienlijk aandeel aanplant. Hij maakt hiervan twee wijnen: een basiswijn en een grand cru met het achtervoegsel MAGNUS op het etiket.
Dit is de basiswijn, die zich na drie jaar in de fles op een mooie manier heeft ontwikkeld.

Gekonfijte citrus, limoen, groene perzik, groene appel, fijne groene kruiden, wat mineraliteit op achtergrond; fris, sappig, citrus, op middenstuk nog hoog in zuren,  met wat perzikpitbitters naar het einde toe. Plezierwijn zonder grote complexiteit.

Weingut Merkelbach Kinheimer Rosenberg Riesling Spätlese 2013 (Mosel)
De oude broers Merkelbach maken in Ürzig mooie wijnen op traditionele manier. Ze verkopen ze aan ronduit belachelijke prijzen. De 2013 collectie van dit huis wordt door enkele gerespecteerde critici met hoge scores toebedeeld. In 2013 werd hier slechts de helft van de normale oogst binnengehaald. Ten gevolge daarvan werd er geen droge wijn gemaakt. In de kelder konden maar 11 van de 19 Fuders gevuld worden.
Lees hier nog eens terug hoe ons bezoek, jaren geleden, daar verliep.

Intrigerend mooie neus van exotisch fruit: verse ananas, mango, gele appel, passievrucht, viooltjes. Kruidig, groene tonen onderliggend. Ook romig, honing, en natuurlijk mineraal, leisteen.
Dens is het eerste wat opvalt. De mond wordt gevuld met een veelheid aan smaken en impressies, romig, olieachtig. Ananas, exotisch, appel, perzik, abrikoos. Zoet maar niet overdreven, mooie zuurstructuur die amper opvalt. Tannineus in afdronk, lang, zalvend en sappig lekker. Erg mooie wijn. Kan nog jaren mee.

Weingut Jakob Schneider Melaphyr Riesling 2017 (Nahe)
De twee instaprieslings van Jakob Schneider  zijn genoemd naar de bodems waar ze vandaan komen: leisteen (Grauschiefer) en vulkanisch (Melaphyr).

Rokerige mineraliteit en fijne citrus. Floraal. Witte kersen en een hint blauw fruit. Kruiden als munt en beetje vanille. Sappig en strak met geel fruit en limoenzuurtjes, pitvruchten, perzik en citroenthee. Bittertjes in afdronk, en laat wat ananas en rijpe appeltjes. Erg mooie basiswijn en veel wijn voor zijn prijs.

 

|m|

Lees ook: Proefnotities oktober 2017: Schloss Lieser – Weingut Geil – Merkelbach
Lees ook: Proefnotities november 2017: Wittmann – Dönnhoff
Lees ook: Proefnotities december 2017:Cliffhanger – Schäfer-Fröhlich –
von Kesselstatt
Lees ook: Proefnotities januari 2018: Eva Fricke
Lees ook: Proefnotities februari 2018: 2 x Jakob Schneider – Eva Clüsserath
Lees ook:
Proefnotities: Van Volxem Alte Reben 2015 en von Winning Reiterpfad 2013
Lees ook: Proefnotities april 2019: Schlossgut Diel – Dönnhoff
Lees ook: Proefnotities mei 2019:Jakob Schneider en Wgt Gabelmann

De lijstjes van 2019: de winnaars in de Duitse wijngidsen

Tags

, , , , ,

Ook dit jaar hebben de belangrijke wijngidsen en -uitgaven een rangschikking gemaakt van de beste wijnen volgens de respectievelijke redactie of jury, waaronder uiteraard ook de rieslingwijnen.
Duitsewijn.be publiceert een overzicht van de belangrijkste lijstjes:

Vinum Weinguide 2020

In de Vinum Weinguide zijn Matthias en Hansjörg Aldinger (Württemberg) verkozen tot “Wijnbouwers van het Jaar”.
De bekroning “Stijger van het Jaar” gaat naar Carl Ehrhard (Rheingau) en met “Ontdekking van het Jaar” mag Carsten Saalwächter (Rheinhessen) pronken.

Voor deze gids werden 12.000 wijnen geproefd. In totaal krijgen 103 wijndomeinen 4 of 5 sterren, waaronder dus de wijnbouwers van het jaar Matthias en Hansjörg Aldinger.

De beste wijnen:

  • Beste Sekt:  2010 X. Triumvirat Grande Cuvée Sekt Brut van Raumland (Rheinhessen)
  • Beste Spätburgunder: 2017 Pinot Noir l’Artiste van Hans-Erich Dausch (Pfalz)
  • Beste rood overig: 2016 Syrah „Jaspis” van Ziereisen (Baden)
  • Beste witte Burgunder: 2018 Birkweiler Mandelberg Großes Gewächs van Weingut Ökonomierat Rebholz (Pfalz)
  • Beste Silvaner: 2018 Sulzfelder Creutz van Weingut Zehnthof Luckert (Franken)
  • Beste droge Riesling: 2018 Rüdesheimer Berg Rottland van Theresa Breuer (Rheingau)
  • Beste Gutsriesling (instapriesling): 2018 Schieferterrassen van Heymann-Löwenstein (Mosel)
  • Beste Riesling Kabinett: 2018 Kanzemer Altenberg Versteigerungswein van Weingut von Othegraven (Saar)
  • Beste Riesling Spätlese: 2018 Enkicher Ellergrub van Weingut Weiser-Künstler (Mosel)
  • Beste Riesling Auslese: 2018 Scharzhofberger Goldkapsel van Weingut Egon Müller (Saar)
  • Beste Riesling edelzoet: 2018 Zeltinger Sonnenuhr Trockenbeerenauslese van Weingut Selbach-Oster (Mosel)

Matthias en Hansjörg Aldinger

Meer info: www.vinum.eu/de/

Gault&Millau Weinguide 2020

Reeds voor de 27ste keer bekroont de Gault&Millau Weinguide de beste wijnbouwers en wijnen in Duitsland. Als “Wijnbouwer van het Jaar” werd Elzasser Mathieu Kauffmann uitgeroepen. Hij was 6 jaar verantwoordelijk voor de wijnen en Sekte bij Reichsrat von Buhl en startte onlangs met VDP-Voorzitter Steffen Christmann met een nieuw Sektdomein in de Pfalz.
Stijger van het Jaar” werd het Weingut Corvers-Kauter (Rheingau) en “Ontdekking van het Jaar” werd het duo Philipp Kettern en Daniel Niepoort die met Fio Wines aan de Mosel een heel eigen kijk op Riesling tonen.

Het team van hoofdredactrice Britta Wiegelmann beoordeelde 11800 wijnen van 1078 domeinen.
3 wijnen kregen het hoogste punten aantal van 100:

  • 2018 Nackenheimer Rothenberg Riesling Wurzelecht Großes Gewächs, Weingut Kühling-Gillot, Rheinhessen
  • 2017 Achkarrer Schlossberg Spätburgunder Großes Gewächs, Weingut Franz Keller, Baden
  • 2018 Kiedricher Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese Versteigerungswein, Weingut Robert Weil, Rheingau

Matthieu Kauffmann

Meer info: https://www.zsverlag.de/buecher/gaultmillau-weinguide-2020/

Eichelmann 2020

In deze jubileumeditie (20ste uitgave) worden meer dan 11.000 wijnen van bijna 1000 wijndomeinen voorgesteld. Meerdere domeinen werden in verschillende categorieën bekroond.

  • Beste witte wijncollectie: Weingut Bischel (Rheinhessen)
  • Beste rode wijncollectie: Weingut Klopfer (Württemberg)
  • Beste zoete en edelzoete collectie: Weingut Corvers-Kauter (Rheingau)
  • Beste Sektcollectie: Sektkellerei Andres&Mugler (Pfalz)
  • Stijger van het jaar: Weingut Jülg (Pfalz)
  • Ontdekking van het jaar: Winzerhof Linder (Baden)

Naast de gelauwerde wijndomeinen wordt elk jaar ook een wijn opgenomen in de “Mondo-Klassiker-Bibliothek”. In deze editie is dat de Spätburgunder Kirchberg Grosses Gewächs van Weingut Salwey (Baden).

De prijs voor het levenswerk gaat naar Werner Näkel van Weingut Meyer-Näkel (Ahr). Hij is de meest gerenommeerde wijnbouwer aan de Ahr en het is aan hem te danken dat deze regio de laatste 20 jaar zo sterk is opgekomen.

De prijswinnaars

Meer info: www.mondo-heidelberg.de

 

Falstaff Weinguide Deutschland 2020

In deze recent gepubliceerde wijngids krijgt Clemens Busch (Mosel) de ereprijs van Collectie van het jaar.
Trockenbeerenausleses van Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken (Saar) en Robert Weil (Rheingau) werden met een topscore van 100 bekroond.

Voordeze gids proefde de 18 leden van het team onder leiding van hoofdredacteur Ulrich Sautter 4.200 wijnen uit 500 bedrijven.

De hoogst gewaardeerde wijnen in Duitsland Falstaff Wine Guide 2020:
100 Punten:
2018 Kiedrich Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese Goldkapsel, Robert Weil (Rheingau)
2018 Saarburg Rausch Riesling Trockenbeerenauslese “# 2”, Forester Geltz-Zilliken (Saar)
99 punten:
2018 Oestrich Lenchen Riesling Trockenbeerenauslese, Peter Jakob Kühn (Rheingau)

De hoogst gewaardeerde droge Riesling (beide 97 punten) zijn:
2017 Pünderich Marie Burg Felsterrasse Riesling GG, Clemens Busch (Mosel)
2017 Forst Pechstein Riesling GG, Reichsrat von Buhl (Pfalz)
2018 Schlossböckelheim Felsenberg Riesling GG, Schäfer-Fröhlich (Nahe)
2018 Nackenheim Rothenberg Riesling „wurzelecht“ GG, Weingut Kühling Gillot (Rheinhessen)

De meest gewaardeerde Pinot Noir (97 punten) is de 2015 „Present“ Spätburgunder trocken van Weingut Solveigs (Rheingau), de beste Lemberger (96 punten) wordt de 2017 Stetten Mönchberg Berge Lemberger GG van Karl Haidle (Württemberg) en de beste Silvaner (96 punten) de 2018 Würzburg Stein-Harfe Silvaner GG van Weingut Bürgerspital zum Hl. Geist (Franken).

