Tour VDP.GROSSE LAGE® in Köln – deel 2: Pfalz en Spätburgunder

Tags

, , , , , , , ,

De winterstop op de rieslingblog is voorbij. De afgelopen weken schreef ik vooral over champagne op de wijnkrabbelsblog.
De eerste afspraak van het nieuwe jaar is met Rudi, om samen zoals de afgelopen jaren naar Keulen te rijden om de voorstelling van de Grosse Gewächse 2017 bij te wonen. Traditioneel is plaats van het gebeuren het statige Excelsior Hotel Ernst aan de voet van de Domtoren.
We proeven grand cru Rieslingwijnen van vooral 2017 en Spätburgunder van voornamelijk 2016, met hier en daar een wijn van een jaartje ouder als de wijnmaker besloot om de wijn even op domein te houden en wat rijpheid te geven.
Desondanks zijn alle wijnen heel jong met nog een hele ontwikkeling voor de boeg, maar ze hebben toch al een paar maanden rijping op de fles, waardoor het ontwikkelingspotentieel al wat geëvalueerd kan worden.

Op 21 januari stonden de wijnregio’s Ahr, Nahe, Rheinhessen en Pfalz in Köln. Oogstjaar 2017 was voor riesling een nerveus jaar met lage opbrengsten, maar zeer kwalitatief.
Verderop in dit artikel komen ook enkele Spätburgunders aan bod.

Lees ook: Tour VDP.GROSSE LAGE® in Köln – deel 1: Nahe, Rheinhessen

Na een uitgebreid rondje Spätburgunder (zie verder) proeven we nog bij enkele domeinen van VDP.Palz. Bij veel standen zijn ze al bijna door hun proefflessen heen, dus daar valt niets meer te noteren.
Over wat we wel kunnen proeven schrijft Rudi:

Weingut Ökonomierat Rebholz
Voor de veelal barokke rieslingwijnen uit de Pfalz met hun dense vulling zijn we iets meer terughoudend. Toegegeven, dit is zuiver een kwestie van smaak.
Een grote uitzondering zijn de wijnen van Hansjörg Rebholz. Telkens weer slaat hij ons met verbazing met welke precisie en finesse zijn riesling GG’s voor de dag komen. 2017 is buitengewoon schitterend!

Im Sonnenberg Riesling GG 2017 en Ganz Horn Riesling GG 2017 blaken van precisie en finesse. De strakke en slanke stijl vinden we ook terug in Kastanienbusch Riesling GG 2017, waarover we enkel met superlatieven kunnen spreken. Veel finesse en kracht, kortom een wereldtopper!

Ik noteer dan weer in mijn boekje, naast de nodige kruisjes: “Dit lijkt weer op thuiskomen...”.

Weingut Christmann
De degustatie liep al stilaan op zijn einde. In een snel tempo hebben we alsnog de GG’s bij Christmann kunnen proeven.
Reiterpfad-Hofstück Riesling GG 2017 kwam met zijn rijke en weelderige stijl in schril contrast te staan met de strakke wijnen van Rebholz. Rijpe perzik, complex en mineraal.
Langenmorgen Riesling GG 2017 had beduidend meer zuren en toonde meer elegantie. Mooie vulling, kruidjes.
Meerspinne – Im Mandergarten Riesling GG 2017 en Idig Riesling GG 2017 hebben nog tijd nodig. We konden wel al een mooie fruitexpressie en een mooie zuurstructuur vaststellen.
Idig 2014 verbaasde ons met een dominante petrolé. Snelle veroudering?

Spätburgunder

Vergeef me nog eens om hier niet enkel de rieslingwijnen in het licht te stellen. Er stonden namelijk ook mooie Spätburgunders op de proeftafel.

We waren dus bij VDP.Rheinhessen geëindigd bij Weingut Gutzler, sinds kort in het gamma bij Vinikus en Lazarus. De focus ligt hier wel degelijk op Spätburgunder, hoewel de beide riesling GG’s ook mooi waren.
Morstein Spätburgunder GG 2015 is verfijnd, mineraal en kruidig, met rode snoepjes, en klein rood fruit. Heel sappig en smakelijk, met een goede en delicate structuur, waarin fruit, kruiden en hout geïntegreerd zijn. Een heel complete pinot noir, topwijn!
Brunnenhäuschen Spätburgunder GG 2015 is nog gesloten, maar ook met verfijnd rood fruit en edel hout. Sinaaschil, potpourri. Zacht en romig in aanzet met veel kracht en impressies van donkere kers en bramen, kruiden en wat vanille. Lange afdronk met aanhoudend fruit en wat hout. Nog een grote wijn.

We hadden het al vernomen uit de commentaren van een paar vrienden die in Wiesbaden op de eerste GG presentatie van VDP waren, maar hiermee ontdekken ook wij dit Weingut als topproducent voor Spätburgunder.

We gaan vol overtuiging voor een rondje Spätburgunder, in de hoop nog zulke toppers aan te treffen als de wijnen van Weingut Gutzler.
VDP.Ahr, een van de kleinste wijnregio’s in Duitsland, is vertegenwoordigd door vijf van de zes VDP.domeinen. Enkel Adeneuer ontbreekt.

De wijnen van Weingut Deutzerhof vallen ons zwaar tegen. Koffie, karamel, rijkelijk houtgelagerd. Echte old-skool Spätburgunder die breed uit waaieren. Er zijn waarschijnlijk liefhebbers voor, maar stilletjes vragen we ons af of dit wel VDP waardig is.

Weingut Meyer-Näkel bewijst hoe het wel kan.
Silberberg Spätburgunder GG 2016 met groene kruiden, geïntegreerd hout en klein gedroogd fruit in de neus, en verfijning in de mond, zuiver rood fruit, sinaasschillen en kruidigheid. Lichtvoetig, fijn en complex. Mooie wijn!
Sonnenberg Spätburgunder GG 2016 vertoont weer dat delicaat rood, zwart en gedroogd fruit, met mineraliteit en kruidigheid. Zwoeler, romiger, met mooie tanninestructuur, lang en complex. Grote wijn.
Pfarrwingert Spätburgunder GG 2016 gaat nog een trapje hoger. Complexe neus, fijne kruiden, floraal, gedroogde bloemen, zeste van sinaas, rabarber, blauwe bes. Zalvend mondgevoel met mooie balans tussen aciditeit en romigheid. Fijne tannines in de lange afdronk.

Weingut Jean Stodden maakt Spätburgunders in een wat andere stijl, wat braver en toegankelijker. Maar zowel de Hardtberg Spätburgunder GG 2016 (gestoofd zwart fruit, fijn, zacht en sappig door de zachte zuren) en de Sonnenberg Spätburgunder GG 2016 (meer kruidig, meer hout, en wat steviger in zuren met geïntegreerd hout) zijn mooie wijnen.

Bij Weingut Nelles kunnen we nog net de Landskrone Spätburgunder GG 2016 naast de Landskrone Frühburgunder GG 2013 proeven. De Spätburgunder doet nu wat minder complex aan, maar is wel mooi met fijne zuurtjes en goed houtgebruik, de Frühburgunder wint op punten, door een complexere neus met kruiden, vanille en rood fruit, en stevige zuurtjes van rode besjes in de mond.

Besluit

Tim Fröhlich (Schäfer-Fröhlich, Nahe) heeft in 2017 zeer imposante Riesling GG’s gemaakt. Samen met Ökonomierat Rebholz uit de Pfalz en Weingut Winter uit Rheinhessen het beste wat we geproefd hebben.
Vooral Weingut Winter blijft nazinderen, bloedmooie wijnen die af en toe de term “emotiewijn” opriepen.
Weingut Gutzler (Rheinhessen) overtuigt ons dan weer van hun Spätburgunder GG 2015.

We kunnen eens te meer besluiten dat een goede riesling alles te maken heeft met spanning en balans. Het valt op dat de trend naar droog, droger, droogst een beetje een halt is toegeroepen. Het kan ook aan de jaargang liggen, natuurlijk. Benieuwd wat we van de Mosel gaan kunnen proeven binnen enkele weken.

|m| en |r|

Lees ook: Tour VDP.GROSSE LAGE® in Köln – deel 1: Nahe, Rheinhessen

Advertenties

Tour VDP.GROSSE LAGE® in Köln – deel 1: Nahe, Rheinhessen

Tags

, , , , , , , , , ,

De winterstop op de rieslingblog is voorbij. De afgelopen weken schreef ik vooral over champagne op de wijnkrabbelsblog.
De eerste afspraak van het nieuwe jaar is met Rudi, om samen zoals de afgelopen jaren naar Keulen te rijden om de voorstelling van de Grosse Gewächse 2017 bij te wonen. Traditioneel is plaats van het gebeuren het statige Excelsior Hotel Ernst aan de voet van de Domtoren.
We proeven grand cru Rieslingwijnen van vooral 2017 en Spätburgunder van voornamelijk 2016, met hier en daar een wijn van een jaartje ouder als de wijnmaker besloot om de wijn even op domein te houden en wat rijpheid te geven.
Desondanks zijn alle wijnen heel jong met nog een hele ontwikkeling voor de boeg, maar ze hebben toch al een paar maanden rijping op de fles, waardoor het ontwikkelingspotentieel al wat geëvalueerd kan worden.

Op 21 januari stonden de wijnregio’s Ahr, Nahe, Rheinhessen en Pfalz in Köln. Oogstjaar 2017 was voor riesling een nerveus jaar met lage opbrengsten, maar zeer kwalitatief.

VDP.Nahe

We komen binnen en krijgen onze badge, en staan onmiddellijk oog in oog met Mats Genheimer op de stand van Wgt Schäfer-Fröhlich. In het programmaboekje staat dat we aan de andere kant van de zaal zouden moeten beginnen. Houden we de volgorde in het proefboekje aan of beginnen we onmiddellijk hier te proeven? We kiezen de gemakkelijke weg, en de vier GG’s van Schäfer-Fröhlich leggen de lat voor wat moet komen meteen hoog, heel hoog…

Wgt Schäfer-Fröhlich
Felsenberg Riesling GG 2017 is dynamisch en levendig in de neus, een beetje gistig, met veel primair wit fruit en kruiden. Intens en pittig mondgevoel, groene peer en groene perzik, met veel spanning. Strakke, precieze en fijne zuren. Lange, minerale afdronk.
Frühlingsplätzchen Riesling GG 2017 is wat gelijkaardig in neus als de Felsenberg op dit moment, met wat meer finesse maar ook primair fruitig, gistig en kleine kruidigheid. In de mond wat meer geel fruit, rondere zuren, fijne fruitinhoud. Zuurtjes komen opzetten naar de finale toe. Complete wijn, lange afdronk.
Stromberg Riesling GG 2017 is mineraal, slank en koel in de neus, met citrus en grapefruit. Ook in de mond citrus en grapefruit, strakke zuurtjes omgeven door mooi rijp fruit. Strakke stijl, veel materie,  met een droge en zalvende afdronk.
Felseneck Riesling GG 2017 is kruidig, met kerrie, geel en klein rood fruit. Heel boeiende neus. Stevig en strak in de zuurtjes, erg precies en verfijnd. Limoen, grapefruit, rijpe perzik, mandarijnpartjes. Lange, verfijne afdronk met veel impressies. Krachtigste maar ook verfijnde wijn. Groot!

Het valt al enkele jaren op dat de wijnen van Schäfer-Fröhlich niet meer de extreem wilde Sponti geuren hebben die vroeger zo herkenbaar waren bij deze wijnmaker. In 2017 zet het Tim Fröhlich hier een reeks wijnen neer die heel precies, rechtlijning en puristisch zijn, met zinderende zuurtjes, veel precisie en finesse, in een strakke stijl.
Zoals eerder gezegd: de lat ligt hiermee hoog, en er zullen vandaag niet veel domeinen dit niveau halen.

Maar goed, we laten de voorgestelde volgorde voor wat die is en besluiten onmiddellijk om de top drie van de Nahe-domeinen te proeven.

Wgt Emrich-Schönleber heeft twee GG’s meegebracht, de Auf der Ley GG wordt enkel op de wijnveiling aangeboden.
Frühlingsplätzchen Riesling GG 2017 is nog gesloten, met donker geel en rood fruit, romig, en heel complex. Verfijnd en groenig in aanzet, met groene kruiden, groene citrus en groene appel, strakke zuurtjes die nog wat los staan van het fruit. Goede lengte, mooie materie, goede wijn.
Halenberg Riesling GG 2017 vertoont ook donker rijp fruit en wat romigheid, en ook geel en rood fruit, limoen en kersen, en wat gist en mineraliteit. Boeiend! Sappige aanzet met omgeven ragfijne zuurtjes rond rijp fruit, rijpe citrus en perzik. Groene kruiden en specerijen. Complexe wijn met veel impressies. Lange talmende afdronk.

Wgt Dönnhoff hoort uiteraard ook bij de top drie. Hier staan vijf GG’s op de proeftafel, want het domein heeft voor 2017 twee wijngaarden als nieuwe GG op de markt gebracht.
Krötenpfuhl Riesling GG 2017, voorheen enkel voor de Krötenpfühl Kabinett gereserveerd, is een van de nieuwe GG’s. Heel open en primair, wit fruit, munt, en ook in de mond al heel toegankelijk, rijp, met zachte zuren op middenstuk, iets inteser in de aanzet. Bitters in afdronk.
Höllenpfad im Mühlenberg Riesling GG 2017 is afkomstig van het kernstuk van de Höllenpfad wijngaard waar Dönnhoff tot voor kort enkel een Erste Lage produceerde. De tweede nieuwe GG dus. Stoffige neus, gistig, perzikpit, natte steen, gedroogd gras. Kruidige aanzet met een pepertje en zachte zuurtjes, wat onbestemd smaakprofiel, minder precies.
Felsenberg “Felsentürmchen” Riesling GG 2017 is dan weer wel mooi: oranjebloesem, sinaas, meloen en perzik in de neus, munt en salie ook. Stevige zuren en stevige materie, rijp en klein exotisch fruit, sinaas en mandarijn, romig en rijk mondgevoel met toch goede focus. Een stap (of twee, drie) hoger dan de vorige twee wijnen.
Dellchen Riesling GG 2017 heeft ingetogen citrus, zeste, napoleonsnoepjes, mineraliteit. Slank en fragiel, ingetogen en fijn, dens en vol op middenstuk, met veel extract. Grote wijn!
Hermannshöhle Riesling GG 2017: mineraal en gisten, rijp geel fruit, kruiden en bloemetjes. Verfijnd in aanzet, met wat alcohol en rijp geel fruit op middenpalet. Sinaas en meloen, kruiden, veel sap en inhoud. Minder precies dan ik van Hermannshöhle gewend ben, mist een beetje richting. De afdronk is dan weer wel precies, en heel lang, en doet verlangen naar nog een slok. Moeilijke flesfase waarschijnlijk.

