6 jaar bloggen: de degustatie (deel 2)

Tags

, , , ,

Vorig jaar vierden we omstreeks deze tijd het vijfjarig bestaan met een grote degustatie “Riesling wereldwijd” (lees terug hier, hier en hier…).
We zijn ondertussen een jaar verder, dus staat de jaarteller al op zes.
Tijd voor een nieuwe degustatie met wijnen van de mooiste druif ter wereld…
Dit jaar geen themadegustatie, maar een selectie van rieslingwijnen uit mijn kelder die ofwel een ontdekking waren voor mij, ofwel stilaan op dronk komen, of waar ik zelf gewoon benieuwd naar ben omdat ik ze zelf nog nooit gedronken heb.
Negen proevers, enkele oude en ook een paar nieuwe Vrienden van de Riesling schoven aan op 5 november.

Proefnotities zijn van Peter, Carl en van mijzelf (Marc).

Lees ook: 6 jaar bloggen: de degustatie (deel 1)

Afsluiten doen we met een reeks wijnen met restzoet. Eerst in de categorie feinherb en Kabinett.
12- Weingut Melsheimer Reiler Mullay-Hofberg Kabinett feinherb 2011 (Mosel)
Carl: Karton, honing, rijp steenfruit, mineraliteit onderliggend, eerder strakke aanzet, weinig zoet merkbaar, feinherb qua stijl, blauwe bes, ietwat zuren, licht bittertje, eerder simpel, te herproeven 84
Peter: petrolétoets, veel mineraliteit. Rijp steenfruit, zwarte bes.
Stevige zuren, tanineus.
Niet echt geweldig, te jong of gewoon niet goed?

85 ptn
Marc: Goudgele kleur. 
karamel, bio, petroleum. Mist primair fruit. Stro, rode en zwarte bessen, natte stenen. Nerveus, breed.
Wel fris nog in aanzet, met citruszeste, strakke zuren en tanninegevoel. Geen wow-gevoel bij deze wijn. 

13- Weingut Zilliken Rausch Kabinett 2011 (Saar)
Ook hier een verslag van een bezoek ter plaatse (Lees terug hier, hier en hier…), waar deze wijn werd gekocht.
Carl: Grassig, kruidig, kervel, citrus gekonfijt, fijne citrus in de mond, fijne zuren, sappig, het herbale komt wat terug op de afdronk, chocolade, zwarte bes, 90
Peter: weinig evolutie, licht kruidig, grassig, groene kruiden. 
Discrete citrustoets maar dan gekonfijt. Geen kampioen in expressie. 
Aafdronk: heel frisse zuren, citrus , opnieuw zwarte bes. Sappig en speels.
Laat dit nog enkele jaren liggen.
89 ptn
Marc: Licht strogeel.
Intense neus, wat pétrolé, groen en grassig, kruidigheid.
Aanzet met frisse zoete citrus, sap, licht exotisch. Dartel fijnfruitig met veel precisie. Dens, relief en spanning in de mond.
Lange afdronk met een fijne kruidigheid.

14- Weingut Peter Lauer Stirn 2012 (Saar)
Ook hier een verslag van een bezoek ter plaatse als u het nog niet beu bent… (Lees terug hier, hier en hier…).
Stirn is een perceeltje op de Ayler Kupp (VDP.Grosse Lage), en krijgt het symbooltje “F” op het etiket, wat staat voor feinherb.
Carl: Gerookt, vuursteen, mineraal, rijpe citrus, pikant in de aanzet, vollere stijl, licht bittertje, zoetzuur, meer evolutie, 90
Marc: Licht goudgeel.
Mineraal rokerig, lichte oxidatieve toets, complex en fijn. Zeer mooie neus die blijft boeien. Ingelegde citrus, wat rozijntjes.
Lichtvoetig op de tong, met een evenwichtige, geïntegreerde balans, reliëf en spanning. Veel finesse en veel impressies. Er gebeurt van alles hier. 
Heel goede wijn… Bijna op dronk, maar zal nog een mooie evolutie kunnen ondergaan.
Peter: 
heldere kleur, weinig evolutie. 
Heel veel mineraliteit, rokerig, fumé. Rijper fruit, gekonfijte citrus, pompelmoes. Veel zoet en aciditeit, heel veel spanning.
Heel complex, kan nog eindje mee. 
90 ptn

Tenslotte twee Ausleses, want ik merk op het laatste moment dat ik door strenge selectie alle Spätleses uit de proeflijst heb geschrapt.