De “Collectie van het jaar” gaat naar Clemens Busch in Pünderich. Deze biodynamische werkende familie behaalde met vijf Rieslingwijnen van 2017 en 2018 96 tot 98 punten.

Kandidaten voor de Falstaff Wine Trophy 2020
Genomineerd voor de titel van “Wijnmaker van het Jaar” zijn Caroline Diel van Schlossgut Diel in Rümmelsheim (Nahe), John Hasselbach van Weingut Gunderloch in Nackenheim (Rheinhessen) en Sven Leiner van Weingut Jürgen Leiner in Ilbesheim (Pfalz).
Voor de award van “Nieuwkomer van het Jaar” zijn er drie kandidaten: Yvonne Libelli en Martin Lucas van de Weingut Margarethenhof in Forst (Pfalz), Maximilian Kusterer van Weingut Kusterer in Esslingen (Württemberg) en Felix Pieper van Weingut Pieper in Koenigswinter (Mittelrhein).
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het gala in Schloss Hugenpoet in Essen-Kettwig op 28 februari 2020

Rita en Clemens Busch

Bron: Deutscheweine.de

|m|

Rheingau, Pfalz en Elzas tasting met Peter en Carl

Zo ongeveer rond deze tijd probeer ik een jubileumproeverij te organiseren, naar aanleiding van het zoveel-jarig bestaan van deze rieslingblog.
Maar dit jaar was de eer aan Carl en Peter, die al enige tijd een speciale proeverij hadden aangekondigd, maar om uiteenlopende redenen die telkens moesten uitstellen. Tot vorige zondag dan, want de proeftafel bij Peter was volzet, met bekende proevers maar ook enkele nieuwe gezichten. Dat maakt het altijd nog een tikje leuker.
Peter en Carl hadden aangekondigd dat er een thema zou zijn: “vergelijking tussen wat krachtigere stijl riesling uit Rheingau, Pfalz, Elzas”. 

We zouden de wijnen ook in duo proeven, twee aan twee naast elkaar dus.
We beginnen echter met een wijn afzonderlijk, want buiten thema. Steven had de vorige dag degustatie bij Wijnhuis Tinto, en wilde ons graag een nieuw ingevoerde rieslingcuvée presenteren.

0- Weingut Jakob Schneider Riesling Felsensteyer 2017 (Nahe)
Rokerig mineraal, zuiver, klein pitfruit, citrusmandje (pompelmoes, sinaas, citroen), groene kruiden bij opschudden. De rondheid in aanzet wordt onmiddellijk gecounterd door ferme zuren, die naar het einde toe terug versmelten. Sappig, jong, rechtlijnig. Goede lengte in afdronk, met perzikjes en wat kruidigheid.
Carl: kokos, witte chocolade, citrus, pompelmoes, stevige zuren, precies, floraal, mooie lengte 89

We discussiëren over de bodem van Felsensteyer-wijngaard. Volgens wijnmaker Jakob Schneider jr. bestaat de bodem uit verweerde melafier met een hoog aandeel zanderige leem zijn. Weingut Dr. Crusius heeft ook percelen op de 15 ha grote Felsensteyer, en daar spreken ze van “leem gemengd met zanderige componenten van Tholey leisteen – een samenstelling van leisteen met zandsteenafzettingen.” Volgens VDP is Felsensteyer een VDP.Erste Lage, met porfier en grijze leisteen in de ondergrond. vermits de Nahe een lappendeken met een grote variatie aan verschillende bodems is, te danken aan het vulkanische verleden van de regio, zal iedereen wel een beetje gelijk hebben.
Gerd verbaast iedereen door een uiteenzetting te geven over het verschil tussen porfier, melafier en rhyoliet. Niet voor niks hebben we er Gerd graag bij aan de proeftafel: zijn kennis van Duitsland, Duitse wijnen en alles wat daar bij hoort is onvergelijkbaar.

Vooraleer we in duo gaan proeven krijgen eerst nog een wijn afzonderlijk gepresenteerd.

1- Weingut Kunstler Hochheimer Herrnberg Riesling 2016 (Rheingau)
Licht strogeel met nog groene flitsen. Mirabel en perzik, wat minder mineraal, lactisch. Verfijnde citrus, kleine pétrolé, bij opwarmen toch wat mineraliteit. Sap, korreligheid, perzik, met een wat afzonderlijk staande aciditeit. Ook hier iets lactisch, botertje, toch hout? Bitters vallen op, ook tot in de afdronk. Droge, kalkachtige afdronk. Ik mis wat plezier in deze wijn.
Carl: Mineraal, pétrolé, rubber, appel, wit steenfruit, zachte aanzet, goede spanning, groene toets, lactische toets, ietwat monotoon in de mond, napoleonbollekes, mooie lengte 87

Herrnberg is een kleine wijngaard van 4.1 ha nabij Hochheim. Een voormalige steengroeve gevuld met kalksteen, met een kalkrijke zandlössbodem en een groot aandeel aan zwarte humus, waardoor er een snelle opwarming gebeurt.

Nu gaan we echt over naar de duo’s…
2- Frédéric Mochel Alsace Grand Cru Altenberg de Bergbieten Cuvée Henriette 2012
Donkerder gekleurd, licht goedgeel. Evolutie in de neus, naar rijpe appel, exotische vruchten, gedroogd fruit, venkel. Rijpe indrukken in de mond, met sap en klein fruit. Groene citrus, steenfruit en een pepertje. Goede en mooi geïntegreerde zuren. Goede frisheid. Romig in afdronk, lengte. Mooie wijn, op dronk.
Carl: Eerder groenig, rubber, floraal, rijp fruit, kalkig, zachte aanzet, zuren zijn goed geïntegreerd, pikant, knap gemaakt, niet hypercomplex, amandel, 88

3- Zind-Humbrecht Riesling Roche Calcaire 2014
Licht strogeel. Iets reductief, rubbertje, appelsap, cider. Klein zoetje in aanzet, restsuiker merkbaar. Kruidigheid en een peperig. Een vreemd soort fruitbier-stijl, appelscider of perziksap. Niet geïntegreerd, overdaad aan suikers.
Carl: Appelmoes, licht volatiel, enorm kruidig, cider, geuze, niet geheel correct, NR

Altenberg de Bergbieten is een grote wijngaard van 29 ha met mergel, kalk en een hoog aandeel in gips in de bodem.
De Zind-Humbrecht Roche Calcaire is afkomstig van kleine wijngaarden rond Gueberschwihr op rijke bodems op basis van mergel-kalksteen.
Het verband tussen beide wijnen is dus de bodem.  Gelijkaardige bodem maar zeker geen gelijkaardige wijn. Als we dan toch moeten vergelijken: overwinning op punten voor Frédéric Mochel.

Tweede duo:
4- Weingut Mosbacher Riesling Pechstein GG 2008 (Pfalz)
Intens citroengeel. Verfijnde citrus en rijper geel fruit. Complexe neus, iets gerookt, vuursteen. Ananas. Evenwichtig en groot al van bij de aanzet. Hoog in zuren maar goed ombouwd met fruit. Complex, extract. Strakke wijn, maar gelaagd, met spanning. Klein bittertje in afdronk. Verfijnde wijn met veel complexiteit en potentie. Groot!
Carl: Rijpe citrus, gerookt, abrikoos, zet fris en gevuld aan, in de mond enorm pikant, licht zoet toetsje, mooi op dronk, 93

5-Weingut Dr Bürklin Wolf Riesling Pechstein GG 2011 (Pfalz)
Licht citroengeel met iets evolutie. Rijper, rokerig, lichte pétrolétoets. Ananas, abrikoos, amandel, gedroogde citrus. 
In de mond rijper, ronder, met kruidigheid en sinaasschil. Goede balans, verfijnd in aciditeit. Bitters in afdronk. 
Na wat opwarmen evolueert deze wijn opvallend mooi. Verfijning neemt nog toe, en wordt een complex glas. Mooi!!
Carl: Vlezig, beetje vlakker in de smaak, rijpe aroma’s, honing, licht pétrolé, eerder bitters dan zuren, pompelmoes, gastronomische wijn, 90

Twee keer Pechstein, een van de grote Lagen uit Forst, een dorpje aan de Weinstrasse dat ook wel eens het “Puligny Montrachet” van Duitsland wordt genoemd.
We proefden beide wijnen enkele jaren geleden al, tijdens de nagenoeg historisch te noemen themadegustatie “De grote wijnen van Forst“. Verslag daarvan hier en hier.
Het jaar 2008 werd de grond ingeschreven door de wijnpers, maar blijkt hier eens te meer dat grote wijnen zich stand houden en schitteren door grote reserve en kwaliteit.
Pechstein is 15 ha groot, met een lichte, zuidoostelijk gerichte hellingsgraad. Typisch hier is het hoge aandeel basalt in de bodem, die verder uit zandsteen en klei bestaat.
De samenstelling van de bodem zorgt voor optimale omstandigheden voor de druivenstokken: klei slaat water op en het zwarte basalt geeft de zonnewarmte weer af aan de planten.
Pechstein-riesling kan als geen ander een vuursteenmineraliteit vertonen.

Als we vergelijken met de scores van enkele jaren geleden is het opvallend dat de volgorde nu omgekeerd werd. In 2017 won de Bürklin-Wolf, terwijl nu de voorkeur van de proeftafel naar de Mosbacher uitgaat. Hoge scores voor beide wijnen nochtans, en een van de topflights van de avond.