Het lijkt wel of 2017 niet het allerbeste jaar voor Dönnhoff geworden is. Het kwaliteitsverschil tussen de nieuw gecreëerde GG’s Höhlenpfad im Mühlenberg en zeker Krötenpfuhl ten opzichte van de klassieke GG’s is heel groot. Dellchen GG 2017 presenteert zich uitermate goed vandaag.

Bij Gut Hermannsberg zijn enkele wijnen niet te proeven, en even later weer wel maar dan zijn de vorige wijnen weer van de proeftafel verdwenen. Hier staat vooral jaargang 2016 op de tafel waardoor meer toegankelijkheid en meer rijpheid merkbaar is.
De stijl van het huis is ook meer toegankelijk dan bij de grote buren…

Van Kruger-Rumpf was ik na mijn bezoek aan het domein enkele jaren geleden minder overtuigd. Ik wil dat bevestigd zien en vraag om het paradepaardje van het wijnhuis te mogen proeven: Im Pitterberg Riesling GG 2017.
Ik moet mijn oordeel onmiddellijk bijstellen: boeiende minerale neus met natte leien, pitfruit, munt. Slanke wijn met heel mooi fruit en een fijne, lange afdronk. Heel mooie wijn.
Daardoor willen we ook de rest van het aanbod wel eens proeven.
Dautenpflänzer Riesling GG 2017 is verfijnd, rokerig, mineraal, met delicaat sap en zuurtjes, en een mooie spanning in de mond. Lange afdronk, spannend, zeste, kruiden, perzik. Mooi!
Scharlachberg Riesling GG 2017 is afkomstig van een wijngaard in Rheinhessen. Misschien daardoor wat meer open en rijper, met een fijne mineraliteit. Ook in de mond wat rijper geel fruit, sinaasschil, citroensap, met wat ziltigheid op de lippen. Mooie spanning en veel sappigheid.
Burgberg Riesling GG 2017 is mineraal, met hennep, hooi en rokerigheid. Ronder, rijper fruit en goede zuiverheid.

Een van de verrassingen van deze middag, ik stel mijn mening bij. Jaargang 2017 is bij Kruger-Rumpf heel geslaagd: verfijnde wijnen met mooie zuurstructuur en spanning, naast fruit en kruidigheid. Dit domein gaan we zeker verder opvolgen.

Het wordt druk in de kleine zaaltjes van het hotel. Het blijft elk jaar toch spartaans proeven hier: veel volk, veel te weinig plaats, warm, drummen en dringen aan de standjes. Ik vraag me af wanneer VDP dit eindelijk eens gaat beseffen en op zoek gaat naar een ruimere en luchtigere locatie.
We moeten dus gaan selecteren, want alles proeven zit er niet in.

Bij VDP.Rheinhessen proeven we bij Weingut Gunderloch twee GG’s die ik eerder al bij Francois Langbeen kon proeven.
Pettenthal Riesling GG 2017 is al zeer toegankelijk, met een fijne kruidigheid op de voorgrond. Kruiden, hooi, zolderappeltjes, strak en streng in aanzet, heel slank met toch voldoende vulling. Droge, wat strenge afdronk.
De Rothenberg Riesling GG 2017 heeft nog wat tijd nodig om in balans te komen. Rokerige mineraliteit, fijne speculooskruiden, abrikoos, rozen en lychee in de neus. In de mond terugkerend fruit zoals rijpe abrikoos. Frisse, fijne zuren die naar het einde een bittertje geven. Fruitige en kruidige afdronk.

Weingut Schätzel is een van de ontdekkingen van de dag voor ons. Kenmerkend voor de beide GG’s op de proeftafel is de sponti neus, die ons een beetje doet denken aan de stijl van Schäfer-Fröhlich, al houden deze wijnen niet dezelfde spanning aan.
Hipping Riesling GG 2017 is heerlijk strak en mooi gefocust, wat tegenstribbelend in neus en mond, met fijn fruit op de achtergrond. Boeiende wijn.
Ölberg Riesling GG 2017
 is denser dan de Hipping, met koel fruit, mineraal, citrus en pepermunt. Complex en lang in afdronk, mooie wijn, voor de toekomst.
We mochten ook de Ölberg Riesling 2015 proeven. Jammerlijk domineerde de petrolé hier.

Bij Weingut Winter staat een bescheiden jonge dame in te schenken. Aan de volgende proeftafel (Wittmann) is het aanschuiven, dus we houden haar ons glas voor.
Kloppberg Riesling GG 2017: fijn, gesloten nog, delicaat wit fruit, sappig en fijnfruitig op de tong, met sinaas, citroen en mooie kruiden. Edel mondgevoel. Mooie lange afdronk met zeste van citrus.
Geiersberg Rielsing GG 2017 is mineraal, kruidig, ingetogen mooi. Evenwicht en sap, met mooie spanning en romig mondgevoel. Heerlijk.
Leckerberg Riesling GG 2017 is weer gesloten maar fijn, delicaat, met wit en geel fruit, fijne keukenkruiden. In de mond kruidig prikkelend, met zuiver citrusfruit en romige sappigheid. Veel stevige materie naar het einde toe. Zwevende, delicaat fijne afdronk. Grote wijn!
We mochten ook de Leckerberg en de Klopberg van het oogstjaar 2015 proeven, die zich nu met een prachtige evolutie tonen.
Leckerberg Riesling GG 2015: dens, strak, sappig, steenfruit, ragfijne zuren, geconcentreerd.
Kloppberg Riesling GG 2015: dens, precisie, stevige zuren, vineus.

Voor ons zonder twijfel het beste wat we mochten proeven uit Rheinhessen, en op heel deze dag tout court. Alle drie de GG’s zijn verbluffend mooi. Waar de Kloppenberg zeer fris en levendig is, zijn de zuren bij de Geiersberg al meer ingekapseld. De Leckerberg is één en al precisie en finesse. Kruisjes in mijn proefschriftje, op te volgen!

Een metertje verder, bij Weingut Wittmann staat enkel nog Kirchspiel Riesling GG 2017 voor mij in aanbieding.
Even voordien kon Rudi ook nog Aulerde Riesling GG 2017 proeven. Geen Morstein GG op de proeftafel. Beide GG’s tonen een mooie fruitexpressie en opvallend mooie zuren. Voor mij mistte de Kirchspiel echter focus en expressie, door de wat zoete aanzet en het rijpe fruit.
En na Wgt Winter lag de lat weer even heel hoog. Verrassend dat een van de meest gerenommeerde domeinen van Rheinhessen het vandaag niet helemaal waarmaakt. Weingut Winter zet Weingut Wittmann volledig in de schaduw. We wijten het aan de flesfase…

We eindigen onze rondgang in Rheinhessen bij Weingut Gutzler, omdat we zo de overstap naar rood kunnen maken. Maar daarover later meer, in deel 2.
Liebfrauenstift Kirchenstück Riesling GG 2017 heeft een delicate, aangename neus met een fijne mineraliteit en klein citrusfruit. Wat fruitzoet in aanzet, zuivere citruszuren op middenstuk, perzik en sinaas naar het einde toe.
Morstein Riesling GG 2017 heeft een complexe, etherische neus, met wat meer materie in de mond maar iets minder spanning.

Lees ook: Tour VDP.GROSSE LAGE® in Köln – deel 2: Pfalz en Spätburgunder (volgt)

De beste wensen voor 2019

De laatste dag van 2018, en wat een jaar was dat!

Veel proeverijen, veel artikels, leuke wijnreizen, en daarbovenop: veel lezers van deze blog. Waarvoor aan iedereen mijn hartelijke dank.

In het topjaar 2017 kwamen er meer dan 25% meer bezoekers op de rieslingblog lezen dan het jaar voordien. Ik had nooit durven dromen dat ook dit jaar dat nog zou kunnen overtroffen worden. Maar kijk: er was wéér een stijging, deze keer met een kleine 8%. Nogmaals: heel veel dank aan alle trouwe lezers en toevallige voorbijgangers.

December 2018 betekende ook de heropstanding van mijn andere blog: Wijnkrabbels.
Die had ik eerlijk gezegd een beetje verwaarloosd, je kan niet alles tegelijk goed doen. Maar de reeks over champagne die momenteel loopt oogst bijzonder veel bijval, en stelt (tijdelijk, vermoed ik) de Vriendenvanderiesling-blog in de schaduw. En daar ben ik ook heel gelukkig over.

Voor 2019 wens ik iedereen het allerbeste, met vooral een goede gezondheid en heel veel genieten, van vrienden, van goede wijn, en van het leven.

Marc

 

December feestmaand: plezier met Sekt (2)

Terwijl op de Wijnkrabbels blog een reeks artikels aan champagne wordt gewijd, kan ik hier onmogelijk naast het Duitse equivalent van deze feestwijn kijken.

Lees ook: December feestmaand: plezier met Sekt (1): wetgeving, Rieslingsekt

Autolyse en Riesling

Wolfgang Pfeifer, ingenieur oenoloog en Sekt-specialist in Geisenheim schetst waarom riesling zich zo anders gedraagt ​​als er mousserende wijn van wordt gemaakt. Pinot en chardonnay zijn veel meer aromatisch neutraal, Riesling daarentegen heeft een zeer hoog terpeengehalte (stoffen die voornamelijk in de druivenschil voorkomen). Dit betekent dat de mature, post-autolyse aromatische samenstelling anders is. Bij riesling heb je enkele autolytische aroma’s samen met de terpenen die eigen zijn aan de druivensoort, wat leidt tot de vorming van andere esters . Dit is niet iets wat je vindt in pinot of chardonnay, die veel neutraler zijn en dus veel meer de brioche en broodkorstaroma’s van autolyse vertonen. “Heel eenvoudig gezegd laten de pinot-variëteiten en chardonnay andere autolysearoma’s dan riesling vrij. De aromatische samenstelling verschilt enorm. Autolyse bij Rieslingsekt is als koorddansen: als de oogst te onrijp is, krijg je grasachtige, groene aroma’s; als je met te veel rijpheid oogst loop je het risico loopt op de ontwikkeling van petroltonen (TDN).
Er zijn geweldige Rieslingsekte die een zeer lange autolyse hebben gehad, maar altijd moet je binnen nauwe grenzen blijven, anders is de wijn ruw door ofwel groenheid of petrolé. Maar als het lukt, krijg je grandioze Rieslingsekt.
Klaus Herres is het met hem eens: “Het duurt minstens 15 maanden voordat de gistresten optimale invloed hebben. Meestal blijven mijn Sekte 18 maanden op hun droesem. Meer tijd op de lies brengt nootachtige tonen naar voren in riesling. Riesling krijgt nooit echt brioche of broodaroma’s. Voor mij is de ideale tijd voor riesling op droesem in de fles tussen de 18 maanden en drie jaar.”

Dosage

Weingut Wegeler gebruikt rijpe zoete riesling voor dosering. Dit is een belangrijke stilistische keuze en de meningen over de dosering lopen sterk uiteen. Raumland beweert dat “het gebruik van Beerenauslese voor dosering ongelofelijk opwindend kan zijn, maar je moet heel voorzichtig zijn, omdat een half procentje al te veel kan zijn. Soms is zelfs Eiswein beter. We hebben ook geëxperimenteerd met gerectificeerde geconcentreerde most, maar meestal gebruiken we gewoon dezelfde Sekt. Dosering gaat niet over zoetheid, het gaat over die laatste afwerking en afronding.”
Herres in de Moezel heeft veel geëxperimenteerd. “Met een Botrytiswijn heb je echt de mogelijkheid om de wijn te beïnvloeden, om aromatische complexiteit te geven. Je kan wat bessenaroma’s toevoegen, je kunt riesling verfijnen, maar de basiswijnen zelf mogen absoluut geen Botrytis hebben.

Mathieu Kauffmann (Reichsrat von Buhl) neemt een meer puristische houding aan: “Wanneer je iets toevoegt aan een wijn, blijft dat aanwezig. Voor ons is het belangrijkste om onze basiswijn te laten zien, dus ik wil dat niet maskeren. Als mijn basiswijn tonen heeft van appel, peer, abrikoos en perzik, en ik voeg een Auslese toe met tonen van kweepeer, dan past dat niet echt, hoewel een Auslese met kweepeertonen heerlijk kan zijn. Misschien zou er helemaal geen dosering moeten zijn.” De keuze is een kwestie van stijl in plaats van kwaliteit.
Het kan ook anders, zegt Tom Drieseberg van Wgt Wegeler: “We doseren met Auslese van tenminste 10 jaar oud. De moeilijkheid is dat voor een jaargang een dosage met een twaalf jaar oude Auslese een wonderbaarlijk resultaat geeft, terwijl dat voor een andere jaargang helemaal niet werkt. Waarom dat zo is, weet ik niet. Je probeert wat voorheen wel werkte, en als je beseft dat het niet werkt moet je breder gaan kijken. Dat heeft weinig te maken met analyse, maar meer met gevoel en intuïtie.

De hoeveelheid toegevoegde suiker wordt bij Sekt ook met bepaalde termen weergegeven:

  • 0 tot 3 g/l: naturherb (brut nature)
  • 0 tot 6 g/l: extra herb (extra brut)
  • 0 tot 12 g/l: herb (brut)
  • 12 tot 17 g/l: extra trocken (extra dry)
  • 17 tot 32 g/l: trocken (dry)
  • 32 tot 50 g/l: halbtrocken (medium dry, demi-sec)
  • meer dan 50 g/l: mild (sweet, doux)

VDP

Sinds juli 2018 heeft het Verband deutscher Prädikatsweingüter (VDP) een eigen classificatie voor Duitse schuimwijn of Sekt.
Er zal ook gewerkt worden met vier herkomstniveau’s:
VDP.Gutssekt
VDP.Ortssekt 
VDP.ERSTE LAGE® en 
VDP.GROSSE
LAGE®.
Flesfermentatie zoals in de Champagne in alle vier kwaliteitsniveaus verplicht. VDP.Gutssekt en VDP.Ortssekt moet ten minste 15 maanden op de droesem (“sur lattes”) rijpen, VDP.Lagensekte en alle jaargangwijnen (“millésimé“) minstens 36 maanden.

Sekt versus ChampagneKaï Brückner bericht over de Masterclass “Sekt vs. Champagne” die in april van dit jaar gepresenteerd werd in de feestzaal van Sekthaus Griesel. Boris Maskow, Chevalier de l’Ordre des Coteaux de Champagne en champagne-ambassadeur voor de champagnekoepel CIVC, leidde een blindproeverij waarbij grote Champagnes tegenover Duitse Sekt werden geplaatst.
Het verslag doet wat denken aan de Judgement of Paris in 1976, waarbij grote Bordeauxwijnen het onderspit delfden tegen Californische wijnen.