15- Merkelbach Kinheimer Rosenberg Auslese 2010 (Mosel).
Op bezoek geweest… Lezen hier en hier.
Marc: Licht goudgeel. 
Wat onzuivere, evolutieve neus. Botrytis getypeert, met honing en nootjes.
Rijp en rijk fruit, citrus, rijpe perzik, ananas, tropische vruchten. Iets lactisch en wat eendimensioneel, mist verfijning. 
Ook in afdronk wat rechtlijnig.
Op het etiket lezen we 12% Alc. Waarschijnlijk een drukfout, want een Auslese uit 2010 met zoveel alcohol?
Carl: Sinaasappel, gekonfijt fruit, rozijnen, ananas in de mond, momenteel wat monolitisch, mist nu wat diepte, wel lekker! 87
Peter: strogeel. Botrytistoets, gekonfijte citrus, ananas à gogo. 
Mooie zuren, Heel veel concentratie, maar unidimensioneel.
Is auslese maar ik vind het niet gelaagd of hypercomplex.
86 ptn

16- Weingut Eugen Müller Kirchenstuck Cyriakus Auslese 2011 (Pfalz)
Uit  de Kirchenstück wijngaard in Forst, een van de beste wijngaarden van de Pfalz, en hier dan het filetstuk van, nabij het Cyriakusbeeld.
Marc: Stralend strogeel.
Mineraal, Botrytis, gele pruimen, gedroogd fruit, honing.
Sappig en afgerond, lekker, met mooie zoetheid en onderliggend een fijne aciditeit. Goede balans, waardoor het zoete niet zo opvalt.
Fijne afdronk, honing en fijn rijp fruit. Mooie wijn.
Carl: Gebrand, speculaas, rokerig, zwarte bes, pruim, zuren zitten wat op de achtergrond, zoete component komt wat meer naar voor, botrytis, wijn mist wat diepgang maar is meer een auslese dan de vorige 88
Peter: cassis, pruimen.
Mooie zoete impressies die ondersteund worden door aciditeit en niet tegenovergesteld.
Lekkere uitgebalanceerde wijn zonder meer.
87 punten

Gedurende de namiddag en avond ontspinnen zich, u weet wellicht hoe dat gaat, enkele interessante gesprekken.
Zo oppert Steven dat het begrip Grosses Gewächs in deze tijd van globale opwarming misschien wat achterhaald geraakt. De beste wijngaarden, Erste Lagen, Grosse Lagen, zijn meestal de warmere wijngaarden. Vroeger konden de druiven daar tot rijpheid komen, in tegenstelling tot de koudere gebieden waar geen optimale rijping werd bekomen. Maar vermits de temperatuur wereldwijd toeneemt, kan de rieslingdruif bijna overal goed rijpen. Meer zelfs: in vele regio’s valt de oogst elk jaar vroeger en vroeger, om overrijpheid en gebrek aan zuur te vermijden. We zien ook dat de traditionele Kabinettwijnen moeilijk te produceren worden: de druiven hebben gewoonweg teveel suikers voor deze traditionele lichte stijl van wijnen.

Het reeksje GG’s deed dan weer de vraag rijzen of de algemeen voorgestelde flesrijping van de grand cru’s niet beter wat bijgesteld wordt.
Flick Nonnberg GG 2012: “Denk niet dat dit veel groeipotentieel heeft, niet wachten om te drinken.”.
Von Winning Ungeheur 2011: “wat vlakke indruk”.
Toni Jost Hahn GG 2011: “Ik zou hem nu drinken en niet laten liggen.”

Nochtans zou een GG pas moeten pieken vanaf het achtste jaar na de oogst, toch?
Het kan zijn dat mijn selectie (het waren “nog betaalbare GG’s”) daar iets te maken heeft, feit is dat weinig van deze wijnen nog mooie fruitinhoud vertoonde.
De Toni Jost Hahn GG 2011 en de Kerpen Domprobst GG 2009 (!) waren de uitzondering. Opvallend ook de hoge waardering voor de Leitz Berg Rottland GG 2015. Maar zou die niet de opmerking “…veel te jong…” moeten meegekregen hebben?
Mijn besluit alvast, omdat ik graag een mooie fruitcomponent in rieslingwijn heb: niet té lang wachten met grote wijnen. 