Duo 3:
6- Paul Ginglinger Alsace Grand Cru Riesling Eichberg 2016
Licht strogeel, duidelijk jonger dan vorig duo wijnen. Fijne pétrolé, citrus, rokerig, mineraal. Kruidig ook, met cacaoboter en wat vanille. Delicaat gestructureerd, doet erg jong aan. Zacht en lichtvoetig met een goede balans met fruitvulling en spanning. Lengte in afdronk, perzik en pitfruit. Grote wijn!
Carl: Groene appel, zwarte bes, stoffig, goede structuur, zet zacht aan, mandarijn, mooie zuren, 90

7- Emile Beyer Alsace Grand Cru Riesling Eichberg 2016
Licht goudgeel. Subtiele citrus en romigheid, vanille, karamel, tikje hout?
Precies in de mond, met koele citrus, verfijnd, moeilijk uit te spuwen zo lekker. Complexiteit komt door bij opwarmen. Dens en kruidig.
Lange en complexe afdronk. Met kruidigheid en terug wat karamel.
Carl: Rijpere stijl, karamel, pikant, kruidig, vol mondgevoel, degelijke zuren, kalkige impressie, tannine, 90

Toch wat discussie rond de tafel, niet iedereen zit hier op dezelfde lijn.
Maar in ieder geval voor mij ook een heel mooi duo, en blij dat ik de Emile Beyer in de kelder heb liggen.
Eichberg nabij Eguisheim is een Grand Cru met een bodem van kalksteenconglomeraat en mergel met steenslag en kiezels.
Bij Emile Beyer waren we op bezoek, lees: “
Vijf mannen in de Elzas: verslag van een wijnweekend (deel 4) – Domaine Emile Beyer“.
Domaine Paul Ginglinger kreeg in 2018 het Bio-certificaat en werkt heel traditioneel en tegelijk vooruitstrevend, zonder herbicide of bestrijdingsmiddelen in de wijngaard, en met zachte technieken zoals zwaartekracht in de kelder in plaats van pompen.

Tussen Kostheim en Hochheim (zie wijn 1) ligt de Weiß Erd VDP.Grosse Lage. Kalkrijke witgekleurde mergelbodem kenmerkt de bodem hier.

Een soortgelijke kalk-mergelbodem vinden we op de Grand Cru Osterberg nabij Ribeauvillé in de Elzas. Dat wordt dan de tweede wijn in dit duo.

9- Louis Sipp Alsace Grand Cru Osterberg 2015
Licht bleekgeel. Boterig en lactisch, rijp en zwoel met honing en brooddeeg. In aanzet zoetheid, zoete perzik, bitters. Deze fles is hoekig en onevenwichtig, groen en mist fraicheur. In afdronk astringent, met walnootbitters, droogtrekkend. Geen aangename wijn.
Carl: Honing, gerookt, zet zoet aan, bittere tonen, niet echt mijn ding, ik mis wat fraicheur, valt beetje plat, 81

Weiß Erd is duidelijke winnaar van dit duo, maar de tegenstand was ondermaats.

10- Weingut Rebholz Riesling Kastanienbusch GG 2014 (Pfalz)
Licht citroengeel.
Cacao, geel fruit, mirabel, mineraal. Iets warmte. Complexe neus! Sap en fruit, en daarna komen loepzuivere citruszuurtjes met een hint van pompelmoes en groene kruiden. Rechtlijnig en strak, veel extract, maar met een verfijnde en delicate structuur. Eerst wat bittertjes in afdronk, die later verzachten. Grootse wijn die nog tijd nodig heeft. Top!!
Carl: Donkere wijn, ietwat gesloten, gerookt, steenfruit, mineraal, proeft nog jong, veel zuren maar verfijnd, 90

11- Weingut Rebholz Riesling Kastanienbusch GG 2011 (Pfalz)
Licht goudgeel. Delicaatheid in de neus, bescheiden. Iets rijper fruit, abrikoos en kweepeer, perzik en peer, kruiden. 
Sappig, rijk en kruidig in de mond. Erg veel complexe impressies. Peperig en kruidig. Strakke zuurtjes met toch wat rondheid daaronder. Verfijnde afdronk met grote lengte.
Een strakke uitgelijnde en precieze wijn. Top!
Carl: Rijpe citrus en steenfruit, karamel, zet fris aan, gevuld mondgevoel, toegankelijker, goede lengte, zwarte bes 93

Wow, twee maal Kastanienbusch GG van Hans Jörg Rebholz, zowat de beste wijnmaker in de Pfalz. Wat een duo. Een enorme precisie, densiteit en potentieel in de beide wijnen. Met een klein verschil geef ik een lichte voorkeur voor jaargang 2014 die nog piepjong is, maar 2011 is eveneens meer dan genieten. Carl geeft dan weer meer punten aan de 2011, die stilaan op dronk komt. Daar is ook iets voor te zeggen, natuurlijk.

12- Peter Jakob Kühn Sankt-Nicolaus Riesling 2013 (Rheingau)
Licht goudgeel. Amandel, peer, steenfruit, kleine groene kruiden, mineraal, stenig. Tikje verfijnde oxidatie. Kruidige aanzet met pepertjes, strak in de zuren, abrikoos, citrus en zeste. Complex en mooi gebalanceerd, erg verfijnd. Droge afdronk, fijnfruitig met kalkige impressies, grote lengte. Nog een topwijn!
Carl: Rijpe citrus, abrikoos, mineraal, honing, fijn gerijpt, mirabellen, goede zuurstructuur, complete wijn, 94

13- Peter Jakob Kühn Sankt-Nicolaus Riesling 2014 (Rheingau)
Licht goudgeel. Rijpe neus met evolutie, iets wild, geuze, volatiel zelfs. Rijp geel en exotisch fruit. Kleine groene vegetaliteit. De ietwat moeilijke neus komt gelukkig niet terug in de mond. Strak, mineraal, met rijp geel fruit onderliggend. Wat warmte en romigheid. Lange korrelige afdronk. Boeiend maar niet klassiek. Maar wel boeiend, dus.
Carl: Gebrand, balans in de aanzet, mondvullend met fraicheur, geuzetoets, pickles, beetje moeilijker, 90

Nog een topduo om af te sluiten, van een van de betere wijnmakers in Rheingau. Peter Jakob Kühn draagt de biodynamiek hoog in het vaandel, en werkt niet alleen met het grootste respect voor de natuur, maar houdt ook rekening met de harmonie van de seizoenen, en past zich zelfs aan aan de stand van maan, zon, en wie weet ook de sterren. Demeter gecertificeerd, en lid van “La Renaissance des Appellations“, een internationale groepering waar bijvoorbeeld ook Wittmann, Clemens-Busch, Rebholz (zie wijn 10 en 11) deel van uitmaken in Duitsland.
Mittelheimer Sankt Nicolaus is een VDP.Grosse Lage. Kalkhoudend Lössleem met kiezels bepalen de bodem, de nabij gelegen Rijn zorgt voor de warmtehuishouding, waardoor de druiven in de lente vroeg in knop komen. Oude wijnstokken van meer dan 60 jaar produceren klein trosjes.

14- Weingut Karthäuserhof Karthäuserhofberg Riesling Auslese 2004 (Mosel-Ruwer)
Bij de kaas en vleeswaren komt deze Auslese, ons geschonken door Stefaan, die er op die manier toch een beetje bij is.
Gesloten in de neus, cassis, mineraliteit, citrus. Erg mooie, nog jonge neus. In de mond ananas, citroentjes, bessen, fijnfruitig. Klein tropisch fruit, ananas, mango. Het zoet is geïntegreerd. Finesse. Mooie wijn.
Carl: enorm fris met een zoetheid die eerder in de categorie Spätlese past.

Wat een mooie, interessante en diverse proeverij was dit!
Zind-Humbrecht ontgoochelde ronduit, net als de Osterberg van Louis Sipp. Ook de twee wijnen van Weingut Kunstler waren niet echt op hun GG niveau.
Maar de top was grandioos. PJ Kühn Sankt-Nicolaus 2013, Kastanienbusch van Rebholz, zowel in 2011 als 2014, Mosbacher Pechstein 2008, en Grand Cru Eichberg 2016, zowel van Emile Beyer als van Paul  Ginglinger. Die laatste is een naam om te onthouden voor mij.

Wat ook top was, zoals elke keer weer, was de warmte, het respect en de vriendschap rond de tafel. De Vrienden van de Riesling doen hun naam alle eer aan. Merci daarvoor.
En uiteraard ook veel dank aan Carl en Peter voor de wijnselectie, en aan Peter en Martine voor de ontvangst en de lekkere kazen en patés.

Grosse Gewächse Riesling 2018 bij Langbeen Duitse Topwijn, 6 oktober 2019

Gerd Brabant schrijft na de Vorpremiere in Wiesbaden: “Is 2018 een jaar van de eeuw? Wel, zo ervaar ik dat niet. Maar ik proefde gelukkig heel wat topwijnen“.
Dat kan ik na de degustatie Grosse Gewächse 2018 vorige zondag enkel maar bijtreden. Lees hier nog even de bevindingen van Gerd.

Vorige zondag was de fijne wijnbar Riesling en Pinot in Antwerpen het toneel voor de grote en nog steeds unieke degustatie van grand cru rieslings die het afgelopen jaar uitkwamen. Dat zijn niet noodzakelijk wijnen van jaargang 2018: langzaamaan beseffen wijnmakers dat hun wijnen er baat bij hebben om een jaartje achter de hand gehouden te worden. Dus ook enkele 2017 rieslings stonden in de line-up.

Ik zou het citaat van Gerd Brabant kunnen parafraseren en zeggen: “2018 is niet echt het grote jaar voor riesling in Duitsland, gelukkig proefde ik wel enkele topwijnen. Maar o wacht: dat waren dan de wijnen van 2017.” Toegegeven; het is wat kort door de bocht, maar het aantal 2018 wijnen dat echt diepe indruk maakte was eerder beperkt.
Dat lag misschien ook aan de al wat uitgedunde proeflijst. Nadeel van een tweedaagse proeverij (de dag voordien was er al degustatie bij Hilde en Wim in Tannine et Cuisine in Jabbeke), en misschien ook van het kleinere contingent dat Langbeen toebedeeld krijgt. Duitse wijnen worden inmiddels immers immens populair.
Dus slechts een Schloss Lieser GG in plaats van drie zoals in de oorspronkelijke lijst aangekondigd. Geen enkele Zilliken GG meer, de drie GG’s van Dr Crusius gereduceerd tot een, idem voor Kuhling-Gillot, en zo voort. Maar goed, het blijft een mooie proeverij, ondanks ontbrekende wijnen. Oprechte dank trouwens aan Hilde, Wim, Jon en François van Langbeen Duitse Topwijn om het grote publiek in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met deze grote wijnen.