Opwinding en gefluister in de zaal als de champagnes Louis Roederer Cristal 2004 en Dom Pérignon 2009 (uit magnum) het moeten afleggen tegen Winzersekt Krack Freudeskreis Grande Cuveé 2014. “De beide champagnes waren eersteklas, mooi gerijpt en harmonieus. Maar de derde schuimwijn was wat wilder en onstuimiger, evenwichtig, met een complex vuurwerk van smaken, een levendige mousse en een ciselerende zuurstructuur. Gele rijpe appel, een spoortje honing, prachtige exotische aroma’s (ananas, papaja), ziltigheid, … Gewoon geweldig en in vergelijking veelzijdiger, interessanter dan schuimwijn nummer één en twee.

Dat dit geen uitzondering is bleek verderop in de Masterclass, waar de test herhaald werd met andere Duitse Winzersekten.
De champagnekenner Maskow schonk een naar schatting 20 jaar oude champagne Franck Bonville Blanc de Blancs Avize Grand Cru Brut Sélection NV (uit Jéroboam) naast de Eymann Blanc de Blancs Réserve Brut Nature. Ook hier verkoos Kaï Brückner de Sekt boven de champagne.
Uit het trio Schloss Vaux Rüdesheimer Berg Schlossberg Riesling 2010, Braunewell Francois Pinot Prestige Brut Nature 2013 en Robert Moncuit Chardonnay Vozémieux 2010 kwam de Braunewell als winnaar uit de bus.

De conclusie voor Kaï Brückner: “Het was een informatief en verhelderend evenement, dat op indrukwekkende wijze aantoont op welk niveau Duitse mousserende wijnen vandaag (opnieuw) scoren. In vergelijking met de beste champagnes moet een goede Sekt zich niet schamen. Tijdens deze “Masterclass” van Boris Maskov is gebleken op welk hoog niveau Duitse schuimwijnen kunnen presteren.

|m|

Bronnen:
World of Fine Wines
Guildsomm.com
Winefolly.com
Moselfinewines.com
Modernetopfologie.blogspot.com
VDP.de
Wikipedia.org

December feestmaand: plezier met Sekt (1)

Terwijl op de Wijnkrabbels blog een reeks artikels aan champagne wordt gewijd, kan ik hier onmogelijk naast het Duitse equivalent van deze feestwijn kijken.

Duitse schuimwijn is aan een steile opmars bezig de laatste jaren.
Dat was ook hoog nodig, want de gemiddelde kwaliteit van een fles Sekt was vroeger niet spectaculair hoog. In tegenstelling tot Champagne heeft de Duitse wijnwetgeving de term Sekt geen afdoende kwaliteitsbescherming gegeven. Daardoor kon de markt overspoeld worden met goedkope bubbels, die vandaag de dag nog steeds een groot deel van de verkoop vertegenwoordigt, zij het vooral voor de binnenlandse (Duitse) consument.
Het verbruik van Sekt in Duitsland zelf is hoog. De productie navenant. Samen produceren de conglomeraten Rotkäppchen-Mumm, Henkell en Schloss Wachenheim bijna dubbel zoveel flessen dan heel de productie in Champagne samen. Nochtans wordt weinig Sekt uitgevoerd: Duitsland zelf is de grootste afzetmarkt. Elke Duitser drinkt ongeveer vijf flessen Sekt per jaar.Wetgeving

Sekt” is, in tegenstelling tot “Champagne“, geen beschermde benaming. In Duitsland kunnen grote producenten druiven, druivensap of zelfs wijn importeren om daar Sekt van te maken. Meestal wordt de schuimwijn in grote tanks vervaardigd, volgens de Charmat methode, net zoals Prosecco in Italië. Uiteraard mogen deze wijnen geen beschermde herkomstbenaming op het etiket vermelden.

Voor Deutscher Sekt moeten de druiven wel uit Duitsland komen, maar het zijn dikwijls minder gerenommeerde druivensoorten zoals Müller-Thurgau die hiervoor gebruikt worden. Deze soort schuimwijn wordt ook volgens methode Charmat gemaakt, en komt zonder herkomstbenaming, tenzij het land vermeld wordt.

Sekt b.A. of Sekt bestimmter Anbaugebiete of Qualitätsschaumwein b.A. is de eerste kwaliteitsstap voor schuimwijn in Duitsland. De wijn moet afkomstig zijn uit een van de 13 wijnbouwgebieden (Moezel Rheingau,…) en gebruikmaken van de regionale druivensoorten zoals riesling, silvaner of pinot noir. Hier kan je ook al schuimwijnen krijgen die volgens de Methode Traditionel (zoals in Champagne) zijn gemaakt, en zelfs met blends van chardonnay en pinot noir. Er is echter geen wetgeving over de manier van wijn maken, dus de kwaliteit inschatten blijft moeilijk. Een richtlijn kan zijn als de wijnregio vermeld is, als de traditionele methode (“Klassische Flaschengärung“) op etiket staat, en als de fles een A.P. nummer draagt. Een gekend producent zegt natuurlijk ook veel.

Winzersekt is de hoogste classificatie in Sektkwaliteit. Er mag slechts één druivensoort gebruikt worden en de druiven moeten afkomstig zijn van één wijnbouwer of coöperatieve. De schuimwijn moet in de regio van productie worden gemaakt volgens de traditionele methode. Het jaartal moet op het etiket vermeld staan. De meeste Winzersekt wordt van rieslingdruiven gemaakt.

Rieslingsekt

Hoewel Champagne als sinds 1887 haar belangen verdedigde door de naam te beschermen en zich te beperken tot wijnen die in de regio waren geproduceerd, met de eerste afbakening van het gebied in 1908 en een laatste herziening daarvan in 1927, hebben de Duitsers nooit zoiets gedaan. Als gevolg hiervan wordt de overgrote meerderheid van Sekt vandaag verkocht tegen prijzen vanaf 2.50€. Geïmporteerd, gemengd, in grote tanks gefermenteerd en gezoet, en zeker niet gemaakt met riesling.
Daarnaast bestaat er een interessantere traditie van de traditionele methode Sekt en Winzersekte, gemaakt door kleine wijndomeinen die met eigen riesling, pinot-variëteiten en chardonnay produceren. Een aantal van hen zijn zeer gespecialiseerd en produceren een fijne, traditionele Rieslingsekt stijlen die een veel bredere bekendheid verdient.

Riesling is best geschikt als basis voor mousserende wijn: de druif heeft de nodige zuren en een lichte frisheid. Het is echter een fundamenteel ander type mousserende wijnen dan op basis van pinot of chardonnay. Het meest opvallende is dat de schuimwijn minder autolyse vertoont dan wijnen op basis van pinot of chardonnay. Voor wie gewend is aan de complexe autolytische aroma’s van fijne pinot of chardonnay kan dit aanvankelijk minder complex lijken, maar de uitgesproken persoonlijkheid van riesling resulteert dikwijls in verleidelijke, langlevende Sekte van bijna gewichtloze elegantie.

Klaus Herres van Sektgut St Laurentius in Leiwen (Moezel) zegt: “De typiciteit van Riesling moet worden bewaard. Hier in de Moezel is Riesling erg mineraal en met fijne citrusaroma’s. We fermenteren een deel van de Riesling spontaan, als dat haalbaar is. De uitdaging is om de Riesling-aroma’s door de tweede gisting te loodsen. De citrusaroma’s gaan verloren tijdens de malolactische gisting. We maken dus basiswijnen met en zonder malolactische gisting en we hebben ook spontaan vergiste basiswijnen, die de typiciteit bewaren. Dat is de reden waarom we onze cuvées van deze drie basiswijnen maken. We doseren later met hoogwaardige Riesling. Dit voegt nog een vleugje kwaliteit toe en maakt de smaak fijner.

Het in toom houden van de aciditeit van riesling is cruciaal.
Volker Raumland benadrukt hoe moeilijk het is om grote Sekt van riesling te produceren. “Vroeg oogsten betekent dat we bij 72° -76° Oechsle niet noodzakelijk alle aromatische kenmerken van volledige rijpheid hebben. We weten ook dat malolactische gisting de wijn definitief verandert: er komen meer romige aroma’s en een ronder mondgevoel. Ik ben een fan van MLF omdat het aan de wijn romigheid toevoegt. Desalniettemin heb je een zekere rijpheid nodig. Hoe minder rijp de druiven zijn, hoe meer fenolische componenten je hebt en hoe zorgvuldiger je moet zijn met persen. Het persen is cruciaal. We oogsten met 15kg dozen. We laten de druiven een nacht afkoelen tot 5-6 ° C en persen de hele trossen de volgende ochtend.” Vervolgens laat hij alcoholische en malolactische gisting bijna gelijktijdig lopen. Hij slaagt er ook in om autolyse in zijn Riesling te krijgen.

|m|

Lees ook: December feestmaand: plezier met Sekt (2): Autolyse en Riesling, dosage, VDP, Sekt versus Champagne (volgt)

Bronnen:
World of Fine Wines
Guildsomm.com
Winefolly.com
Moselfinewines.com
Wikipedia.org

December staat in het teken van champagne

Tags

December feestmaand.
Een mooi glas riesling hoort daarbij, uiteraard, daar kom ik later zeker nog op terug.
Maar voorlopig bijt ik me deze maand even vast in champagne. Feestwijn bij uitstek.
Ik heb even getwijfeld om dat hier op deze blog te doen. Het thema wat verruimen, en af en toe ook andere wijnen aan bod laten komen.
Maar ik schrijf natuurlijk ook die andere blog, die tot nog toe wat onderbelicht bleef.
Als jullie me toestaan stuur ik jullie af en toe even naar mijn alter ego “Wijnkrabbels“.

Daar is nu een reeksje te lezen over champagne.

Themamaand Champagne – deel 1: inleiding

Themamaand Champagne – deel 2: Masterclass Champagne bij WineWise

Veel leesplezier, en laat gerust weten wat jullie er van vinden.

Proefnotities november 2018: Van Volxem, Schlossgut Diel, Carl Loewen, Domaine Pfister

Tags

, , , , ,

Een wijnblog zonder proefnotities, dat is niet echt een wijnblog.
Daarom deze (onregelmatig) maandelijkse rubriek waarin enkele van de geproefde wijnen van de afgelopen maand worden voorgesteld.

Een lange hete zomer en een druk najaar hebben me wat verhinderd om hier wat proefnotities neer te pennen. Maar geen nood, hier zijn er weer enkele.

Weingut Van Volxem Saar Riesling trocken 2015 (Saar)
In augustus vorig jaar waren we in Wiltingen, en toen schreef ik over deze wijn:
“VDP.Gutswein, afkomstig van verschillende wijngaarden, gemiddelde leeftijd van de stokken meer dan 30 jaar. Ik weet ineens weer waarom ik hier naartoe ben gekomen. Net als Jancis Robinson, die schrijft: “I was blown off my feet by its energy and concentration. I gave it 16,5 out of 20, a very high score for such an inexpensive wine…
Koele metalige neus met steenfruit, groene peer, bloemetjes, natte leisteen. Strak, droog en materie, met groene indrukken en mineraliteit. Zuivere minerale afdronk.”

Ondertussen is er wat tijd gepasseerd, en zoals zoveel rieslings uit 2015 is er een merkbare evolutie gebeurd.
In de neus citrus, zeste, opgelegde citroenen, rijp geel pitfruit, sappige perzik, ananas, mango. Groene kruiden, natte stenen en een zwoele bloemengeur. Gebalanceerd mondgevoel met fijne zuren en fijn fruit. Mineraliteit op middenstuk. Sappig en fris, gemakkelijk drinkend, zonder veel complexiteit maar lekker. Speekselopwekkend. Citroentjes, Aquarius. Medium lange afdronk met perzik en citrus(zeste). Mooi, maar net niet top. 

Wgt Carl Loewen Alte Reben riesling 2015 (Mosel)
Bij dit Weingut waren we twee jaar geleden. Toen schreef ik over deze wijn:
“…afkomstig van wijnstokken van 50 tot 70 jaar oud. Vanaf de leeftijd van 50 jaar krijgt een wijnstok kleinere bessen. Wijngaarden zijn overeenkomstig als die voor Quant en Varidor: verweerde leisteen en lichte klei. Fermentatie van bijna 100 dagen, de wijn blijft op de droesem tot net voor het bottelen. 9,5 g/l restsuiker met aciditeit van 8,8 g/l.
Peer, perzik en rode appel, mineraliteit (klei) en fijne kruidigheid. Aanzet met citrus en zuren, zeste, wit fruit. Een kleine zoetimpressie in het middendeel, met wat kruidigheid. Krachtig, bijna tannineus mondgevoel, met veel sappigheid. In de lange zuivere afdronk komen wat bittertjes en ziltigheid opzetten. Heel mooie wijn.”

In de zomer van dit jaar had ik een foutieve fles. Ik dacht aan “mousiness”, wat blijkbaar veroorzaakt wordt door een Lactobacillus infectie. Ik ril nog als ik eraan terugdenk.
Deze herkansing maakt alles weer goed!
Minerale en edele neus van natte rokende steen, donker fruit, bosbessen, donker citrusfruit, kweepeer. Kruiden, hennep, thee; wat hout, kokos, beetje honing.
Sappig, strak, met veel materie en mooie balans , met momenteel nog stevige zuurtjes. Ananas en perzik en peer, met op middenstuk een opmerkelijke kruidigheid (kerrie? salie?). Zalvend, lang. Afdronk lang en mooi, met terug die kruidigheid en zuiver geel fruit. Erg mooie wijn.

Zo’n wijn verzoent me weer even met jaargang 2015. Blijkbaar evolueren dus niet alle flessen naar een exotische breedte waardoor de focus wat verloren dreigt te gaan.
Christopher Loewen en zijn team scheren intussen hoge toppen bij alle wijngidsen. Heel terecht overigens.

Schlossgut Diel Riesling Eierfels 2014 (Nahe)
Over de Eierfels en de hiervan afkomstige rieslingwijnen kan u hier teruglezen.
Stralend in het glas. Medium intensiteit in de neus, met rijp citrusfruit, citroensap, perzik en abrikoos, kweepeer. Wat kruidigheid. Spannend in aanzet, strak en pikant. Mooie rijpheid van het fruit, met stevige citrus- en zestezuurtjes, pompelmoesbittertjes, kruiden, pepertje. Romigheid. Goede lengte in afdronk.

Deze wijn breekt geen potten. Goed zonder exceptioneel te zijn, en daardoor niet de meest ideale prijs-kwaliteit verhouding. Wat ik recenter proefde van Schlossgut Diel is wel veelbelovend. Spontane vergisting krijgt meer de bovenhand, wat de wijnen meer tensie geeft.

Cuvée 8 2016 van Domaine Pfister (Alsace): een jaarlijks wisselende, en geheime, verhouding van gewurztraminer, muscat, riesling en pinot gris uit de Alsace. Lees hier over het bezoek aan Mélanie Pfister eerder dit jaar.
Intense neus van opgelegde citrus, zeste, marsepein, roosjes, bloemenparfum, mineraal. Frisse aanzet met perzik en citrus, kruiden. Wat bitters onmiddellijk na aanzet. Breder mondgevoel, minder focus dan de neus doet vermoeden. Rondeur en vettigheid op de tong. Maaltijdwijn, vraagt om een mooi klaargemaakt visgerecht.

 

December zal in het teken van Champagne staan. Volg dus ook mijn wijnkrabbels blog om daarvan op de hoogte te blijven.

|m|

Lees ook: Proefnotities oktober 2017: Schloss Lieser – Weingut Geil – Merkelbach
Lees ook: Proefnotities november 2017: Wittmann – Dönnhoff
Lees ook: Proefnotities december 2017:Cliffhanger – Schäfer-Fröhlich –
von Kesselstatt
Lees ook: Proefnotities januari 2018: Eva Fricke
Lees ook: Proefnotities februari 2018: 2 x Jakob Schneider – Eva Clüsserath

Vinikus Aan Tafel, het nieuwe food&wine concept van Gerd Brabant

Dat Gerd Brabant een meer dan verdienstelijk hobbykok is, daar kon ik al eerder van genieten.
Combineer zijn gevoel voor smaken en ingrediënten met zijn kennis en selectie van Duitse wijnen, en je krijgt het perfecte… recept voor een culinaire belevenis: Vinikus Aan Tafel.

De opzet van “Vinikus Aan Tafel”: er worden verschillende Duitse wijnen ontkurkt, zowel ontdekkingen die Gerd de laatste maanden deed als gerijpte flessen uit zijn kelder. Hij serveert er enkele gerechten bij, en dit voor maximaal 12 personen. Kleinschalig dus, en in een table d’hôte formule waarbij iedereen aan 1 tafel, zit, in de huiselijke sfeer van de heringerichte proefruimte in Merchtem.

De beleving van de wijnen staat voorop. Dat wil niet zeggen dat de gerechtjes minder aandacht krijgen, integendeel. Wat Gerd bereidt is smaakvol, met eerbied voor de producten en correct gepresenteerd.

Op vrijdagavond 9 november kon ik een van de eerste Vinikus Aan Tafel avonden bijwonen. Samen met zeven andere onbekenden maar oudbekenden van Gerd, iedereen even hard liefhebber van Duitse wijn, werd het een fijne avond van proeven en smaken, vol verhalen, waarbij het ene verhaal al meer met wijn te maken had dan het andere…

Bij de aperitiefhapjes, met onder andere zuiderse rundstartaar, rillettes van makreel en huisgemaakte garnaalkroketjes, schonk Gerd twee Sektwijnen van het huis Griesel & Compagnie (Hessische Bergstrasse). Griesel & Compagnie is een wijndomein dat momenteel erg in de schijnwerpers staat, hoewel ze nog maar enkele jaren actief zijn. Zowel vorig jaar als dit jaar behaalden ze hoge resultaten op de Meininger Deutscher Sektpreis, en Vinum Weinguide Deutschland benoemde wijnmaker Nico Brandner tot “Aufsteiger des Jahres” in de meest recente uitgave van deze wijngids.

Griesel & Compagnie Riesling Sekt Brut 2015: herkenbare Sekt-fruitigheid met fijne gisttonen. Appel, appelschil, citrus, met persistente aciditeit. Frisse en opwekkende aperitief-schuimwijn.

Griesel & Compagnie Chardonnay Sekt Brut Nature 2015 heeft een koele, vineuze neus met groene toetsen, wit fruit, citrus, gistindrukken. In aanzet wat complexer dan de Riesling Sekt, met een groene kruidigheid (venkel), strak en fris. Fijne bittertjes van pitvruchten en saliniteit in afdronk. Ook dit is een meer dan geslaagde aperitief-schuimwijn.

We nemen plaats aan tafel om ons te laten verwennen door de culinaire capaciteiten van Gerd. Bij elk gerecht worden twee wijnen geserveerd.
Het eerste gerecht dat hij opdient is de huisgemarineerde zalm met  basilicummayonaise, hazelnoot en komkommer “sushi”.
Daarbij komen twee Rieslingwijnen in het glas. Allebei ontdekking van tijdens zijn recente trips naar de Duitse wijnstreken.

Marcus Hees Römerstich Riesling trocken 2016 (Nahe). Marcus Hees maakt deze riesling in Auen, nagenoeg het meest westelijke dorp van de Nahe-regio.
Rijpe pitvruchten, rijp geel fruit en groene kruidigheid, en doet zelfs in de neus wat romig aan. Bij walsen komen er nog wat rode besjes bij. Mirabel en zeste van citrus, met een ronde en romige structuur en een filmend mondgevoel.

Kaufmann TELL Riesling 2017 (Rheingau) wordt gemaakt door Zwitser Urban Kaufmann, die in 2013 samen met toenmalig VDP.bedrijfsleider Eva Raps het Weingut Hans Lang overnam. Er wordt gewerkt volgens biodynamische principes: ingegraven koehoorns, stand van zon en maan, brandnetelthee als afweermiddel.
TELL is een soort van “Premier Cru”, afkomstig van de beste percelen van wijngaarden rondom Hattenheim.
Aromatisch intenser, met appeltjes, geel fruit, citrus, kruidigheid die een beetje aan Sauvignon Blanc doet denken, iets vegetaal dus. Mooie minerale tonen ook. Krachtig en strak in aanzet, met verfijnde aciditeit. Rijp wit en geel fruit onderliggend. Strak in afdronk, pompelmoesbittertje.

Beide wijnen gaan goed samen met het verfijnde gerechtje van gemarineerde zalm en  basilicum. De citrus van de marinade completeert de citrustoetsen van de riesling, terwijl de aciditeit in de wijn de zachte vettigheid van de vis countert.

In de “kleine Noordzeebouillabaisse” is het hoofdbestanddeel een groot stuk lengfilet. De erbij geserveerde rouille is zoals het hoort: pepertjes en look…
De twee geselecteerde wijnen zijn verrassend, maar perfect gekozen en allebei heel mooi.

Max Müller I Silvaner Eigenart 2016 (Franken).
Max wie? Max Müller I uit Volkach, aan de Main. Winnaar van de “Beste Weissweinkollektion” bij de wijngids Eichelmann 2017. Deze Silvaner Eigenart is afkomstig van de beste wijngaarden op de Grosse Lage Escherndorder Lump, wordt spontaan vergist en behoedzaam op nieuwe Halbstück vaten opgevoed.
Complexe neus in een bredere stijl, met wit fruit, kruiden, aards. Abrikoos, peer en passievrucht. Delicaat fruit en veel finesse, met pure lange afdronk. 

Gies-Düppel Weisser Burgunder Mandelberg 2017 (Pfalz).
Birkweiler Mandelberg is in de zuidelijke Pfalz een van de topwijngaarden voor Pinot Blanc. Kalkmergel in de bodem, de wijnen worden vergist met een eigen gistselectie.
Floraal, witte bnloemetjes, fijne kruidigheid, groene peer en kweepeer, mineraliteit. Kruidig en romig in aanzet, met citrus en een pepertje. Mooi sappig mondgevoel.

Ook hier gaan beide wijnen mooi samen met de vissoep, met een lichte voorkeur voor de Weissburgunder tijdens het eten, terwijl de Silvaner me geweldig kon bekoren op zich.

Glazen worden gewisseld, er komen extra brede exemplaren op tafel. Bij een iemand mogen dat Zalto’s zijn (dankjewel, Gerd…). In deze glazen komen twee geweldige Chardonnays, allebei afkomstig van kalkbodems en op hout opgevoed. Bij de ene is die invloed meer op de voorgrond van bij de andere wijn.

Het bijbehorende gerecht is een succulente combinatie van gepocheerd ei met morieljes. Een werkelijk heerlijk gerechtje met een mooie samenhang van smaken.

Wittmann Chardonnay trocken “S” 2013 (Rheinhessen).
Verfijnd en compleet, romig, rijp en gekonfijt fruit, kweepeer, vanille, kruidigheid. Fumé door bescheiden en geïntegreerd houtgebruik. Goede balans met fijn fruit en mineraliteit, lange schitterend mooie afdronk. Een groots mondgevoel met veel fijne impressies. Absolute topwijn. 

Rebholz Chardonnay “R” 2012 (Pfalz)
Houtgedreven neus met rijp fruit, gele vruchten, complexiteit. Sappig, kruidig, marsepein, gekonfijte sinaas, gedroogd rijp fruit. Krachtiger en steviger dan de Wittmann, ook in de mond meer hout, gedroogd fruit en gerijpte tonen. Tannineus gevoel in afdronk.

Bij de Rebholz is het houtgebruik meer op de voorgrond, waardoor ik bij het gerecht eerder de voorkeur geef aan de verfijning van Wittmann.

Gerd kookt, serveert en presenteert alles zelf deze avond, al komt er wel een beetje hulp van zoon en dochter. De eenmanskeuken draait vlot, we moeten amper wachten op het volgend gerecht.
Wangetjes “Spätburgunder” wordt begeleid door twee jaargangen van de Pinot Noir van Weingut Shelter (Baden). Het warmste stukje van Duitsland, oude wijnstokken, biodynamische wijnbouw, wijnmakers met een visie.
2008 was een eerder koel jaar, en mag gerust nog een enkele jaren in de kelder.
2005 is rijper en nagenoeg drinkklaar.

 

 

 

 

 

 

Shelter Winery Pinot Noir 2005 (Baden)
Kruidig, hout, intens zwart fruit, donker gedroogd fruit, apotheekkastje, zwarte cacao. Intense aanzet met rood en zwart fruit, evenwichtig en zacht, lange complexe afdronk.

Shelter Winery Pinot Noir 2008 (Baden)
Verfijnde neus met intens fruit, geïntergreerd maar merkbaar hout, kaneel, sigaartjes, ceder, vanille. Stevig in aanzet, goede zuurstructuur, gedroogde vruchten, saliniteit. Ferme tannines in afdronk, grote lengte. Een wijn voor de toekomst.

In combinatie met de gestoofde wangetjes wijzigde mijn voorkeur. De wijn van 2005 harmonieerde best met de donkere fond. Voor het eten genoot ik van de stevige kracht en jeugdigheid van de jongere 2008.

Bij een selectie kazen met huisgemaakte chutney van sinaasappel en rozijnen worden twee gerijpte rieslings geserveerd.
Verrassend is de eerste wijn terug van Shelter Winery. De etiketloze fles was een studieproject van de wijnopleiding in Geisenheim. De rieslingdruiven waren afkomstig uit de Rheingau, en het was de allereerste wijn die de wijnmakers produceerden. Een unicum…

Shelter Winery Riesling 1996
Donker goudgeel, fonkelend. Nootjes, rozijntjes, sinaasschil, potpourri van gedroogde vruchten, verfijnde pétrolé en rijpingstonen. Gebalanceerd zoet-zuur, dens en vol, met geconcetreerde citrus en amandelspijs. Verfijnd en mooi. Grote gerijpte wijn!

Weingut Geil Riesling Spätlese 2000 (Rheinhessen)
Donker okerkleurig, verkleuring. Oranjebloesem, amandel, boter honing, bloesem en nootjes. Zoete honing in aanzet, ook al wat tertiair en ouderdom. Beetje uitdrogend in afdronk.

De vier jaar oudere 1996 is duidelijk een langer leven beschoren dan de 2000, die al enkele jaren geleden gedronken had moeten zijn.

Er komt nog thee of koffie. Zelfs de thee is Duits, en afkomstig uit de Pfalz. Jessica Schönfeld, medewerker bij Weingut von Winning, produceert van eigen kweek kruidenthees en binnenkort groeien er misschien zelfs echte theeplanten in de Pfalz.

Afsluiten is moeilijk, de verhalen blijven komen, het wordt laat, later en heel laat. De bijna jarige Joke trakteert op een extra fles. Gerd tovert nog een andere Sekt van Griesel & Compagnie tevoorschijn: de Griesel Rosé Tradition Brut is een mooie afsluiter van een mooie, gezellige en boeiende avond. Het is ruim na middernacht als iedereen huiswaarts gaat.
Vinikus Aan Tafel: een avondvullend eerbetoon aan Duitse wijn…

|m|

Weingut Maximin Grünhaus (Ruwer) bij Portovino

Ingewikkeld, de naamgeving bij Weingut Maximin Grünhaus. Of is het Weingut Carl von Schubert, of Schlosskellerei von Schubert, of von Schubert’schen Schollskellerei vormals Freiherr von Stumm-Halberg?
Allemaal termen die op de traditionele etiketten zijn terug te vinden.

De naamverwarring toont aan dat dit wijngoed een lange geschiedenis heeft.
De huidige eigenaars, Dr. Carl von Schubert en zijn zoon Maximin zijn de vijfde en zesde generatie die dit wijnhuis leiden. Het bedrijf is in bezit van de familie sinds 1882. De eerste historische vermelding dateert al van het jaar 996.
Keizer Otto I, erfgenaam van Karel de Grote, bevestigt op 6 februari 996 de overhandiging, die al in de zevende eeuw gebeurde, van een domein dat toen “Villa ad Valles” genoemd werd. De gebouwen, wijngaarden en omgevend landgoed werd geschonken aan de benedictijnenabdij van Sint Maximin in Trier.

Deze abdij blijft tot het einde van de 18de eeuw Maximin Grünhaus beheren. Omdat Napoleon alle kerkelijke bezittingen seculariseert, komt het domein onder Frans beheer. In 1810 wordt het verkocht aan Friedrich Freiherr von Handel, die het veertig jaar later doorgeeft aan zijn kleinzoon, Friedrich Freiherr von Solemacher.
In 1882 koopt Carl Ferdinand Freiherr von Stumm-Halberg het domein, “bestaande uit wijngaarden, een boerderij en uitgestrekte landbouwgronden” en begint door grote investeringen aan een verregaande vernieuwing. Hij hervormt het bedrijf tot een van de modernste van die tijd: een turbine zorgt voor elektriciteit voor de talloze machines, waaronder de hydraulische persen. Doorheen de wijngaarden worden sporen aangelegd voor kleine locomotieven, en een kabelbaan transporteert materiaal.

Een kleine honderd jaar later, in 1981, neemt Carl von Schubert het bedrijf over. Hij is de vijfde generatie in deze familie. Doctor Carl von Schubert, om correct te zijn, want eerst behaalt hij zijn doctorstitel met een thesis over de economische aspecten van wijnbouw op steile hellingen.