Ik begon de degustatie bij Weingut Karthäuserhof en Weingut Leitz, omdat daar telkens iemand van het domein aanwezig was met wat uitleg. Karthäuserhof Riesling trocken 2018: gele perzikjes, sappig, breed, mist wat zuurtjes, breder dan verwacht.
Karthäuserhof Riesling Alte Reben 2018 heeft de aciditeit wel, is nog erg gesloten met wat zwaveligheid van de gisting of het bottelen. Delicaat, stevig, prikkelend mondgevoel. Strakke zuren met goede balans, en al erg toegankelijk.
Karthäuserhof Karthäuserhofberg Riesling GG 2018: geel fruit, gele en rode appel, abrikoosjes, perzik. Groene appel in de mond, rijper fruit, dens en kruidig, munt. Fijne droesembittertjes in afdronk. Mooi!

De Eins, Zwei Dry riesling van Wgt Leitz verbaasde tijdens de Riesling uit de Lage Landen degustatie enkele weken geleden. Jaargang 2018 hiervan bevestigt dat: rijp geel fruit, kleine mineraliteit, stevige zuren van het fijnere soort, balans en goede fruitvulling. Erg mooie instapwijn.
Leitz Magic Mountain 2018 is gedeeltelijk in hout opgevoed. Delicate neus van abrikoosjes, perzik, appel, sappig en iets hoger in zuren, goede materie.
De GG’s die Leitz presenteert worden een jaar op domein gehouden omdat de wijnmaker van oordeel is dat een GG tenminste een beetje rijping mag hebben. Dit kan ik alleen maar toejuichen.
Leitz Rosengarten Monopol Riesling GG 2017
Rosengarten is een wijngaard die in de stad Rüdesheim ligt. Deze monopol wordt opgevoed op hout, weliswaar in grote oude foeders, en onderging malolactische fermentatie. Romig, appelmoes, citrus en sinaas, complex maar ingetogen. Intense zuren die nog moeten balanceren met het rijpere fruit. Strakke stijl, ook in de lange, strakke afdronk. Grote wijn!

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitz Berg Schlossberg Riesling GG 2017 heeft een complexe neus, mineraal en fijnfruitig. Compleet in de mond, veel impressies. Rondeur, sap en materie, goede zuren, evenwicht. Perzik en steenfruit en klein exotisch fruit. Lange afdronk, talmend. Grote wijn in wording.
Leitz Berg Kaisersteinfels Riesling GG 2017 is de hoogste wijngaard op de Rüdesheimer Berg. Ingetogen, finesse, rook, mineraal. Sappig en kruidig, klein tropisch fruit, precieze zuurstructuur. Pompelmoes, citrusschilletjes. Impressionante wijn.

Terug naar het begin van de tafel, die traditioneel aan de Mosel gewijd is.
Reinhold Haart Wintrich Ohligsberg Riesling GG 2018: leisteen-rokerigheid, zwavelig, Sponti, rode kersen, abrikoos, zeste. Strak en scherp in de mond, limoen en citrus. Hier dus wel een stevige aciditeit in 2018. Super lange afdronk. Moeilijke fase nu, zal wel goed komen mettertijd en wordt dan groot!

Fritz Haag Brauneberg Juffer Riesling GG 2018 is heel floraal, witte bloemetjes met wat kruiden en kerrie. Lichtvoetig in de mond, klein boomfruit, witte besjes, kruidigheid. De wijn zit ook nog in een moeilijke fase.

Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling GG 2018 vertoont nog fijne Sponti, verder een bescheiden neus, mineraal. Springerig jong op de tong met kruiden, prikkeling, steenfruit en perzik. Lange minerale afdronk. Moet nog helemaal open komen. Grote lengte met fijne bittertjes. Klassiek.

Knebel Winningen Röttgen Riesling GG 2018 is overtuigend “bio” in de neus. Groentesoep, aards en vegetatief. In de mond echter krachtig en complex, kruidig en groen maar veel indrukken, en een grote lengte. Een beetje apart maar heel mooi.

Toni Jost Bacharach Hahn Riesling GG 2018: geparfumeerd, droogbloemen, granaatappel, citrus. Goede materie, fruitigheid en sap. Toegankelijke, wat bredere stijl. Kruiden en rijp fruit in afdronk.

Dr. Crusius Schlossböckelheimer Felsenberg Riesling GG 2018

is intens fruitig met citrus en fijne appeltjes, groene appel. Heel mooie neus. Sappig en gebalanceerd met groene kruidigheid en fijne fruitvulling. Korrelig en stevig mondgevoel. Lange afdronk met pepertje, kruiden, pitvruchten. Grote wijn, erg mooi.

Johannishof Johannisberg Hölle Riesling GG 2018 heeft het moeilijk na de Dr. Crusius. Perzik en rijpe appel, klein geel fruit, lijkt erg eenvoudig. Ik maak een notitie om te herproeven maar dat is niet gelukt.

PJ Kuhn Doosberg Riesling GG 2017: snuffelneus, complex warm, rijp fruit, wierook, klein exotisch fruit. Verrassend toegankelijk met veel sap en balans. Delicate zuurstructuur, roze pompelmoes, perzikfruit. Lange, korrelige en complexe afdronk. Grote wijn. Ik heb PJ Kuhn moeten leren appreciëren in de loop der jaren, maar nu ben ik volledig over en overtuigd. Topwijnmaker!

Gunderloch Rothenberg Riesling GG 2018 is fijn en delicaat met wit fruit en gele appel, groene kruiden. Koele mineraliteit en sappige kruidigheid met goede zuurtjes in een delicate balans. Mooie wijn.

Kühling-Gillot Pettenthal Riesling GG 2018:

nog gesloten, steenfruit en mineralitiet, rubbertje, potentieel een boeiende en complexe neus. Venkel. Intrigerende wijn in de mond, complex, sappig en precies. Kruidig, ook hier venkel. Veel extract. Lange verfijnde afdronk, grote wijn.

Pfeffingen Ungstein Weilberg Riesling GG 2018 is open, mineraal, rokerig, met cacaoboter en klein rood fruit. Snoepjes van rood fruit en cassis, zeste van sinaas. Iets kort in afdronk, peperig, kruiden.

Mosbacher Kieselberg Riesling GG 2018: mirabel, kersen, (rood) bosfruit, mineraal. Stevige, wat alcoholische aanzet, kruidigheid met wat warmte. Beetje onevenwichtig in de zuren.

Rebholz Ganz Horn im Sonnenschein Riesling GG 2018 is nog erg gesloten en geeft nagenoeg niets prijs in de neus. Etherisch, wierook, zwevend. Strak, rechtlijnig, materie. Stenig, wit fruit, steenvruchten, kruiden. Gelaagd. Lange minerale afdronk, pitten en stenen. Een wijn met veel toekomst, maar ben benieuwd in welke richting dit gaat uitgaan. Moeilijke flesfase nu.

Rebholz Birkweiler Kastanienbusch Riesling GG 2018: vineus en complex, verfijnd wit fruit, abrikoos, rijpe peer, mineraal. Sap en kruiden in een rechtlijnige aciditeit. Balans en precisie. Limoen pompelmoes, citrusschilletjes. Grote lengte, erg complex. Zoals zo dikwijls een topprestatie van Rebholz.

Rudolf Fürst Bürgstadt Centgrafenberg Riesling GG 2018: rokerig, vanille, karamel, butterscotch. Het houtgebruik is opvallend. Andere stijl van riesling. Zachtere zuren,romigheid (malo?). Moet nog helemaal open komen en versmelten.

Juliusspital Würzburg Stein Riesling GG 2017. Nog een 2017. Fijn wit fruit, citroentjes, groene appel, ook in de mond. zuurtjes nog erg prominent. Ondanks het extra jaartje toch nog moeilijk en erg jong.

Als ik mijn eigen proefnotities nu zo teruglees valt het blijkbaar allemaal nogal mee met de kwaliteit van GG’s in 2018. Een aantal wijnen zijn erg jong (uiteraard) en daardoor in een wat moeilijke fase. Een groot aantal zijn al erg toegankelijk, wat ronder dan we gewoon zijn, en met rijper fruit. Ik maakte me even de bedenking dat de Pfalz wel naar het Noorden opgeschoven leek tot aan de Moezel. Zou in de traditioneel koelere streken het warme wijnjaar 2018 de meeste invloed hebben laten gelden? Met uitzondering van Reinhold Haart dan, de Wintrich Ohligsberg was een van de strakste wijnen op de proeftafel.
De Felsenberg GG van Dr. Crusius en Pettenthal GG van Kühling-Gillot lieten me enkele kruisjes zetten in mijn notaboekje.
Rebholz bevestigt als vaste waarde, en PJ Kuhn produceert, weliswaar in jaargang 2017, alweer een topriesling.
Maar wat een collectie levert Weingut Leitz af. Ook 2017, maar impressionant, complex en compleet. Zelfs in basiskwaliteit al meer dan gemiddeld goed. Dit vraagt om nader te onderzoeken en verder te ontdekken.

|m|

Vorpremière VDP.Grosse Gewächse 2019 in Wiesbaden

Gerd Brabant was in Wiesbaden voor de jaarlijkse voorpremière van de Grosse Gewächse van VDP.
Hij schreef zijn bevindingen en selectie neer in een schitterend verslag, dat ik van hem hier met jullie mag delen.
De oorspronkelijke tekst kan je vinden op Vinikus.be.
Lees mee en geniet…

Vorpremière VDP.Grosse Gewächse 2019 in Wiesbaden
27/08/2019  | Gerd Brabant

Elk jaar wordt aan een select internationaal wijngezelschap de meest recente jaargang van de Grosse Gewächse voorgesteld tijdens een grote tasting in Wiesbaden. Deze Grosse Gewächse vertegenwoordigen de droge elite in Duitsland. Een verslag met de wijnen die me echt geraakt hebben.