Steile hellingen zijn er inderdaad bij Wgt Maximin Grünhaus. Op een lange, zuidelijke gerichte helling op de linkeroever van de Ruwer, enkele kilometer voor die uitmondt in de Moezel, liggen de Abstsberg, Herrenberg en Bruderberg. “Monopole” wijngaarden, dus enkel in het bezit van dit wijngoed, waarvan de gebouwen trouwens pal aan de voet van de wijnbergen te vinden zijn.
De drie wijngaarden liggen vlak naast elkaar en lijken op het eerste zicht in elkaar door te lopen. Toch verschillen ze van elkaar door de combinatie van bodem, helling en microklimaat, waardoor de wijnen hun eigen karakter krijgen.
De Abtsbergwijngaard beslaat 14 ha met een ondergrond van blauwe Devoonleisteen en een hellingsgraad tot 70%.
De Herrenberg is 16 ha groot en heeft onder een diepe lossere bodem met goede waterhuishouding een onderlaag van rode leisteen. De kleine Bruderberg is amper 1 ha groot en heeft nagenoeg dezelfde ondergrond als de Abtsberg.

Bron: Loosenbrosusa.com

Als stichtend lid van het VDP (Grosser Ring in dit wijngebied) in 1908 verliet het wijngoed deze organisatie in de jaren 1920. Recent werd Carl von Schubert weer opgenomen in de elitevereniging, meer nog, de wijnmaker werd na een tumultueuze periode in 2016 verkozen tot voorzitter ervan.

Sinds kort verdeelt Jan De Clercq MW van Portovino een aantal wijnen van Weingut Maximin Grünhaus – von Schubert. Onlangs stonden ze er op de proeftafel tijdens de “Open fles – Duitsland” degustatie. De wijnen die ik eerder dit jaar in Köln proefde waren indrukwekkend, dus ik was benieuwd of dit zou bevestigd worden. Eén woord: ja!
Typisch voor de stijl van wijn maken is het klein beetje zoet dat behouden blijft. Niet veel, zo tussen de 12 en 18 gram per liter, maar het geeft de wijnen een enorme boost in smakelijkheid en toegankelijkheid.
Maximin Grünhaus Monopol 2016 is een van de basiswijnen, afkomstig van jonge aanplant in Herrenberg en Abtsberg. 12 g restsuiker.
Subtiel in fruit, citrus, kruidigheid, gistig, een beetje wild in de neus. Hoekige aciditeit met wat losstaand zoet van kleine tropische vruchten, wat vettigheid. Veel reserve in afdronk. Heel goede instapwijn die zich nu nog wat moeilijk laat oordelen. Even wegleggen.

Maximin Grünhaus Alte Reben 2016 heeft 12 tot 13 gram restzoet, terwijl de 2017 volgens Jan De Clercq met 20 gram de benaming Feinherb op het etiket krijgt. Volgens de VDP classificatie is dit de Ortswein van het domein. Deze 2016 heeft een fijne citrusneus, met mineraliteit, steenfruit, bloemetjes en gisten. In het lege gras een complex boeket met hooi en hennep, kruiden, zeste. Meer materie hier dan in de Monopol, met strakke zuurtjes van citroen en pompelmoes, waarbij het tikje zoet de wijn toegankelijk maakt. Slanke wijn, goed gestructureerd. Mooi.

Maximin Grünhaus Herrenberg GG 2016 is uiteraard wel droog, volgens de regels van VDP. De rode leisteen van de Herrenberg zorgt voor een rokerige mineraliteit, met kruiden en een mandje vol citrusvruchten. Bloemen, hooi, en later blauw fruit. Erg mooie neus. Complex en stalig in aanzet, ijzer, fijn citrusfruit met sinaasschil en pitfruit. Gelaagde wijn, impressionante GG met veel indrukken. Fijn, gebalanceerd mondgevoel, licht en speels met toch veel materie en complexiteit. Grote wijn!

Maximin Grünhaus Abtsberg Superior 2016 is afkomstig uit dezelfde Grosse Lage wijngaarden als de overeenkomstige GG’s, maar mag nog een beetje restzoet blijven houden, 18 gram in dit geval. Spontaanvergisting in de neus, heel subtiele delicate citrus. Klein zoetje in aanzet, overgenomen door zuivere zuren van citroen, limoen en pompelmoes. Mooi spel tussen zoet en zuur, dit is een mooie stijl van wijn. Goede lengte in afdronk, citrusgedreven, mineraliteit. Voor de lange toekomst…

Maximin Grünhaus Herrenberg Kabinett  2016 met een eerste neus van bloemen, opgelegde citroenen, klein tropisch fruit. Rokerige leisteen. Exotisch fruitzoet in aanzet, aciditeit komt in tweede deel opzetten en zorgt voor de balans. Wijn met veel diepgang, en een complexe, fruitgedreven afdronk, ananas, mango. 

Maximin Grünhaus Abtsberg Spätlese 2017 is nog piepjong, heel primair met bubbelgum, zeepjes, witbuikkersen, wat groene kruidigheid. Fruitig en zoet in aanzet, rijpe perzik, sinaasappel, rijpe exotische vruchten, groene appel. Citruszuurtjes gaan op zoek naar evenwicht. Lange afdronk met wit en exotisch fruit en mineraliteit. Deze wijn is nog volop op zoek naar balans, om lang weg te leggen.

Website Portovino

|m|

Bronnen:
Larscarlberg.com
Loosenbrosusa.com
Thewinesociety.com
VDP.de

7 jaar bloggen, de verjaardagsdegustatie

14 oktober 2018. De bevolking laat zich vrijwillig of onvrijwillig kortstondig opsluiten in kleine hokjes. De televisie wordt ingepalmd door pratende hoofden, afgewisseld met flitsende staafgrafiekjes. Het is verkiezingsdag.
Wij kiezen liever voor een namiddag samen met wijnvrienden en enkele flessen Riesling om het zevenjarig bestaan van deze blog te vieren. We hebben het ons niet beklaagd.
Schrijver dezes mag binnenkort een volgend tiental voor zijn leeftijd plaatsen, dus werd deze proeverij ook een beetje mijn verjaardagsfeestje.

De longlist bestond uit 30 wijnen, waar in extremis nog eentje aan werd toegevoegd.
De selectie maken was niet gemakkelijk, toch een beetje “kill your darlings” hier en daar. De uiteindelijke lijst telde 12 wijnen. Geen thema, de bedoeling was om een reeks genietwijnen te selecteren, en ik heb de indruk dat dat gelukt is.
Onbedoeld werd het onder de proevers nog een zoektocht naar streken, bodems, en wijnmakers, en dat bleek moeilijker dan gedacht. Al scoorden enkelen hierin natuurlijk weer heel goed.
(Proefnotities van Peter |p|, Rudi |r| en mezelf |m|.)

14 oktober, maar het had evengoed een hoogzomerdag kunnen zijn. De temperatuur loopt op tot ruim boven de 20°C, blauwe lucht, stralende zon. Het aperitief wordt dus op het terras buiten genoten.
Raumland Cuvée Marie-Luise Brut is een Sekt van 100% Pinot Noir. Volgens Francois Langbeen mocht deze schuimwijn ook het millesime 2013 dragen, want afkomstig van één oogst. Gistig in eerste neus, geel en wit fruit, verfijnd, met romig mondgevoel maar met ferme zuurtjes. Verfrissende, mooie aperitiefschuimwijn.

De eerste drie wijnen werden gepresenteerd onder de noemer “wijnen met een verhaal“.
1- Reichsrat Von Buhl Deidesheimer Herrgottsacker 2014 (Pfalz) is een VDP.Erste Lage van Bundsandstein (gekleurde zandsteen), Löss, met kalkaders.
Pompelmoes, groene kruiden, mineraliteit, exotisch fruit in de neus. Strak, stenig, wat hoekig in de mond. Perzik en ananas met veel ongedekte zuren. Tannineuze afdronk met bittertjes. Dit is een compacte, strenge wijn die weinig plezier biedt.
|p| Floraal (zeep), ananas, exotisch fruit, rijpe citrus. Opnieuw ananas, zet ferm aan, krachtig, gevolgd door stevige rijpe zuren die doortrekken, beetje herbaal ook. Gebalde structuur in de wijn, ik mis finesse en drinkplezier. 86

Het verhaal van deze wijn gaat over een recente discussie binnen ons proefgroepje over de figuur van Matthieu Kaufmann bij Von Buhl. Deze wijn heeft de algemene teneur van de discussie bevestigd . Verder hier geen commentaar…

2- Von Racknitz Odernheimer Kloster Disibodenberg 2013 (Nahe) is het paradepaardje van Luise Freifrau Von Racknitz. De mooie Disibodenberg wijngaaard heeft terrassen van leisteen en zandsteen. Het wat droevige verhaal van deze wijnmaakster kan je hier lezen.
De wijn zelf is echter allesbehalve droevig.
|m| Bronskleurig tot oud goud, met een snuffelneus van rijp geel fruit, ananas, fijne citrussnoepjes, bloemetjes en botermelk. In aanzet eerst rond en rijp, maar de zuren komen dan opzetten en zorgen voor een mooie verfijnde balans. Heel mooie wijn.
|p| Goudgeel, wat evolutie. Floraal, steenfruit, vrij breed en gelaagd, cake, gebak. Zet breed aan maar komt dan mooi en verfijnd terug, fijne subtiele zuren die het geheel ondersteunen. Zalvend, de balans met restzoet en aciditeit zit mooi maar heeft het evenwicht nog niet bereikt. Heeft nog tijd nodig, maar zeer interessante wijn. 89

3- Weegmüller Herrenletten Alte Reben 2007 (Pfalz) staat hier omwille van een tweevoudig verhaal. Ten eerste vierden de zusjes Weegmüller dit jaar het 333 jarig bestaan van het Weingut. Deze wijn was ook een van de eerste Rieslingwijnen die ik destijds bij Gerd Brabant kocht, waarmee dus heel het verhaal van deze rieslingblog in gang werd gezet.
|m| Rijpe tonen van honing in deze goudgele wijn. Al wat fijne firne, onderhout, met ook ananas en ander tropisch fruit. Romig en rijk in de mond, pepertje, zachte aciditeit zorgt voor evenwicht voor het beetje restzoet dat deze wijn heeft. Wat alcohol in afdronk.
|p| Goudgeel, dikkere tranen. Gelaagd, meloen, tropisch fruit, honing, Spätlese gevoel. Zet heel breed aan, zalvend , zuren ondersteunend aan de restsuikers, opnieuw honing en tropisch fruit. Blijft breed, ik vind het een beetje vermoeiend, minder mijn ding, crowdpleaser maar ik mis wat focus. 87
|r|
Goudgele kleur. Nog mooi glanzend. In de neus citrus, mandarijnzeste, mineraliteit, fruitige hint, fijne firne, romig. De smaak is rond, vol, sappig, honing, steenfruit, mooie zuren, breed, tropisch fruit, rijp, ananas, licht warmtegevoel, fijne firne. Fruitige afdronk. Lengte.

In de tweede reeks wijnen openen we enkele Grosse Gewächse die op dronk beginnen te komen.

4- Peter Lauer Saarfeilser GG 2012 (Saar)
De Schodener Saarfeilser Marienberg is een van de warmste wijngaarden van de Saar, ligt pal aan de rivier en heeft een kiezelbodem in tegenstelling tot de leisteen van de omliggende wijngaarden.
Geen eensgezindheid bij het proeven hier. Ik heb moeite met de karamel en het lactische in deze wijn, maar de meerderheid is wel enthousiast:
|p| Strogeel goudgeel. Citrus , ijzer, kalk, ananas. Mooie elegante zuren, ook karamel. Zeer mooie afdronk die blijft gaan, lang en precies. 
We hebben de eerste topper, ik vind dit heel lekker maar kan de origine niet thuisbrengen. 90.
|r| Goudgele kleur. Boeiende neus, exotisch fruit, mineraal, verfijnd. In de mond fruit, karamel, boter, lactisch, romig, mooie zoet-zuur balans, finesse, geïntegreerde zuren, sappig. Lange gelaagde afdronk met lactische finale. Groots!

5- Wagner-Stempel Heerkretz GG 2013 (Rheinhessen)
Verweerde vulkanische bodem met kwartsporfier  en melafier ten zuidwesten van Siefersheim. Met 280 m is dit een van de hoogste wijnbergen van Rheinhessen. De Heerkretzpercelen voor de GG’s liggen hoog, boven de 250 m. Deze GG komt uit het koele jaar 2013, maar dat vinden we er niet in terug.
Peter: dikke kleur, goudgeel, evolutie. Gekonfijte citrus, karamel, crème brûlée, ahornsiroop, heel rijk, wel gesloten. Veel rijkheid, ondersteunende zuren maar toch niet echt in balans, vol, kruidigheid, wat bitters. Vrij alcoholisch, vermoedelijk warm jaar of warme regio. Ik blijf wat op mijn honger zitten. 87
|m| Ingetogen neus, kruidig, anijs, drop, rijpere stijl, rubbertje. Rijp in de mond ook, wat mollig. Veel materie maar niet echt versmolten. Wel lang in afdronk, ziltig, met citruszeste. Moeilijke stijl van wijn. Geen topper.

6- Wittmann Aulerde GG 2011 (Rheinhessen)
De Westhofener Aulerde is een zachthellende wijngaard aan de voet van de Kirchspiel. Geen kalk in de bodem hier, maar mergel en leem.
Aulerde|r| Goudgele kleur. Intense neus, mineraal, complex, groene kruiden, munt. In de mond fruitige materie, kalkachtige mineraliteit, sappig, droog, subtiel, puur, stevig, precies. Afdronk met focus, subtiel.
|p| Strogeel-goudgeel. Discrete neus, wel gelaagd met veel impressies: citrus, stenen, breed lichtje gerookt. Slank, strak, stenig, citrus, maar alles zeer precies en gelaagd. Ook opvallend groene kruiden (munt). Dit gaat ver mee en kan nog een eindje in de kelder. Knappe wijn, love it. 91/92
|m| Complexiteit en finesse in de neus. Fijne mineraliteit, koele kalk, citrus. Groots en stevig mondgevoel, verfijnd en elegant, met complexe indrukken van citrus en kruidigheid, munt. Talmend lange afdronk. Verfijnde en complexe wijn.

Gerd spreekt van “filmend”. Hier is wel unanimiteit: dit is grote wijn.
Enkele dagen later kan ik nog een restje naproeven. Iets meer evolutie maar nog meer impressies, van rozijntjes naar blauw fruit. Peter heeft gelijk: dit kan nog enkele jaartjes mee.