Eerst iets over de organisatie van deze Vorpremière VDP.Grosses Gewächs. Dit moet de meest perfect georganiseerde professionele degustatie ter wereld zijn op deze schaal. Het is een huzarenstukje hoe vlot elk van de honderden Grosse Gewächse wordt ingeschonken. En elke proever werkt en proeft op zijn eigen tempo. Ook de omkadering zoals lunch en avondprogramma is perfect georganiseerd.

VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter) is de oudste wijnassociatie ter wereld, en vertegenwoordigt vandaag een 200-tal domeinen in Duitsland. Heel kort gezegd is het hun wil om van rijpheid van een druif (Duitse wetgeving) naar meer herkomstherkenning te gaan. Dat zetten ze om via een zogenaamde VDP piramide waar de wijnen van basis naar top worden ingedeeld volgens VDP.Gutswein (de instap), VDP.Ortswein (gemeente appellatie), VDP.Erste Lage (Premier Cru) en VDP.Grosse Lage (Grand Cru). Hoe hoger in de piramide, hoe meer herkenbaarheid van de terroir, hoe nauwer de herkomst, en hoe strenger de regels inzake bijvoorbeeld opbrengst. De droge wijnen van een Grosse Lage krijgen het label “VDP.Grosses Gewächs” (verder afgekort als ‘GG’) en elk jaar wordt einde augustus in Wiesbaden in primeur de meest recente jaargang van de GG’s voorgesteld.

Over nu naar de hoofdrolspelers van deze dagen: de wijnen. Anderhalve dag was ik er, en volgende flights werden afgewerkt:

Weisburgunder 2018,
Grauburgunder 2018,
Chardonnay 2017 & 2018,
Silvaner 2018, Spätburgunder 2017 (en enkele van 2014, 2015 & 2016),
Riesling 2018 van Nahe, Mittelrhein, Rheinhessen en Pfalz.

Beginnen doen we met wit 2018. Is 2018 een jaar van de eeuw? Wel, zo ervaar ik dat niet. Maar ik proefde gelukkig heel wat topwijnen. Helaas, in vergelijking met 2017 kwam ik tot net iets minder echt grote wijnen in wit. De top is dus smaller dan 2017, maar ze is er zeker. En dat had vooral te maken met net iets minder precisie en spanning. Algemeen gesproken dan. 2018 was in alle opzichten uitzonderlijk. De start van de oogst was historisch vroeg. En gebukt onder de extreme temperaturen was het een geluk dat vele wijnbouwers er snel aan begonnen. Zo kon de frisheid toch enigszins worden behouden, maar de warme jaargang kon niet altijd goed worden weggestoken. De beste wijnen tonen veel structuur, inhoud en opvallend mooie zuren. Bij verschillende wijnen kwam een zoetje naar boven dat eigenlijk niet nodig was, en in het slechtste geval spraken de wijnen een monotone en weinig diepe taal.

Een belangrijke kanttekening bij deze proeverij is dat ze heel vroeg valt. De meeste wijnen tonen zich enorm gesloten, en zijn meestal pas recent gebotteld. Of zijn in een enkel geval nog vatstaal. In die zin snap ik niet dat er journalisten zijn die hun eindconclusie voor de Grosse Gewächse baseren op deze degustatie, met punten en bewaarinschattingen inclusief. Gelukkig proeven de meeste aanwezigen deze wijnen in verschillende fases. En uiteraard zullen er altijd verschillende meningen zijn.

Hieronder de wijnen die me meer dan zijn bijgebleven. Deze selectie zie ik heel graag in mijn eigen kelder om ze verder op te volgen. Voor mij horen ze bij de mooiste droge wijnen die Duitsland in hun categorie heeft geschonken.

Weißburgunder 2018 (21 wijnen geproefd)

Een opvallende en uiteraard gunstige trend hier is het fijner houtgebruik. Wijnen waar het hout echt op ligt te drijven zijn eerder uitzondering. Er is ook een duidelijke stijlkeuze bij de domeinen voor ofwel een heel Bourgondische richting (precisie, fijne zuren, strakheid, minder fruitgericht) en ofwel voor wat je de meer traditionele Duitse stijl zou kunnen noemen (iets meer op rijpheid en fruit, zalvender). En indien goed gemaakt lust ik ze beiden zeer graag. De trend naar te strak zie ik trouwens niet altijd positief. Dat gaat dan al eens gepaard met een onaangename groenigheid of met gebrek aan charme.

Seeger, Weissburgunder Herrenberg Oberklamm GG 2018 / Baden
Ik ben al jaren fan van dit domein uit de Badischer Bergstraße, en hoewel de wijnen van Thomas Seeger in de jeugd al eens houtdominantie kunnen tonen, rijpen ze prachtig. Deze Oberklamm GG is een prima voorbeeld van een rijkere stijl. Heel open al, rijp zonder warmte met fijn houtgevoel. Zacht, zalvend en toch een schitterende diepte. En wanneer je de prijs van deze GG bekijkt (een Euro of 20), dan is dit een koopje!
Importeur in België: niet gekend

Bercher, Weissburgunder Feuerberg Haslen GG 2018 / Baden
Nog zo een klassieke naam uit een van de mooiste gebieden van Duitsland: Kaiserstuhl. Elk jaar weer een zekerheid en ook in het warme 2018 een aanrader. Wat hier opvalt, naast de kracht, is de frisheid en elegantie waarmee alles gepaard gaat. Geen merkbare alcohol, veel lengte.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Knipser, Weissburgunder Laumersheim GG 2018 / Pfalz
Wat kunnen die Knipsers wijn maken… Zeker met alles wat Burgunder betreft wordt hier virtuoos omgegaan. Ik noteerde: fijn hout, mineraliteit, subtiel fruit. Rijke mond met veel intensiteit en frisheid met puntje vet. Top!
Importeur in België: www.langbeen.biz

Ökonomierat Rebholz, Weißburgunder Mandelberg GG 2018 / Pfalz
Deze wijn was uit 2017 mijn absolute nummer 1 voor Weißburgunder, en hoewel ze bij Rebholz dit jaar deze titel met enkele anderen moeten delen, blijft het een dijk van een wijn. Hier merk je de koele stijl van het domein: koude-impressies, alsof de wijn ook bij meer dan 20 graden schenktemperatuur nog altijd fris zou proeven. Grote diepte, ellenlang, strakheid en duidelijk op minerale structuur. Groot potentieel.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Opmerking: enkele topdomeinen zoals Franz Keller, Salwey en Dr. Heger lieten dit jaar 2016 en 2017 proeven. De focus bij mij lag op 2018.

Grauburgunder 2018 (10 wijnen geproefd)

Hier lag het gemiddelde niveau iets onder dat van de Weißburgunder, waarbij wel moet gemeld worden dat er slechts 10 Grauburgunder GG van 2018 te proeven waren. Vaak brede en minder gedefinieerde wijnen. De Bercher Grauburgunder Feuerberg Haslen GG 2018 (Baden) bleef hier met een rijpe en tegelijk frisse stijl bij.

Chardonnay (6 wijnen geproefd)

Hoewel hoofdzakelijk 2017 proefde ik ze toch. En een geluk, want anders had ik deze twee parels gemist.

Huber, Chardonnay Bienenberg GG 2017 / Baden
Het beste domein in Duitsland voor Chardonnay? Alleszins bij het allerbeste… Ook deze 2017 is waanzinnig mooi. Frisheid, munt, koel. Enorme spanning, geweldige zuren, bourgondisch. Piepjong en groots.
Importeur in België: Portovino

Dr. Heger, Chardonnay Hinter Winklen “Gras im Ofen” GG 2017 / Baden
Na de Huber was dit de mooiste Chardonnay. Ook hier een prachtige spanning, ietsje meer op rijkheid, maar ook knappe zuren. Veel lengte en beet.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Spätburgunder (68 wijnen geproefd)

De recente jaargang is 2017, maar vele domeinen brachten ook 2015 en 2016 op tafel. Ik proefde ze allemaal en hier het favoriete lijstje. 2017 toont zich als jaar wat krachtiger dan 2016, maar 2016 zat meer op elegantie en inherente finesse. Het is de vraag wat je wil. 2017 is zeker een mooi jaar voor rood, maar mag ik 2016 toch net dat trapje hoger plaatsen? Echter in 2017 ook geen gebrek aan prachtige wijnen.

J. Neus, Spätburgunder Horn GG 2017 / Rheinhessen
In VDP termen zou je dit als een minder gekend domein kunnen bestempelen, maar dit domein charmeert vaak met hele mooie Spätburgunders. Op de (mossel)kalkbodems in het noorden van Rheinhessen weten ze hier een fijne stijl te maken. Daar waar ik wat moeite had met de Pares GG is deze Horn GG heerlijk: veel finesse, mooie structuur en frisheid. Elegante finale. Een verleidelijk glas.
Importeur in België: niet gekend

Rudolf Fürst, Spätburgunder Schlossberg GG 2017 / Franken
Eigenlijk is het een oneer voor Fürst om hier maar 1 wijn van hen te plaatsen. Wat een verbluffende collectie! Elke proever zal wel zijn favoriet hebben, ik plaats deze ongelooflijk diepe Schlossberg bovenaan. Hoewel nog gesloten is het een dijk van een wijn: prachtige tannine, gekoppeld aan een ragfijne en ellenlange structuur. Maar probeer zeker ook de Centgrafenberg GG 2017, die eigenlijk niet moet onderdoen. Ik schreef tussen mijn notities: kiezen is hier echt wel verliezen. Dus Fürst 2017: niet twijfelen!
Importeur in België: www.langbeen.biz

Benedikt Baltes, Spätburgunder Hundsrück GG 2017 / Franken
Je zou haast vergeten dat er nog zo een supertalent voor rood in Franken rondloopt. Benedikt kiest voor een meer strakke stijl, die echt wel tijd nodig heeft om zich te ontplooien. Ik was, net zoals bij Fürst, diep onder de indruk hier van 2017. Deze Hundsrück is grandioos met een waanzinnige finesse en gelaagdheid. Klaar voor heel wat jaren, hoewel de wijn zich nu al elegant toont.

De flight Fürst & Baltes was zo sterk dat ik me had voorgenomen op het einde van de dag nog zo een rondje te bestellen. Maar dan niet om te analyseren, wel om gewoon van te genieten. Kippevelwijnen pur sang!
Importeur in België: Portovino

A. Christmann, Spätburgunder Idig GG 2017 / Pfalz
Riesling was en is bij Christmann iets wat staat als een huis, bij hun Spätburgunders was die liefde in het verleden al eens wisselend. Soms iets teveel pruim en te breed, maar dochter Sophie maakt van onder andere Spätburgunder een belangrijk punt op de Christmann-agenda. Maar al te blij was ik deze schitterende wijn te proeven. Fris fruit, bijzonder levendig, diepte en lang. Dit is zo goed en belooft zoveel voor de toekomst. Niet alleen voor deze wijn, ook voor de volgende jaargangen.
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Bernhard Huber, Spätburgunder Bienenberg GG 2017 / Baden
Wat zou een reeks Spätburgunder zonder Huber zijn? Ze verdienen intussen een Oscar voor hun levenswerk. Wat wijlen Bernhard Huber destijds in gang heeft gezet, wordt door zoon Julian feilloos vervolgd, en dit zelfs met een geheel eigen stijl. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik de 2016 collectie van Huber nog net dat tikkeltje gelaagder vond, maar dat is muggenziften op hoog niveau. 2017 toont op dit moment iets meer structuur dan de elegantie en finesse van 2016. Maar deze Bienenberg hoort bij de beste Spätburgunders uit 2017. Dit is waarlijke Spätburgunderliefde. Zo’n puurheid en finesse, gekoppeld aan kracht. Waarom je dan nog voor de duurdere Wildenstein moet gaan? Wel voor nog dat tikkeltje meer inhoud en finesse tegelijk. Maar met de ‘gewone’ Bienenberg is ondergetekende al ontzettend gelukkig.
Importeur in België: Portovino

Franz Keller, Spätburgunder Kirchberg GG 2017 / Baden
Bij Franz Keller denk ik onmiddellijk aan Oberbergen in de Kaiserstuhl. Een plek waar genieten met een hoofdletter wordt geschreven. Het imperium van Franz Keller wat wijn & gastronomie betreft is indrukwekkend. In alles wat ze doen staat perfectionisme bovenaan. Deze verbluffende Kirchberg is daar een voorbeeld van. Ik noteerde een diepe en tegelijk zachte neus, ceder, lengte, frisheid, grote balans en al heerlijk elegant. Topwijn.
Importeur in België: Start2Taste

Dautel, Spätburgunder Forstberg GG 2017 / Württemberg
Wie Christian Dautel ooit heeft ontmoet weet dat deze kerel talent aan zelfzekerheid en charme koppelt. En waarom zou het anders moeten zijn? Om zijn wijnen kan je niet heen. En hij is een multitalent: Riesling, Weissburgunder, Spätburgunder, Lemberger,… Alles lukt hier. Hij stelde 2 Spätburgunder GG voor uit 2017 en hoewel de Schupen ook mooi was, een lichte voorkeur voor deze Forstberg voor dat tikkeltje extra frisheid. Wat opvalt is de toegankelijkheid en vlezigheid van dit glas. Gewoonweg al berelekker. En een extra pluim voor de prijskwaliteit. Een Euro of 30 en deze topwijn is van jou.
Importeur in België: Vinetiq

Meyer-Näkel, Spätburgunder Pfarrwingert GG 2017 / Ahr
De Pfarrwingert is niet alleen optisch een prachtige wijngaard, dit is voor Meyer-Näkel ook een van hun beste percelen. Deze 2017 toonde zich ongelooflijk in vorm. Naast het fijne fruit ontwaarde ik ook specerijen, met een reeds nu een heerlijk mondgevoel. Balans staat hier voorop, de tannines bijzonder fijn. Topper!
Importeur in België: www.langbeen.biz

Adeneuer, Spätburgunder Gärkammer GG 2017 / Ahr
Wat maken ze bij Adeneuer de laatste jaren toch zo sterke Gärkammer. Hun 2015 was al een van de mooiste wijnen die ik van dit domein mocht proeven, deze 2017 zet ik er graag naast. Intens, maar alles zo lekker vlezig zonder dat de frisheid uit het oog wordt verloren. Dat vleugje specerijen, zoals bij Meyer-Nakel, maakt het nu al extra charmant. Op en top Ahrwijn!
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Knipser, Spätburgunder im Grossen Garten GG 2015 / Pfalz
Knipser bracht een hedonistische reeks Spätburgunder op tafel, zei het uit 2015. En deze ‘im Grossen Garten’ prijkte bij mij bovenaan. Finesse, dat zeker, maar ook veel kracht in een fluwelen handschoen waar kruidigheid en fruit een vertederende paringsdans aangaan. En zo lang ook… Grote wijn.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Kranz, Spätburgunder Kalmit GG 2016 / Pfalz
Graag noteer ik Boris Kranz ook bij de grote wijnmakers van Duitsland. Zeker zijn Kalmitwijnen mogen niet in de kelder ontbreken. Ze horen ieder jaar bij de top in Duitsland. De Kalmit is al een bijzondere wijngaard op zich, als een kalkbubbel in de schoot van de zuidelijke Pfalz. De wijn is dat zeker ook. Een Spätburgunder met veel inhoud en spanning. Knap glas, met groot potentieel. Hoewel nu al een genot.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Riesling (125 wijnen geproefd uit Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz en Baden)

De Nahe was gemiddeld gezien de sterkste Rieslingregio van de 5 regio’s die ik proefde. Hoewel niet in dit lijstje was ik gecharmeerd door Dr. Crusius (heerlijk toegankelijk met spanning) en Gut Hermannsberg (het stapje naar de echte grote top is bijzonder klein geworden. Knappe reeks wijnen op een consequent hoog niveau). Emrich-Schönleber ook mooi, maar misschien net dat tikkeltje braaf en meer ingetogen tegenover Dönnhof en Schäfer-Fröhlich. Ik ben voorzichtig met mijn uitspraak en proef de wijnen van hen graag binnenkort eens opnieuw.

Dönnhoff, Riesling Dellchen GG 2018 / Nahe
Over deze Dellchen geen enkele twijfel: een dijk van een wijn. Grote finesse, koelte, fijn fruit. Enorme beet en lengte. Klaar voor een lange toekomst.
Importeur in België: Peter Olaerts Fine Wines

Dönnhof, Riesling Felsenberg GG 2018 / Nahe
Hopla, en nog een Dönnhof. Daar waar de Dellchen nu al zo lekker is, vraagt deze Felsenberg meer tijd. Dat maakt de wijn niet minder groots, want wat een potentieel! Achter de gesloten neus zit pakken mineraliteit en loepzuiver fruit. Alles is zo mooi omkaderd. De zuren geven haast kippenvel, en de wijn zoekt alle hoeken van de mond op. Een finale die niet eindigt.
Importeur in België: Peter Olaerts Fine Wines

Schäfer-Fröhlich, Riesling Felseneck GG 2018 / Nahe
De neus? O ja, wees maar gerust dat dit een echte Schäfer-Fröhlich is. Klinkt bijna als kunst. En dat is het ook. Eigenzinnige kunst dan. Want door de neus haakt menig proever al eens af. Ze doen maar, des te meer voor ons. Want dit is misschien wel mijn droge Riesling van het jaar. Achter de spontineus (kaaskorst), zitten wagons vol vuursteen, witte bloemen, limoen en kruidigheid. Hoewel je over geen enkel spoortje vet kan spreken is dit mondgevoel van het meest intense bij de geproefde Rieslings. Zuren die aan een rijpingsmarathon beginnen en lengte waar een verspringer alleen maar kan van dromen. Dit is pure emotie!
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Schäfer-Fröhlich, Riesling Frühlingsplätzchen GG 2018 / Nahe
Wil je een iets bravere (lees: minder Sponti gedomineerde) Schäfer-Fröhlich, proef dan eens deze waarlijk geweldige Frühlingsplätzchen. De Sponti blijft iets meer aan de zijlijn waardoor het prachtige en frisse fruit (limoen, witte perzik) meer merkbaar is. Fijne kruidigheid ook. De smaak is heerlijk intens en dartel. En aan lengte geen gebrek.
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Bischel, Riesling Hundertgulden GG 2018 / Rheinhessen
Wat een entree! Nog maar pas VDP lid, en nu al scoren bij de beste 2018 wijnen. Van de 3 Rieslings die ik van Bischel proefde was dit het beste (hoewel ook Heerkretz prachtig was). Wat een ongelooflijk mooie wijn. Kristalzuiver, kruidig, open neus. Zinderende zuren, op elk moment verweven met het fijne fruit. Onderliggende mineraliteit. Qua prijs/kwaliteit een van de beste GG’s van 2018. Kopen!
Importeur in België: Wine at Heart

Kühling-Gillot, Riesling Rothenberg “Wurzelecht” GG 2018 / Rheinhessen
Man, man, man, dit is zo complex. De, overigens ook uitstekende Gunderloch, had het toch even moeilijk naast deze grandioze fles. Fruit, maar ook lekker wild, vuursteen uit alle hoeken. Veel inhoud, zuren van voor tot achter en veel grip. Had ik al het woord grote wijn vernoemd? Bij deze.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Keller, Riesling Brunnenhäuschen “Abtserde” GG 2018 / Rheinhessen
Hoewel gesloten en nog wat reductief proef je gewoon wat voor een monster hier achter zit. Je zou over een massieve structuur kunnen spreken, ware het niet dat de zuren alles in perfect fijne banden leiden. Heerlijk sappig ook, met merkbare kalkstructuur. De Wittmann Brunnenhäuschen is al prachtig, deze Keller doet er nog een puntje bovenop.
Importeur in België: Peter Olaerts Fine Wines

Wittmann, Riesling Morstein GG 2018 / Rheinhessen
Mijn Wittmann van het jaar. Prachtige neus (subtiel geel fruit), zuiverheid. Veel spanning en zuren, met naar het einde een breedte die onmiddellijk door frisheid wordt gecounterd. Een zelfzekerheid in vloeibare vorm, en een van de grote wijnen van 2018.
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Wagner-Stempel, Riesling Heerkretz GG 2018 / Rheinhessen
Zet je schrap, want deze Heerkretz is het meest koele en strakke dat ik uit Rheinhessen van 2018 in mijn glas kreeg. Messcherp, geen genade voor vettigheid, rechtlijnig en ellenlang. Wanneer dit beest binnen enkele jaren getemd geraakt volgt zonder twijfel een grandioze en puristische Riesling. En wie de kans heeft om op de veiling de Riesling EMT 2018 van hen te kunnen aanschaffen: twijfel niet. Ontroerend mooi vond ik dat.
Importeur in België: Peter Olaerts Fine Wines

Philipp Kuhn, Riesling Saumagen GG 2018 / Pfalz
Mogen we al voorzichtig concluderen dat de kalkwijngaarden de winnaars zijn in de Pfalz in 2018? Het valt alleszins in mijn notities op dat wijnen van Pfälzer kalkwijngaarden sterker presteerden. En dat wil als doorwinterde fan van Forstwijn iets zeggen. De wijnen van Forst hadden zeker structuur, maar de frisheid kon het niet altijd dragen en ik noteerde ook hier en daar onnodig merkbare restsuiker.