7- Wittmann Morstein GG 2012 (Rheinhessen)
De Morstein in Westhofen heeft kalkrotsen in de ondergrond, wat typisch een slanke, minerale  Riesling oplevert.
|m| Licht goudgeel. Kalkig, krijtig, ingehouden neus. In de mond gebalanceerd, tintelende zuurtjes met de juiste structuur en spanning. Lange talmende afdronk met mooi rijp citrusfruit. Geweldige wijn.
|p| Eerder strogeel, beetje evolutie maar nog relatief jeugdig in kleur. Krijt, kalk, gekonfijte citrus, strak. Kruidige afdronk, citrus, chalky afdronk. Levendige en energieke wijn met heel veel finesse. 93
|r| Goudgele kleur. Medicinaal, kruidig, munt, mosterdzaad, steenfruit. Rond en sappig mondgevoel, materie, complex, levendige zuren, spanning, ananas, citrus, strak, met onderliggende kalkachtige mineraliteit. Focus, direct, puur, stevig, finesse. Fruitige afdronk, lengte. Topwijn!

Morstein

Geweldige wijn, deze Morstein GG 2012 van Wittmann. Zelfs na vier dagen, tijdens het schrijven van deze tekst, blijft de frisheid bewaard, er komt rijpe sinaas en kumquat bij in de neus, en in de mond kleine abrikoosjes en zoete citrus, terwijl de spanning blijft en de wijn alleen maar beter wordt. Heerlijk, en wat een afdronk… Dank om dit mee te brengen, Carl! 

Na deze twee hoogtepunten is het even naar adem happen. In de derde reeks komen nog vijf wijnen uit het grote en wat gehypet jaar 2015.

8- Eva Fricke Lorcher 2015 (Rheingau)
Uit het meest westelijke deel van de Rheingau, wijngaarden op leisteen. Fricke
|r| Lichtgele kleur. Lichte oxidatieve toets in de neus, gestoofde appel, kruisbes. In de mond veel zuren, citrus, groene kruiden, sappige citrus, stenig, stalig. Korte afdronk met veel zuren en pompelmoesbittertje.
|p| Strogeel, ook wat onzuiverheden in het glas, wijnsteenzuur in de karaf. Vrij gesloten,  stoofappeltjes, pompelmoesschilletjes.Vrij strak met pittige zuren op het onrijpe af, rokerig, ziltig. Beetje contrasterend met de voorgaande wijn. 87
|m| Citrus, pompelmoes, stalig. Rondeur in aanzet, met strakke appelzuren onderliggend, en mineraliteit. Elegante wijn, ook in afdronk mooi.

Na de twee GG’s van Wittmann komt deze wijn niet echt uit de verf, hoewel ikzelf er toch wel enthousiast over was. Of is het toch, zoals Peter vermoedt, een mindere fles? Er lag inderdaad nogal wat bezinksel in de karaf.

9- Emrich-Schönleber Halgans 2015 (Nahe)
Halgans is afkomstig van de Grosse Lage Monzinger Halenberg, een van de belangrijkste wijngaarden uit de Nahe. De bodem is  een conglomeraat van blauwe leisteen, kwartsiet en kiezel. Naast de GG produceert Frank Schönleber hier nog een tweede droge wijn, die volgens de regels van VDP de naam van de wijngaard niet mag dragen.
|r| Lichtgele kleur. Frisse, luchtige neus, gesloten, sinaasappelzeste, mineraliteit. In de mond geel  fruit, sappig, veel  zuren, citrus, romig, focus, fijnfruitig, speels, nerveus, direct. Romige, lactische afdronk. Mooie wijn!
|p| Strogeel. Rokerig, mineraal, sinaasappelzeste, citrus, ananas. Speelse zuren, strak en sappig, laag in alcohol. Ananas op het einde, blijft heel speels. Ik denk aan  leisteen en aan Moezel maar anderen denken Nahe en hebben gelijk. Dit is geen riesling voor beginners maar is heel precies gemaakt. 90
|m| Minerale rijpe neus met fijne kruiden, klein exotisch fruit citrus en sinaas, rokerig. Power in aanzet, de zuurtjes worden door een klein beetje zoet van hun strakheid ontdaan. Levendige wijn, met een korrelige afdronk.
Ik vind dit mooi, en iedereen is het hierover eens. De verrassing, en prijs-kwaliteit de ontdekking, van de avond.

10-  Emrich-Schönleber Frühlingsplätzchen GG 2015 (Nahe)
Naast de Halenberg ligt de Frühlingsplätschen Grosse Lage. Hier eerder rode leisteen, met kwartsiet en basaltkeien.
|m| Heel fijne neus van delicaat citrusfruit, bloemetjes, kleine groene kruiden. Subtiele aanzet met kruidigheid, in middenstuk komen citruszuren en pompelmoes er bij. Delicate en dartele structuur, slanke stijl, speels. Veel te ontdekken hier, ook na drie en vier dagen blijft deze wijn uitermate boeiend. Grote wijn!
|p| Strogeel. Rokerig, zeste van appelsien en citrus, ananas, cardammon, curry. Ziltig, rokerig, strak, speelse zuren die de wijn omringen, kruidig. Heel goed, strak, veel tijd nodig, nog niet klaar maar dit wil ik later nog eens proberen. 90
|r| Lichtgele kleur. Gesloten neus. Steenachtige mineraliteit, kruidig. In de mond citrus, sappig, strak, slank, direct, materie, veel frisse zuren, verfijnd, curry-toets, sinaasappelzeste. Strakke afdronk, precies, lengte, saliniteit.

Veel te jong, deze wijn, wat zich ook bewijst door de aanhoudende kwaliteit zelfs na drie en vier dagen in de koelkast. Maar absoluut een schitterende wijn in wording.
Emrich-Schönleber zet hier twee topwijnen neer.Schonleber

De laatste twee wijnen zouden de “clash der wildvergisters” moeten worden. Helaas, de 11- Schloss Lieser Niederberg Helden GG 2015 (Mosel) is gekurkt.
Dan maar snel naar
12- Schäfer-Fröhlich Felsenberg GG 2015 (Nahe)
Vulkanische bodem, met porfier en rhyoliet, en dus spontaan vergist volgens de manier van wijn maken van Tim Fröhlich.
|p| Strogeel. Rokerig, mineraal, natte steen. Heel gelaagd maar alles discreet , weinig fruitexpressie, in de verte exotisch fruit, ananas. Afdronk: lang , strak , opnieuw natte steen en rokerigheid wat terugkomt , heel veel precisie en lengte, kruidigheid, koele stijl, fijne appel, beetje citrus. Heeft tijd nodig om te ontwikkelen en tot volle ontplooiing te komen, alles zit erin maar nu enkele jaren wegleggen. 91
|r| Licht strogele kleur. Fijne sponti (kaaskorst), mineraal, fijnfruitig. Fijn fruit, appel, kruiden. Loepzuiver, finesse, slank, sappig, hoge zuren, strak, citruszeste, appel. Strakke afdronk, citrus. Potentieel!
|m| Terughoudend rokerig, koele mineraliteit, beetje Sponti, rokerig. Finesse en complexiteit met strakke zuurtjes, kruidigheid, een ingetogen mineraliteit. Citrusschil, groene appel. Lange afdronk met fijne kruidigheid en saliniteit. 

Ook deze wijn wint, uiteraard, aan gelaagdheid na enkele dagen open. De zuren worden meer omhuld, impressies nemen toe, complexe maar erg fijne wijn. Top! 

We sluiten de proeverij af met enkele goed geselecteerde kazen van Freddy Fromage en een selectie vleeswaren van The Butchers Store.

Een top drie maken in deze reeks wijnen is niet eenvoudig.
Peter plaatst de Wittmann Morstein GG 2012 bovenaan, “de Remco Evenepoel van de geproefde wijnen”, en daar kan niemand iets tegenin brengen.
Wittmann Aulerde GG 2011 en Schäfer-Fröhlich Felsenberg GG 2015 horen ook op het ereschavotje, zonder twijfel. Maar evengoed Emrich-Schönleber Frühlingsplätzchen GG 2015 en de de Saarfeilser GG 2012 van Peter Lauer verdienen een ereplaats. Het niveau lag dus hoog.
Eervolle vermeldingen voor Von Racknitz Disibodenberg 2013, die naderhand nog enkele dagen heel constant op niveau bleef. Blij dat ik daar nog wat flessen van heb liggen. En uiteraard de overperformer van deze avond voor mij: Halgans 2015 van Emrich-Schönleber, een wijn die bijna op GG-niveau presteert.

Toch enkele bedenkingen.
Hoe lang bewaart zo’n GG eigenlijk? De wijnen van 2011 en 2012 waren opvallend donker van kleur. Dat is ontegenzeggelijk door de evolutie. Op zich is daar niets mee mis, natuurlijk, maar tonen van karamel, honing en crème brûlée in de neus duiden echt al op gevorderde rijping. Gelukkig vonden we nergens bospaddenstoelen en boenwas, tenzij misschien heel licht in de Herrenletten, maar die is dan ook alweer vijf jaar ouder. Dan verwacht je zoiets.
De GG’s van 2015 waren jong, maar ook weer niet té jong. Uitgezonderd de Frühlingsplätzchen misschien, die pas na een dag of drie zich echt volledig prijs gaf.
Rudi beaamde later nog: als je graag fruitplezier in je wijn hebt, wacht dan niet te lang om zo’n mooie wijn te openen. Desnoods bewaar je de geopende fles enkele dagen in de koelkast, dan kan je dag na dag volgen hoe alles zich ontplooit, wat ook interessant is.

Het klassieke slotwoordje van dank, maar daarom niet minder gemeend: bedankt aan iedereen rond de proeftafel voor de fijne en ongedwongen sfeer, voor de ernst waarmee iedereen proeft, en gewoon voor de gezellige namiddag en avond.
En voor wie er niet bij kon zijn: volgende keer weer wel!!

Grosse Gewächse Riesling 2017 bij Langbeen Duitse Topwijn, 30 september 2018

Het blijft een beetje een ongewone setting om de top van de Duitse wijnen in de eenvoudige garage bij François Langbeen te proeven. Maar het heeft natuurlijk een zekere charme, en het getuigt van de nuchterheid van François, die misschien net daardoor wel vorig jaar tot “Riesling Fellow” werd bekroond.
Het nadeel van op zondag in Rumst te moeten proeven is dat een aantal wijnen na de degustatie van de dag voordien in Jabbeke al uitverkocht zijn. Dat was vorig jaar zo, en dit jaar, omwille van de uitermate kleine oogst 2017, was het niet anders.
Maar de kwaliteit van de geproefde wijnen is goed tot zeer goed, en na het strakke jaar 2015 en de fruitigheid van 2016 is 2017 eerder een klassiek rieslingjaar, met alles wat je van deze druif kan verwachten in de wijnen.

De Moezel presteert met jaargang 2017 heel goed, zoals de wijnpers al uitgebreid heeft verkondigd.
Een fijne Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr GG 2017 is daar een voorbeeld van. Delicaat wit fruit en citrus, uitgesproken mineraal, kruidig. Dens en krachtig en vrij strak met rijp pitfruit en veel materie. Al meteen een hoogtepunt van wijnmaker Oliver Haag.
De Brauneberger Juffer GG 2017 van dezelfde wijnmaker is nog mineraler, met een rokerige neus van spontane gisting en leisteen, fijnfruitig met pompelmoes en citrus. Niet zo strak als de Sonnenuhr, wat breder in de mond, rijp geel fruit met perzik en pitfruit.

Voor het zoveelste jaar op rij presteert ook Schloss Lieser weer op hoog niveau. Jammer genoeg is enkel de Niederberger Helden GG 2017 te proeven, de andere wijnen blijken al uitverkocht. Thomas Haag, broer van Oliver, tovert rokerige tonen van spontane gisting, klein rood fruit en fijne kruiden in deze wijn. Strak, krachtig en finesse, met veel materie en veel impressies: peperig, metalig, kruidig en mineraal. De lange afdronk bevestigt voor de toekomst.

Een andere stijl bij Zilliken: de Saarburger Rausch GG 2017 is open en toegankelijk, met gele en bruine appel, kerrie en perzikjes in de neus. In de mond veel fris fruit, appeltjes en citrus, met een goede lengte in afdronk.

Karthäuserhof houdt de grote wijnen wat langer op domein. De Eitelsbacher Karthäuserhofberg GG die zopas werd vrijgegeven is van 2015. Een heerlijk complexe neus van citrus, pompelmoes en kruiden, wat ook terugkeert in de mond. Fijn en strak, intens, mooi!

 

Ook de Toni Jost Bacharacher Hahn GG 2017 is geslaagd: citrus en de typische groene kruiden van de Mittelrhein, met een stevige zuurstuctuur.

Nog iemand die zijn grote wijnen een jaartje extra rust geeft is Peter Jacob Kuhn. Doosberg 2016 is complexiteit over heel de lijn, met broodkruim, kruidentuiltje, en dat typisch tikje oxidatie. Slank en kruidig in de mond, met een afdronk die blijft doorgaan. Grote wijn!

Rheinhessen doet het ook bijzonder goed in de selectie van Langbeen.
Gunderloch Rothenberg GG 2017 is eerst wat gistig en zwavelig door de spontane vergisting, maar heeft onderliggend veelbelovend fruit en kruiden. Korrelig, complex en salien in de mond met een talmend lange afdronk. Grote wijn.
Op hetzelfde niveau presteert Kühling-Gillot Pettenthal GG 2017: fijne groene kruiden en citruszeste, pitfruit. Wat rijper in de mond maar met een mooi pikantje en pitfruit, strak, vol en met een lange saline afdronk. Mooi!

 

 

 

 

 

De Pfalz dan: Ungsteiner Weilberg GG 2017 van Pfeffingen is sappig, strak, met perzik, mirabellen en witte kersen. Fijne wijn, dit domein blijft jaar na jaar hogere regionen opzoeken.
Rebholz is zoals steeds van een andere dimensie. Champions League niveau.
Ganz Horn GG 2017 is fijn en complex, met appeltjes, venkel, kruiden en zuivere citrus. Een mooie zuurstructuur zorgt voor finesse en kracht.
Kastanienbusch GG 2017 is meer gesloten en terughoudend op dit moment. Een beetje wit fruit en mineraliteit in de neus, en in de mond citruszuren die omgeven zijn door mooie fruitvullling. Rijpe en zalvende sappigheid. Wijn voor de toekomst…

Verrassend, net zoals vorig jaar, is de Juliusspital Würzburger Stein GG 2017. Complex met heel fijne citrus, rokerige mineraliteit, kruidentuiltje. Heel fraai gestructureerd, sappig en ronduit lekker. Mooie afdronk, mooie wijn!

Ook dit jaar weer was deze proeverij een unieke gebeurtenis. Het is immers nergens anders in België mogelijk om een dergelijke reeks GG’s te proeven.
2017 presenteert zich als een aantrekkelijk klassiek wijnjaar, met enkele heel mooie wijnen en over de hele lijn een meer dan correct niveau.
Dankjewel François, Hilde, en een leuke kennismaking met Jon Stalmans, die sinds kort wijnbar Riesling&Pinot in Antwerpen runt. Maar daarover later meer…

|m|

VDP.wijnveilingen 2018

Elk jaar in september organiseert het VDP de traditionele wijnveilingen. Over de geschiedenis en het belang ervan heb ik eerder al iets geschreven.