Een lange inleiding voor deze Philipp Kuhn, want deze mag zich bij de top in de Pfalz van 2018 nestelen: open neus met kerrie, rijp geel fruit. In de mond daarentegen strakker dan gedacht met veel lengte en spanning. Heerlijk.

Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Riesling Hohenmorgen GG 2018 / Pfalz
Ik schreef het net: ik vind 2018 niet het jaar van Forst. En dan bloedt mijn wijnhart een beetje. Er zijn zeker mooie wijnen gemaakt, en ook 3 grote namen (Bürklin-Wolf, von Winning en von Buhl) brengen pas volgend jaar hun 2018 uit. Dus nog onder voorbehoud.
Van de beroemde “Forst” domeinen toch een wijn in mijn topselectie, maar dan van een perceel uit Deidesheim. Want hier proefde ik spanning door de zuren met een mooie onderbouw. Veel sap en lengte. Nu al zeer toegankelijk. Maar kan zeker jaren de kelder in.
Importeur in België: niet gekend

A. Christmann, Riesling Idig GG 2018 / Pfalz
Vorig jaar ging mijn Pfalztrofee naar Rebholz, nu reik ik hem uit aan Christmann. Want wat een monumentaal mooie Idig! Je zou in deze warme jaargang een wijn uit de zuidelijke (en koelere) Pfalz helemaal bovenaan verwachten. Maar wat Idig toont met deze 2018 is verbluffend: witte peper, puristisch wit en geel fruit. Rijke wijn, maar met enorme structuur en fijne zuren. Ik had zin om een type Bourgogneglas te vragen om deze wijn meer ‘plaats’ te geven. Diepe buiging voor zoveel wijn.
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Kranz, Riesling Kalmit GG 2018 / Pfalz
Wat een complexe neus! Jeneverbes, appel, beetje munt, vleugje rook. Veel lengte en top zuren. Wijn met een iets gevoeligere snaar, maar die er volledig staat.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Ökonomierat Rebholz, Riesling “Ganzhorn” im Sonnenschein GG 2018 / PfalzRebholz heeft zijn Riesling van 2018 in een bijzonder strak keurslijf gestoken. Ze zijn eigenlijk nog potdicht en vragen om later nog eens herproefd te worden. Deze Ganzhorn im Sonnenschein zet ik met plezier al in mijn lijstje omdat je gewoon voelt dat wanneer alle luikjes opengaan er iets groots uit zal komen. Nu nog strak in zuren, tikje hard zelfs, maar met vele laagjes en enorme lengte.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Dr. Wehrheim, Riesling Kastanienbusch GG 2018 / Pfalz
Eindelijk eens een Dr. Wehrheim in mijn lijstje. Altijd betrouwbaar en zeker goed, maar die laatste tik grootsheid was er vaak net niet. Deze Kastanienbusch is prachtig. Kruidig, een stuk mineraler dan de “Koppel” versie van de Kastanienbusch. Veel frisheid en sappigheid zonder dat de spanning verloren gaat. Schitterend.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Met dank aan Gerd Brabant om zijn tekst integraal te mogen overnemen.

|g|

Peter en Stefaan in de Moezel: Weiser-Künstler, Martin Müllen en Fritz Haag

Stefaan Soenen, wijncolumnist en journalist voor Perswijn, en Peter Depré besluiten om tijdens de heetste dagen van juli een uitstapje te maken naar de Moezel. Bedoeling is om een Perswijn artikel omtrent predikaatwijnen voor te bereiden, maar ook om enkele wijnmakers beter te leren kennen en wijnen van 2018 te proeven.

Het verslag is van Peter…

We maken snel een shortlist van domeinen en jawel: het lukt ons om bij Weingut Weiser-Künstler en Weingut Fritz Haag binnen te geraken. Het derde domein dat we bezoeken is geen onbekende voor ons: Weingut Martin Mullen uit Traben-Tharbach.

Weingut Weiser-Künstler, Traben-Trarbach

Konstantin Weiser and Alexandra Künstler zijn inwijkelingen in de Moezelregio. Ze zijn respectievelijk afkomstig uit Bayern en Franken. Het domein werd opgericht in 2005 en is op pakweg 10 jaar tijd opgeklommen naar een viersterren (lees druiventrosjes) in Gault-Millau.
Konstantin en Alexandra exploiteren een klein domein van 4,5 ha op de steilere wijngaarden in de omgeving van Traben-Trarbach. Wijngaarden die niemand wil bewerken wegens te hard labeur en te veel handenarbeid. Wij maken kennis met Konstantin, een afgetrainde vriendelijke jongeman met een smakelijke lach die inderdaad zonder probleem zijn hart kan ophalen op deze steile hellingen. Het domein werkt organisch. “Riesling rules” hier, geen andere druivensoorten, maar dat vinden wij niet erg. Hun topwijngaard is de Enkicher Ellergrube, een zeer steile helling op blauwe leisteen met wijnstokken die meer dan 100 jaar oud zijn. Veel diepgang en mineraliteit en puurheid in deze wijngaard, aldus Konstantin, maar ook hard werk en weinig rendement.
Verder bezitten Konstantin en Alexandra wijngaarden op de Steffensberg in Enkirch (niet te verwarren met de Steffensberg in Kröv), een zijvallei van de Moezel met grijze leisteen als ondergrond.
De laatste Lage is de Trabener Gaispfad vlak aan de oevers van de Moezel gelegen, westelijke oriëntatie met rode en grijze leisteen. De westelijke en ietwat frissere ligging van de wijngaarden maakt dat de wijnmaker hiervan onder meer een krokante Kabinett wil maken.

Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste geproefde wijnen die een goed idee geven van de stijl van het domein.

Gutswein Riesling Weiser-Künstler 2018
Steenfruit, rijpe citrus, pompelmoes. Sappig , geeft een zachte indruk ( restsuiker zit rond de 12 gr), moet zich nog zetten, drinkt vlot weg.

Trabener Gaispfad Riesling Kabinett Trocken 2018
Gaispfad ligt op de westelijke gelegen wijngaarden, de druiven worden juist rijp geoogst en droog gevinifieerd. Dit levert een strakke wijn op, beetje Reine Claude toetsen en aan de stalige kant. Hoog gequoteerd door wijnjournalisten. Zelf prefereer ik iets meer speelsheid tussen zoet zuur in een Kabinett.

Enkicher Zeppwingert Sekt 2017
Brioche, citrus, floraal ook beetje steenfruit. Veel fraîcheur, zeer evenwichtig, verfijnde en precieze afdronk. Een ontdekking voor mij.

Enkircher Steffensberg Riesling trocken 2017
Hier beginnen wij aan de Lagenweine, het betere werk dus en dit proef je direct.
Deze wijn kende een langere maceratie. Complex en gelaagd met tropisch fruit, ananas, veel mineraliteit en een stevige structuur via de aciditeit. Heel veel lengte en klasse, dens ook, met een alcoholgehalte van amper 11,5°. Wij zijn onder de indruk.

Enkircher Steffensberg Riesling trocken 2018
Meer open en directer, wat meer op pompelmoes ook, en zal volgens mij sneller evolueren. Lichte voorkeur voor de 2017 al komt de 2018 nu al charmant over.

Van de topwijngaard Enkircher Ellengrub 2018 is de droge variant nog niet gebotteld, dan maar de Spätlese proeven.

Enkiricher Ellengrub Riesling Spätlese 2018
Gebald, ananas, groene kruiden, veel stenigheid maar vooral een lange afdronk met een grandioos speelveld tussen zoet en zuur. Opnieuw groene kruiden. Grote wijn in de toekomst, een must have voor elke rieslingliefhebber van restzoete wijnen.

Wolfer Sonnenlay Riesling Spätlese 2018
Een iets koelere wijngaard, meer op westen georiënteerd. Gerookt, natte steen, zoute nootjes. Mooi, evenwichtig maar de Ellengrub had meer reliëf en diepgang.

Enkircher Ellengrub Riesling Auslese 2018
Met 117° oechsle is dit bijna Beerenauslese niveau.
Ananas, exotisch fruit mineraliteit, fumé en stenen maar opnieuw iets van groene kruiden. De grote concentratie en restzoet maskeert de ongelofelijke aciditeit.
Dit is grootse Auslese wijn. Je hebt indruk dat alles afgemeten is, neem er iets uit weg en de wijn is niet meer compleet. Te vergelijken met de Spätlese maar gewoon nog een categorie hoger.Het is duidelijk, Konstantin Weiser heeft indruk gemaakt met zijn niveau van Spätlese en Auslese wijnen. De Ellengrub is duidelijk een bijzondere wijngaard, ook in droge wijnen.
Dit zijn wijnen met beet, lengte, diepgang, eerder op mineraliteit en structuur dan op instant fruit. De precisie en verfijning in de wijnen is opvallend.
In de droge wijnen prefereerden wij lichtjes de 2017 wijnen die eerder aansluiten met de minerale, slanke stijl zoals wij van de Moezel gewend zijn.