De biedprijzen op de wijnveilingen van vorig weekend in de Moezel en de Nahe braken weer records.
Dat is belangrijk, want elk jaar worden de resultaten van deze veilingen beschouwd als een indicator voor het afgelopen wijnjaar.
Het hoogste prijs werd betaald voor een gerijpte wijn van Gut Hermannsberg (Nahe): Kupfergrube Trockenbeerenauslese uit 1921. Na een startprijs van 350€ werd deze wijn uiteindelijk verkocht voor 14.994€.

© Peter Kupers

Het is natuurlijk ook de zweem van exclusiviteit en zeldzaamheid die aan de hoge prijzen bijdragen. Reikhalzend kijkt men naar de speciale bottelingen met opschrift “Versteigerungswein” die telkens weer speciaal voor deze veilingen aangeboden worden.
Toch zijn het niet alleen de superrijken van deze aarde die present tekenen op de traditionele evenementen. Het feit dat elke aangeboden wijn ook vooraf kan geproefd worden lokt vele wijnliefhebbers.
Zo was dit jaar collega-blogger Peter Kupers (thewineanalyst.org) aanwezig. Als het verslag op zijn blog verschijnt, laat ik dat hier zeker weten. Ondertussen pik ik schaamteloos enkele foto’s van zijn posts op Facebook.

Enkele resultaten

Op de wijnlijst van de 131ste veiling van de Moezel in Trier, georganiseerd door de plaatselijke Grosser Ring, stonden meer dan 11.000 flessen.
De 2017 Scharzhofberg Alte Reben Kabinett van Egon Muller werd er de duurste Kabinettwijn ter wereld. Er werd 250€ per fles voor betaald.
Een magnum 1988 Rausch Riesling Eiswein van Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken, inzet 800€, wisselde van eigenaar voor 2.561€.
Naast de Kabinett van Egon Muller haalde ook de 2017 Scharzhofberger Auslese Goldkapsel van deze producent een veelvoud van de inzetprijs: van 350€ schoot de prijs tot 1.687 €. De 2017 Wehlener Sonnenuhr Auslese Lange Goldkapsel van Weingut Joh. Joh. Prüm verdrievoudigde de inzetprijs van 250€, een magnumfles van deze wijn haalde maar liefst 2.624€.

© Peter Kupers

Twee dagen later werd in Bad Kreuznach de veiling voor de Nahe gehouden. Hier werden ook wijnen uit de Ahr, Rheinhessen en Pfalz geveild. Hier “slechts” 4.344 flessen in aanbod, maar toch een omzet van meer dan 1.300.000€, een stijging van meer dan 40% ten opzichte van vorig jaar.
Naast de dure rariteitwijn uit 1921 eerder vermeld werden hoge prijzen betaald voor Pettenthal GG 2017 van Weingut Keller (Rheinhessen). Met 950€ is dit nu de duurste “trocken” wijn van de VDP groepering.
Een Pettenthal Riesling -N- Kabinett van Wgt Schätzel (Rheinhessen) behaalde 250€ per fles.
Christmann verkocht 140 flessen Ölberg-Hart “Kapelle” GG 2017 voor 137€ per fles.
Voor de allereerste keer ook Spätburgunders uit de Ahr onder de hamer: de 2016 Mönchberg GG 2016 werd voor 219€ per fles afgesloten.
Uit de Nahe zelf: meer dan 300 magnums van Wgt Emrich-Schönleber Rielsing Auf Der Ley GG 2017 werden verhandeld voor 287€ per magnum.

Volgend jaar ga ik toch eens proberen er bij te zijn om enkele van deze exclusiviteiten te proeven.

Bron: VDP.de

|m|

Weingut Gabelmann (Nahe): gedurfd, nieuw, talent

Tags

, , , ,

Kommer en kwel in de Nahe wat de hoeveelheid oogst in 2017 betreft. Afhankelijk van de bron worden verliezen van 45% tot 60% gemeld, veroorzaakt door een late opstoot van vorst in april en een vernietigende hagelbui in augustus.
Wat de kwaliteit van de wijnen betreft, lijkt het wel helemaal goed te zitten…

Na het jammerlijke bericht van Weingut von Racknitz brengen we toch ook wat goed nieuws uit de Nahe.
In het centrum van Niederhausen an der Nahe heeft Sebastian Gabelmann het aangedurfd om uit het niets zijn nieuw Weingut op te richten.
Helemaal uit het niets klopt wel niet helemaal: vader Kurt Gabelmann werkte voor enkele topdomeinen doorheen Duitsland. Hij was onder meer hoofdkeldermeester van Staatliche Weinbaudomäne, wat tegenwoordig Gut Hermannsberg (Nahe) is, en ging nadien Weingut Graf von Kanitz (Lorch, Rheingau) leiden.

Geschiedenis

Sebastian was dus sinds zijn jeugd ondergedompeld in wijn. Hij volgde een opleiding in de wijnbouwschool in Oppenheim en haalde de titel “staatlich geprüfter Wirtschafter für Weinbau und Oenologie“. Met dit diploma op zak kon hij aan de slag bij enkele vooraanstaande wijnbedrijven, zoals Dönnhoff (Nahe).

In 2013 besloot hij de grote sprong te wagen en zijn droom waar te maken. Zijn vrouw overtuigde hem: “Elke dag gaat elk gesprek met jou over wijn. Zou je je niet gelukkig voelen als je daar je job van maakte?
Samen met zijn vader kon hij enkele hectare wijngaard overnemen. Ze begonnen met 3,5 ha, sinds kort hebben ze het areaal kunnen uitbreiden tot 7 ha, nagenoeg allemaal steile hellingen rondom Niederhausen an der Nahe, waar hun domein(tje) gevestigd is.
Ze hebben nu onder andere wijnstokken in de Schlossböckelheimer Heimberg, Waldböckelheimer Mühlberg, en in en rond Niederhausen: Klamm, Kertz, Rosenberg en Rosenheck.
Hun eerste oogst was in 2014, maar die voldeed niet helemaal aan hun hoge kwaliteitseisen, dus daar kwamen ze nog niet mee naar buiten. In 2015 lukte het wel.
Eerste “officiële” oogst, en onmiddellijk vermelding in Gault Millau, Eichelmann en Feinschmecker. Zegt het iemand iets? Ik denk dan: talent.

Momenteel leidt Sebastian Gabelmann samen met zijn vader en met zijn vrouw het bedrijf. Zijn vrouw Nathalie Schwartz is gediplomeerd fotografe en vormgeefster. Zij is verantwoordelijk voor de ronduit schitterende grafiek van catalogus, logo en etiketten.
Dat logo, bijvoorbeeld. Voor wie, net zoals ik, de Duitse taal niet zo machtig is: “ein Gabel” is een vork…

 

Als jonge onstuimige wijnmaker richt Sebastian samen met negen andere jonge wijnmakers uit de regio NaheweinRebellen op (tagline: “Jong. Luid. Wild.”). De tien jonge ondernemers willen samen wijnregio Nahe meer bekendheid geven, en ondertussen elkaar met raad en daad bijstaan en gezamenlijke initiatieven opzetten. Gedurfd…

Gedurfd, ook, de etiketten. Op het vooretiket wordt enkel logo en naam Gabelmann en de druivensoort vermeld. Alle flessen zien er dus nagenoeg hetzelfde uit. Voor meer informatie moet je het rugetiket raadplegen. De drie kwaliteitsklassen (Gutswein, Ortswein, Lagenwein) worden summier aangeduid op de capsule: naarmate de “vorkjes”  een scherpere hoek vormen stijgt de kwalificatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

De degustatie

We bellen op een namiddag aan, eerder uit nieuwsgierigheid en in eerste instantie gewoon om een wijnlijst op te vragen. “Gabelfrau” Nathalie overhandigt ons die met een grote glimlach. Als we terug in de auto stappen komt een jonge kerel in werkkledij ons tegemoet, brede glimlach, vriendelijk zwaaiend. Het blijkt Sebastian te zijn. Hij nodigt ons zonder enig aarzelen uit voor een spontane proeverij, buiten op de oprit, een oud wijnvat moet dienen als geïmproviseerde tafel.

We starten met de Gutswein Riesling trocken 2017. Die is afkomstig van wijngaarden tussen Waldböckelheim en Schlossböckelheim, waar de bodem vulkanisch van aard is. De wijn opent zich fruitig in het glas, sappig en lekker, niet heel complex, maar met wat appeltjes en kruiden, een fijn zoetje (8.2 g/l restsuiker) en zachte zuren (7.5 g/l aciditeit) is dit ronduit een plezierwijn.
Dat belooft voor wat nog komen moet…

De Ortswein Schlossböckelheimer Riesling trocken 2017 is van identiek dezelfde herkomst, alleen een week of twee later geoogst. En een tikje droger gevinifieerd: 5.5 g/l suiker. Er is nog wat gist in de neus, de wijn is pas gebotteld. Perzik en citrus zowel in neus als in de mond, fruitgedreven met wat meer materie en wat meer “beet”. Goed in balans met de zachte zuren.

Niederhäuser Rosenheck Riesling trocken 2017 is een van de Lagenweine van Wgt Gabelmann. Leisteen in de bodem, en dat vertaalt zich in de neus, die is rokerig mineraal, en heel elegant met ook wat citrus. Sebastian legt uit dat hij in de Lagenweine niet streeft naar overmatig fruit, dat hij meer kruidigheid wil uitdrukken en d eherkomst wil benadrukken. We kunnen niet vergelijken, want we hebben geen andere Lagewein geproefd, maar deze Rosenheck heeft zeker een mooie kruidigheid en een goede spanning, want weer een tikje meer restsuiker hier. Goede lengte in afdronk.
We krijgen de fles mee om ’s avonds verder te proeven, en als Sebastian de volgende dag vraagt hoe de wijn gesmaakt heeft moet ik bekennen: “Seriously addictive“. Ik bleef mijn glas bijvullen en de fles was leeg voor ik er erg in had.

“Zin om een Burgunder te proeven?” We aarzelen, maar Sebastian dringt aan. En terecht: de Weissburgunder trocken 2017, die met delicaat wit fruit, fijne sappigheid en mondvullend lekker een speciale vermelding verdient.

Het zoete gamma beperkt zich tot een Kabinett en een Auslese. En een Beerenauslese, voor de volledigheid, maar die proeven we niet.
De Kabinett heet voluit Waldböckelheimer Mühlberg Riesling Kabinett 2017. Met een bescheiden 35 g/l restsuiker blijft deze wijn strak, fijnfruitig en mineraal. Een oldskool Kabinett, niet zwaar of stroperig, en met een zuivere afdronk.
De Niederhäuser Rosenheck Riesling Auslese 2017 (95 g/l RS) vertoont kenmerken van de Botrytis: gedroogd fruit, rozijntjes, honing. Ook deze is niet over-zoet in de mond, maar met licht exotisch fruit en een mooie balans blijft alles heel licht en fijn.

Geen Riesling Spätlese in 2017, wat jammer is, maar dat zal wel aan de oogstverliezen liggen die dit jaar kenmerken. 60% minder oogst hier. Maar we gingen het niet over kommer en kwel hebben in dit artikel. Integendeel, de toekomst lijkt rooskleurig voor deze jonge getalenteerde wijnmaker.
Ik vond dat alle geproefde wijnen, hoewel ze uiteraard verschillend zijn, toch een zekere lijn of gelijkenis vertonen. De hand van de wijnmaker, zegt men dan. De wijnen gaan een bepaalde richting uit, ze hebben eigenheid. Gul, sappig en ronduit lekker, bijvoorbeeld. Niet de grote complexiteit, en het zijn geen dense, krachtige wijnen zoals bij von Racknitz, ze missen ook de extreme finesse van Dönnhoff, en de zuren zijn hier zachter dan bij Jakob Schneider. Maar ze wijn ongecompliceerd lekker, en die ene Lagewein die ik proefde vertoonde toch een zekere terroirtypiciteit.
Er is nog ruimte voor groei, uiteraard.
Maar ik maak graag eens een afspraak hier, en dan hoop ik heel het gamma te kunnen doorproeven.

|m|

Bronnen: 
helga-koenig-wein.blogspot.com
modernetopfologie.blogspot.com

 

Een laatste degustatie bij Weingut von Racknitz (Nahe)

Tags

, , , ,

Kommer en kwel, zo begonnen de vorige artikeltjes over de Nahe.
Hier, bij Weingut von Racknitz, is dat helemaal het geval. En jammer genoeg niet omdat er weinig oogst was in 2017.

Luise Freifrau von Racknitz.
Vrouw van adel, met een stamboom die minstens tot de 12de eeuw teruggaat.
Haar Weingut, vlakbij de ruïne van Kloster Disibodenberg, draagt de sporen van dat verre verleden. Een hoeksteen in de muur, ingebeiteld jaartal: 1608.
De wijngaard op Disibodenberg is even historisch. Sporen duiden op Romeinse aanwezigheid, waarbij wijnstokken op de zuidelijke helling werden aangeplant.
Geschriften bewijzen dat hier sinds de 11de eeuw onafgebroken wijngaarden zijn geweest.
De kloosterruïne en de wijngaarden komen in 1753 in bezit van de familie von Racknitz.
Diezelfde familie was in 1930 een van de oprichters van “Verein der Naturwein-Versteigerer an der Nahe e.V.“, de voorloper van het huidige VDP.

“1608”

Toch is het allemaal geen rozengeur en maneschijn. Integendeel, het verhaal van Luise von Racknitz is eerder treurig en jammerlijk.

Geschiedenis

In 2002 neemt Luise Freifrau von Racknitz het domein over na haar opleiding wijnbouw in Geisenheim.

Het lot brengt haar in 2003 samen met haar eerste echtgenoot, die na een carrièreswitch haar richting uit gestuurd wordt. Het wijngoed zit dan volledig in het slop. Er is nood aan verregaande vernieuwing en investering. Er moet geïnvesteerd worden in nagenoeg alles: elke machine en elk werktuig moet vervangen worden, heel de kelderuitrusting is verouderd en versleten. Wat er aanwezig is, is rijp voor een museum. De meest recente tractor dateert van 1971…
Maar ze gaan er voor en samen brengen ze het voor elkaar om terug richting top te mikken. Met succes: Weingut von Racknitz wordt een cultdomein. De eigenzinnige wijnmaakster maakt wijnen zoals die niet in de Nahe geproduceerd werden: vol, romig en krachtig, met een heel eigen stijl, onder andere door de wijnen een lang verblijf op droesem mee te geven.

Maar dan keert het tij. De combinatie gezin, huwelijk, kinderen en werk draait niet meer zoals het moet. Een scheiding, jonge kleine kinderen om voor te zorgen, geen tijd meer om in de wijngaard te werken en geen zin meer om nog verder te investeren.
2015 was de laatste oogst waarvan Luise wijn maakte. De druiven van 2016 liet ze hangen, de vogels deden zich er aan te goed. Er was immers geen plaats meer in de kelder om meer flessen te stockeren, want niemand hield zich bezig met de verkoop. In 2017 verkocht ze alle druiven van heel de oogst.
Enkele maanden geleden hakte ze de knoop door en nam ze een moeilijke beslissing: ze verkocht alle haar wijngaarden aan het nabijgelegen Weingut Klostermühle Odernheim.
Een kort berichtje op haar Facebook pagina bevestigt de notariële overname.
Als het geluk haar wat meezit – want blijkbaar is de afspraak hieromtrent nog niet helemaal beklonken – mag ze in de toekomst in samenwerking met dit wijndomein op “haar” manier van de druiven van “haar” Disibodenberg “haar” wijn maken. “Want ze weten niet hoe dat moet“, zucht ze gelaten.
In elk geval eindigt hiermee het verhaal van Weingut von Racknitz meer dan waarschijnlijk voor altijd.

Disibodenberg © Facebook pagina  Luise von Racknitz

Filosofie van wijnmaken

Er zat nochtans potentieel in de manier van wijnmaken en daardoor in de wijnen van von Racknitz.
Sinds de heropstart in 2003 wordt besloten om radicaal het gebruik van artificiële onkruidbestrijdingsmiddelen te bannen en conversie naar organische wijnbouw op te starten. Geen certificatie, die streven ze niet na, want ze willen de vrijheid behouden om in geval van uiterste nood toch te kunnen ingrijpen waar nodig. Ondertussen gebruiken ze eigen compost, venkelpreparaten, kaliumsilicaat, en alles wat in de biologische landbouw gebruikelijk is. Maar dus niet dogmatisch.

De oogst gebeurt manueel, in verschillende oogstdoorgangen. De eerste oogstgang is voor de Gutswein, de basiswijn. Bij de tweede oogstdoorgang gaat men de bodemherkomst van de verschillende wijnen benadrukken. De derde oogst is dan voor de Einzellagen of grand cru’s.
Alle wijnen, van basis tot Lagenwein, wordt op nagenoeg dezelfde manier in de kelder behandeld.
Opvoeding op edelstaal, na een lange maceratie op de schil, soms tot twee dagen als de oogst gezond is en dit toelaat. Vergisting steeds spontaan met eigen gisten.
De wijnen blijven dan lang, minstens negen maanden maar eerder een tot twee jaar op hun fijne droesem (sur lie) zonder verdere manipulaties. Als Luise gelooft dat de wijnen klaar zijn, worden ze gefilterd en gebotteld. “We laten ons niet opjagen door wijnschrijvers die hun boeken voor een bepaalde datum willen uitgeven“.

De degustatie

In Odernheim am Glan gaat een smal bosweggetje richting Klosterruine Disibodenberg. Als er een tegenligger moet passeren, is het wat puzzelen om elkaar voorbij te laten. Tussen hoge donkere bomen gaat de weg tot aan de parking aan de ruïne van het eeuwenoude klooster. Of nee, wacht, je kan nog even enkele meter verder. Daar hangt een uithangbord: Weingut von Racknitz. Een oud hoevegebouw, een grote binnenplaats met kasseien, hoge poorten, luikjes aan de ramen. Een hond kondigt luid onze aankomst aan.
Van op een hoge trap vraagt onze gastvrouw ons even geduld te hebben.

Luise weet haar gevoelens goed te verbergen. Ze ontvangt ons professioneel – na heel hard aandringen kregen we deze afspraak – en verzorgt voor ons een kleine maar mooie degustatie op het terras van het domein.
Ik vertel haar dat ik op ProWein 2017 zo onder de indruk was van een van haar wijnen: vom Vulkangestein 2015. De wijn maakte toen deel uit van een Masterclass “Female Winemakers“. Ze herinnert zich die dag nog goed, zegt ze. Ze was helemaal met de trein van Odernheim naar Düsseldorf gereisd, heel vroeg op, hoogzwanger van haar derde kindje. Om dan op die chaotische, veel te drukke en rumoerige degustatie gefrustreerd te moeten aanhoren dat men verkeerde dingen over haar wijn vertelt. Eigenlijk is ze wel blij dat ik net omwille van die degustatie nu hier ben. “Dan is er toch bij iémand iets blijven hangen”, zegt ze glimlachend.

Luise selecteert voor ons vier wijnen uit haar wijnlijst.

Riesling trocken vom Vulkangestein 2014. Deze wijn is afkomstig van de Schlossböckelheimer Königsfels, Traisen Rotenfels en Niederhäuser Klamm, waarvan de bodems, zoals de naam van de wijn doet vermoeden, uit verschillende soorten vulkanische gesteente (rhyoliet, porfier, melafier) bestaan.
Fijne minerale stijl, wat lactisch, droesem in de neus. Spicy, kruiden, kalk, curry. Eerst is het fruit wat moeilijk te vinden, later wat meer witte steenvruchten, perzik.
Droog, peperig en pikant in de mond, veel materie, hoog in zuren maar van een heel fijne elegante soort, mineraal. Droog en intens in afdronk.

Riesling trocken vom Kieselstein 2014: van de wijngaard vlakbij het wijngoed. De enige die niet steil is, zegt Freifrau von Racknitz. Een hoog gehalte aan kiezels in de bodem, u had het wellicht al geraden.
Rokerig, mineraal, Sponti-neus, met wat meer fruit hier: boomfruit, ananas. Weer die peperigheid in de mond, kruidig, zuren zijn hoog maar door de romigheid in deze wijn stoort dat niet. Rijper, misschien al tikje oxidatief, maar mooi, en weer in de eigen stijl van het huis.

Riesling trocken vom Vulkangestein 2015: Interessante en complexe neus met wat groen, Sponti, iets hout. Strak, rijk en vol. Mooie, speciale stijl van Riesling. Citrus, pompelmoes, met heel verfrissende zuren. Lange afdronk,met citroenzuurtjes, melkroom, pompelmoesschilletjes, harmonische zuren die blijven doorgaan. Mooi!
Ik weet terug waarom ik zo onder de indruk was op Prowein vorig jaar.

Odernheimer Kloster Disibodenberg Riesling trocken 2013, de grand cru van het huis. Op de 7 ha van de Disibodenberg staan de wijnen aangeplant op boven elkaar aangelegde terrassen, die soms tot bijna een kilometer lang zijn. Zuidelijke steile helling met leisteen en verweerde zandsteen om de warmte op te slaan.
Rijk, intens en boeiend in de neus, met wat evolutie: koffie, nootjes, karamel, firne. Volle wijn met tikje restzoet, sappig, goed gebalanceerd, citrus, appel, rijper fruit. Lange afdronk met veel reserve. Saliniteit. Grote wijn!

Als we zeggen dat we de dag voordien bij Dönnhoff waren en dat hier zowat de tegenovergestelde stijl van wijn wordt gemaakt, beaamt Luise dat en is ze er duidelijk fier en trots op. Het verschil tussen de fijn-delicate wijnen bij Dönnhoff en deze stevige, volle, intens krachtige Rieslings kan inderdaad niet groter zijn. Maar deze wijnen verdienen zeker ook hun plaats, meer nog, ze kunnen onvergetelijk mooi zijn en moeten gastronomisch ook geweldig inzetbaar zijn.

© Anty Fung, Facebook

Een persoonlijke noot tot slot, waarbij ik Luise Freifrau von Racknitz nog het allerbeste wil toewensen, en ik hoop dat ze in haar nieuwe leven rust, plezier en voldoening vindt. En ook dat haar Disibodenberg Riesling kan blijven voortbestaan, dat ze op “haar” manier “haar” wijn van “haar” druiven kan blijven produceren.
Het ga u goed, Luise!

|m|

Bron: Interview Piero Sini

Wgt Dönnhoff (Nahe), jaargang 2017

Tags

, , , , , ,

Kommer en kwel in de Nahe wat de hoeveelheid oogst in 2017 betreft. Afhankelijk van de bron worden verliezen van 45% tot 60% gemeld, veroorzaakt door een late opstoot van vorst in april en een vernietigende hagelbui in augustus.
Wat de kwaliteit van de wijnen betreft, lijkt het wel helemaal goed te zitten…

De hond des huizes begroet ons

45% minder oogst dan gemiddeld“, zegt Sascha Schömel bij Weingut Dönnhoff ons als hij ons jaargang 2017 voorstelt.
Er is heel weinig wijn. Van Brücke GG 2017 werd amper 650 liter geproduceerd. Bijna noodgedwongen heeft men dit jaar enkele nieuwe GG’s in het leven geroepen. Van het kernstuk van Roxheimer Höllenpfad wordt nu een Höhlenpfad im Mühlenberg GG 2017 gemaakt, en ook Kreunacher Krötenpfuhl, voorheen enkel gebruikt om een schitterende Kabinett voort te brengen, krijgt nu de status van Grosses Gewächs met de Krötenpfuhl GG 2017.
Helaas allemaal al uitverkocht, net zoals de meeste andere wijnen op de wijnkaart.
We krijgen toch een mooie overzichtsdegustatie van joviale Sascha.

Voor meer details over de wijngaarden en de wijnen verwijs ik graag naar vorige artikels over onze bezoekjes bij Dönnhoff:

Uitstap naar de Nahe – Wgt Dönnhoff
Uitstap naar de Nahe – de wijnen van Wgt Dönnhoff (1)
Uitstap naar de Nahe – de wijnen van Wgt Dönnhoff (2)
Uitstap naar de Nahe – de wijnen van Wgt Dönnhoff (3)
Uitstap naar de Nahe – (2016): Weingut Dönnhoff revisited (deel 1)
Uitstap naar de Nahe – (2016): Weingut Dönnhoff revisited (deel 2)

 

Verschillende bodemsoorten in de Nahe

Riesling trocken 2017 en Tonschiefer Riesling trocken 2017 zijn twee basiswijnen, de eerstgenoemde afkomstig van de meer warme wijngaarden rond Bad Kreuznach, de tweede van leisteenbodems van de Oberhäuser Leistenberg. Het verschil is duidelijk: de Riesling trocken is droger maar blijft sappig en licht, fijn en elegant, Tonschiefer kan zijn herkomst niet verbergen: leisteenmineraliteit, rokerig, wat meer body en ook wat meer restzoet, en lichte saliniteit. Zelfs in dit basisgamma bewijst Dönnhoff zijn topniveau.

Kreuznacher Kahlenberg 2017 (VDP.Erste Lage) is wat breder, met rijpere pitvruchten en perzik in de neus, en ook wat breder met rijp fruit in de mond. Kleine bittertjes in de lange afdronk, duidelijke reserve, dus wijn om even weg te leggen.

Roxheimer Höllenpfad 2017 (VDP.Erste Lage) is complexer, maar ook moeilijk op dit moment. Alle wijnen zijn pas enkele dagen geleden gebotteld, zegt Sascha. Citrus en limoen, wax, rokerig, nootjes, marsepein, sinaasschil. Opvallend glycerinegevoel op de tong. Moeilijke wijn, in een moeilijk en veel te jonge fase.

Hermannshöhle GG 2017 komt van een vatstaal en is overweldigend. Ik schrijf “Wow”… Nog een beetje gistig, dat wel, maar het fijne witte fruit, de groene perzik, de mineraliteit en kruidigheid zitten zo fijn verwezen. Dens maar lichtvoetig, delicaat en fijn, zuiver, lang, groots. De Dönnhoff signatuurwijn bevestigt, nog maar eens.

Hermannshöhle GG 2016 is zo mogelijk nog grootser. Cacaoboter, marsepein, citrus, kruiden, bloemenwei, fijne mineraliteit. Nooit overheersend, altijd verfijnd en edel. In de mond vol en dartel, met heel veel impressies. Complexe en grote topwijn. Een voorrecht om dit in ons glas te krijgen.

Stapje terug om naar het zoete gamma over te schakelen.
De Dönnhoff Riesling 2017 (in feinherbe stijl) krijgt toch een sterretje in mijn notaboekje. 25g/l restsuiker, fijn en fruitig, delicaat evenwichtig, en vooral heel lekker. 

De twee klassieke Kabinetts, analytisch nagenoeg identiek (ongeveer 45g/l restzoet hier), dus herkomst en bodem bepaalt de wijn.
Kreuznacher Krötenpfuhl Riesling Kabinett 2017 heeft een mooie aciditeit van citruszeste en wat kruidigheid, strakke stijl, sappigheid.

Oberhäuser Leisenberg Riesling Kabinett 2017 kan de leisteenbodem niet verstoppen. Wat reductief, rokerig, zeste van citroen, limoen en sinaasappel. Nog wat strakker dan de vorige Kabinett, met een duidelijke saliniteit in de afdronk. Heel mooi. Uitverkocht…

Niederhäuser Hermannshöhle Spätlese 2017 komt van jongere stokken op deze topwijngaard. Ze hebben toch nog de respectabele leeftijd van 20 jaar. Auslese wordt van stokken van rond de 40 jaar oud gemaakt, terwijl de oudste stokken van 70 jaar en meer gereserveerd worden voor de magnifieke droge GG’s.
De Spätlese 2017 vertoont licht ingetogen tropisch fruit, sinaaspartjes, een gebalanceerde aciditeit en een talmende zalvende afdronk. Fantastische Spätlese, heel mooie wijn.

Oberhäuser Brücke  Riesling Auslese Goldkapsel 2017 is bijna op Beerenauslese-niveau, zegt Sascha. Geweldig mooi in de neus, zolderappeltjes, geel fruit, pitvruchten, kruidigheid,… Zoet en breed in aanzet, zonder stroperig te worden. Tropische vruchten, mango, ananas. Groots en complex.

Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese Goldkapsel 2017 vertegenwoordigt alles wat deze wijnstijl zo uniek maakt. Mineralen, bloemen, wit en geel fruit, kruiden, tropisch en exotisch fruit, breed en rijp. Toch houden de fijne zuurtjes alles beheerst en adellijk. Lange, romige afdronk. Uniek mooie wijn.

Een ronduit schitterende collectie presenteert Weingut Dönnhoff in jaargang 2017! Opvallend is de zachte aciditeit, die hier nergens overheersend wordt. De wijnen vertonen allemaal de handtekening van Cornelius Dönnhoff, de eigen huisstijl: licht, delicaat, nooit overheersend. Wijnen die fluisteren, heeft Cornelius ons ooit eens toevertrouwd. Daardoor multifunctioneel inzetbaar en combineerbaar met zoveel gerechten.
Jaargang 2017 bevestigt nog maar eens waarom dit domein (niet alleen bij mij) zo hoog aangeschreven staat.

|m|