Na een middagpauze aan de oevers van de Moezel en bij 37°C begeven wij ons naar het domein Martin Mullen, eveneens in Traben-Trarbach.

Weingut Martin Müllen, Traben-Trarbach

Zoals gemeld is Martin Mullen is geen onbekende voor ons.
Een heel degelijk domein met een sterke reputatie onder de wijnmakers (dit hebben wij duidelijk gevoeld als wij bij de andere wijnmakers vermelden dat wij door op bezoek gingen en geweest waren).
Müllens wijnen staan gekend voor hun strenge, hoekige, introverte karakter tijdens hun jeugd. Hij werk traditioneel, perst de druiven heel langzaam waardoor er tevens veel kans is om te macereren. Hierdoor hebben zij een wat tannineus karakter, vooral in de droge versies.

De lijst van wijnen die het domein vinifieert is indrukwekkend, want elke Lagenwein wordt apart gevinifieerd en per Lagenwein heb je dan dikwijls drie droge varianten (aangeduid met sterren) en predikaatvarianten. Niet zo eenvoudig, en misschien zelfs niet commercieel maar dit typeert de wijnmaker ten voeten uit. Hij weet waar hij naartoe wil, zonder commerciële concessies. Welke wijnmaker brengt nog Auslese trocken op de markt ? Martin Mullen dus. Respect!

De lijst van wat wij geproefd hebben was lang, zeer lang. Ik ga mij beperken tot de tien belangrijkste cuvées. 

Trabener Würzgarten Riesling Spätlese trocken 2017
Beetje stoffige neus, steenfruit, ctirus, nootjes. Veel concentratie, krachtig. Er zit veel in moet maar het moet er nog uitkomen.

Kröver Letterlay Riesling Spätlese** trocken 2017
Zwarte bes, compact steenfruit, pompelmoes, veel lengte en diepgang, ziltig en wat pikant, tannineus, zit nog niet geknoopt maar met de materie die erin zit moet dit wel goed komen.

Kröver Paradies Riesling Spätlese** trocken 2017
Rijpe citrus, lemoen, meer speels dan wat wij tot nu geproefd hebben, lichte fumé en mineraal ook. Sappige afdronk, veel energie in deze wijn. Evenwicht. Dit is knappe riesling en voor mij de beste van de droge wijn.

Trarbacher Hühnerberg Riesling Auslese trocken 2017
Toetsen van botrytis, honing en meloen. Heel complex en gelaagd, meer op kracht en concentratie dan op finesse.

Trarbacher Hühnerberg Riesling Spätlese** trocken 2018
Dit gedeelte kan je beschouwen als het filet stuk van de wijngaard.
Veel mineraliteit, kruidig, ijzerachtig. Geen of nauwelijks botrytis. Rijp geel steenfruit. Een krachtpatser, veel aciditeit en volume. Om jaren weg te leggen. Goed gemaakt, maar niet wat ik zoek in de Moezelregio.

Over naar de feinherb en restzoete wijnen…

Trarbacher Hühnerberg Riesling Kabinett feinherb 2018
Levendig, kruidig, elegant lichtvoetige Kabinett. De wijnen met wat restzoet zijn meer toegankelijk in hun jeugd dan de droge wijnen.

Kröver Paradies Spätlese Alte Reben 2018
Ananas, mooi rijpe citrus, speels elegant, met mooi ondersteunende zuren. Mooie Spätlese, zal snel benaderbaar zijn.

Trarbacher Hühnerberg Riesling Spätlese** 2018
Ananas, veel mineraliteit en stenigheid, groene kruiden. Lange afdronk, saliverend, ziltig, heel complex, met veel diepgang. Het restsuiker zal met verloop van tijd opgaan in de structuur van de wijn.
Wat een knappe Spätlese! Eentje voor de lange adem en de verre toekomst.

Kröver Kirchlay Riesling Beerenauslese 2018
Wijn met 134° oechsle. Gedroogd fruit, meloen, dadels en vijgen, natte dweil. Ook mineraliteit, het terroir komt tot uiting. Ananas, exotisch fruit, peperig, kruidig en krachtig. Dit is dens, geconcentreerd en heel lang, een langeafstandsloper.
Voor 50€ in 75 cl is dit prijskwaliteit onevenaarbaar.

Conclusie: de wijnen van Martin Mullen waren hun typische zelf. Ze vragen tijd, veel tijd, ze zijn jong gesloten en moeilijk benaderbaar, hoekig zelfs. In vergelijking met 2018 vond ik de geproefde droge wijnen 2017 iets lichtvoetiger en toegankelijker. De restzoete wijnen hebben naast concentratie en kracht ook het speelveld tussen zoet zuur. Het jaar 2018 lijkt mij alleszins een knap jaar voor restzoet. Er zaten in de serie enkele pareltjes bij.   

Weingut Fritz Haag,  Brauneberg

De avond voor onze uitstap krijgen wij een verlossende mail van Oliver Haag zelf. Wij worden de dag erna verwacht op het domein, en hijzelf zal de proeverij begeleiden.
Oliver Haag is in de wijnwereld een echte topper, heel bekend en gereputeerd, een vijfsterren wijnmaker in alle vooraanstaande magazines en wijnboeken.

Wij hadden in het verleden al verschillende wijnen van Fritz Haag geproefd en altijd goed bevonden. We vertrekken dus enigszins opgewonden richting Brauneberg. 

Zicht op de Brauneberg vanuit proeflokaal

Het is heel warm buiten, blij dat wij vrij vroeg kunnen proeven. Oliver Haag en zijn assistent ontvangen ons zeer hartelijk en vriendelijk. Een constante trouwens, want in de voormiddag komen nog een tiental mensen proeven. Allemaal worden zij persoonlijk en gastvrij onthaald. Klasse gewoon, want dit is een topdomein tout court waar “customer intimacy” geen Mc Kinsey woord is.

Olvier spreekt zeer open in een directe stijl over zijn wijnen en wat hij doet en niet doet. Wat ons sterk opvalt in al zijn wijnen is een constante: steeds mineraal, fijn exotisch fruit, ananas ook, speelse zuurtjes, die de wijnen doen uitblinken in elegantie en precisie.

Enkele highlights

Gutswein Riesling trocken 2018
Geel steenfruit, pompelmoes. Lekker en sappig, speels en lichtvoetig, frisse wijn met pompelmoesschilletjes in afdronk. Voor minder dan 10 euro is dit een heel mooi glas riesling, de toon wordt onmiddellijk gezet.

Brauneberger “J” Riesling trocken 2018
Druiven komende van de Juffer wijngaard, maar hier geklasseerd als Ortswein omdat er reeds een GG uit deze wijngaarden komt. Is een beetje de turboversie van de Gutswein. Duidelijk terroir en stenigheid van de leisteen, steenfruit, rijpe citrus , zeste van appelsien. Wijn met veel spanning, opnieuw wat pompelmoesbittertjes. Veel structuur, mooie zuren die perfect ingebed zitten in het fruit. Knap gemaakt! Brauneberg Juffer Riesling trocken GG 2017
Het terroir neemt de bovenhand op de druif. Natte steen, gerookt, kruidige toets, citrus, pompelmoes. Blijft lang doorgaan, ziltig met veel diepgang en finesse.

Interessant : wij krijgen ook dezelfde wijn uit 2018 geproefd (nog niet op de markt). Het verschil is merkbaar. 2018 zit veel meer op perzik, rijper steenfruit, is sappiger en toegankelijker dan 2017. Wij hebben lichte voorkeur voor de 2017 omwille van zijn precisie en mineraliteit die echt wel sprekend is.

Alleszins is dit een zeer homogene collectie droge Rieslings, het beste wat wij in de Moezel hebben kunnen proeven tijdens onze bezoeken.

Ortswein Brauneberg Riesling feinherb Tradition 2018
Gerookt, leisteen, munt en kruiden. Sappig en lekker. Geen longrunner maar wel mooi geknoopt in zijn genre.

Brauneberg Juffer Riesling Spätlese 2018
Brauneberg Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2018
Beide wijnen vertonen toetsen van ananas, gerookt, mineraal, beetje reductie ook.
De Juffer Sonnenuhr Spätlese biedt daarboven nog fijne kruiden richting tijm en eucalyptus. Zeer mooie wijn.

Ook hier vertonen de wijnen evenwicht en finesse. Geen krachtpatserij maar datgene wat je nu juist zoekt in de Moezel.

Brauneberg Juffer Riesling Auslese Goldkapsel 2018
Honing, bloemen, 20 tot 40 % Botrytis. Veel fruit, maar tegelijkertijd fris en met fraîcheur. Tevens mineraliteit met vuursteen. Lange finale.

Brauneberg Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel 2018
Borytis is hier merkbaar met honingtoetsen, zet vol aan met rijp fruit, maar opnieuw wat meer herbaliteit en kruiden dan in de Juffer, nog meer densiteit en concentratie.

Wat is de beste van de twee? Moeilijk te zeggen, de Sonnenuhr heeft nog een laagje extra maar misschien zal de Juffer sneller op dronk zijn. Terwijl ik in de Spätlese variant duidelijk de Sonnenuhr prefereerde zou ik hier misschien de lichtvoetigheid van de Juffer verkiezen.

Als toemaatje kregen wij nog een Juffer Beerenauslese 2006 te proeven.
Gedroogd fruit, honing, duidelijk botrytis, vijgen, beetje kruiden. Toont al wat evolutie, minder aciditieit maar het blijft uitzonderlijk om dit te mogen proeven.

Conclusie: Olvier Haag weet perfect waarmee hij bezig is, werkt met opvallende precisie. Alle wijnen hadden de kenmerkende mineraliteit, lengte, fijn fruit en speelsheid die zo uniek is in de Moezel. Zelden zo’n homogene collectie wijnen kunnen proeven.
Technieken zoals de-alcoholiseren zijn niet aan hem besteed, je moet de natuur respecteren zoals ze zich aandient.
Hij vertelt dit in een, directe en open no nonsense stijl. Een inspirerende persoonlijkheid. Een bezoek dat mij nog lang zal bijblijven. Bedankt hiervoor !

|p|