Uit de commentaren en met zowat algemene consensus: de top 5:
Weingut Leitz Berg Rottland GG 2015: grote wijn. Stefaan spreek van “bij het beste dat ik in Riesling al had”.
Weingut Emrich-Schönleber Frühtau 2015: dit is nog heel jong, en gaat uitgroeien tot een grote wijn in zijn klasse.
Weingut Jakob Schneider Hermannshöhle MAGNUS 2014: Hermannshöhle is de meest gerenommeerde wijngaard in de Nahe. Naast Dönnhoff maakt ook Jakob Schneider hier een mooie wijn van, op GG niveau.
Weingut Kerpen Graacher Domprobst GG 2009: gerijpt, maar helemaal nog niet versleten. 
Weingut Peter Lauer Stirn 2012: de Mosel, en meer specifiek de vallei van de Saar, blinkt uit in wijnen met een tikje restzoet. Deze feinherb van een van de beste wijnmakers van de Saar bewijst dat.

Reageer op dit artikel door een commentaar te geven (klik bovenaan “een reactie plaatsen”), of mail me (VvdR(@)skynet.be). Interessante inbreng levert misschien een vervolgartikeltje op…

Dank aan alle proevers, oude getrouwen en nieuw rond de tafel, voor de gezellige sfeer en de warme, positieve inbreng.

Lees ook: 6 jaar bloggen: de degustatie (deel 1)

Advertenties

6 jaar bloggen: de degustatie (deel 1)

Tags

, , , , , , , , ,

Vorig jaar vierden we omstreeks deze tijd het vijfjarig bestaan met een grote degustatie “Riesling wereldwijd” (lees terug hier, hier en hier…).
Ondertussen zijn we weer een jaar verder, en staat de jaarteller al op zes.
Tijd voor een nieuwe degustatie met wijnen van de mooiste druif ter wereld…
Dit jaar geen themadegustatie, maar een selectie van rieslingwijnen uit mijn kelder die ofwel een ontdekking waren voor mij, ofwel stilaan op dronk komen, of waar ik zelf gewoon benieuwd naar ben omdat ik ze zelf nog nooit gedronken heb.
Negen proevers, enkele oude en ook een paar nieuwe Vrienden van de Riesling, schoven aan op 5 november.

Proefnotities zijn van Peter, Carl en van mijzelf (Marc).

Terwijl we wachten tot alle proevers aanwezig zijn, komt alvast een eerste proevertje in het glas.
Krier Frères Classic Cuvée Extra Brut is een Luxemburgse schuimwijn van 60% riesling en 40% chardonnay.
Marc: Licht strogeel met een fijne pareling. Koolzuur in de neus, en groene rinse appel, steenfruit, wat eenzijdig en simpel. Ook in de mond geen hoogvlieger: groen, vegetaal en nogal wat bitters. Zuren zijn niet geïntegreerd.
Peter: strogeel, geeft een ” dikke” indruk.
Mond: rijp steenfruit, nootachtig, groene appel
afdronk: vol, eerder op bitters dan op zuren, appel komt naar voor naast steenfruit, nootjes komen terug.
Al bij vrij eenvoudig en niet gelaagd, brute schuimwijn.
Carl: Citroenverbene, steenfruit, nootjes, appel, stenig, amandel, llichte zuren en bitter in de aanzet, behoorlijk afgerond, pompelmoes, bitter heeft de bovenhand, vrij eenvoudig, 84

Gelukkig duurt het wachten niet lang, en kunnen we deze wijn snel vergeten en overgaan tot het echte werk.

1- Van Volxem Riesling Alte Reben 2016 (Saar)
Marc: Fonkelend lichtgeel met opvallende groene tint.
Fijne neus van natte steentjes, geel pitfruit, erg aromatisch. Citrus en klein exotisch fruit, appeltjes, rokerigheid. 
Sappige aanzet met onmiddellijk wat restzoet, tot zelfs wat molligheid. Citroenzuurtjes zorgen voor meer balans, met een goede materie van rijp geel pitfruit en wat exotisch fruit. Uiteindelijk toch een strakker gevoel naar het einde toe. Goede lengte in afdronk, met wat mandarijntjes en citrus. Veel te jong, om weg te leggen, wordt mooi.
Petertraag tranend, groen-geel, jonge kleur.
Moezel neus: natte steentjes, beetje discreet exotisch fruit
mond: ananas, speelveld tussen zoet en zuur, zuurtjes komen stevig opzetten op laatst maar het blijft nog net in balans
Voor mij iets te te strak en niet klaar; binnen 2 jaar terug proberen.

86 ptn
Carl: Frisse neus, geconfijte citrus, ananas, leisteen, mineraal, zeer precieze stijl, citrusgetypeerd, misschien een beetje te strak, pittige zuren, onrijpe mandarijtjes, misschien iets te koud geserveerd 86-87

2- A.J. Adam Dhroner Riesling 2015 (Mosel)
Hier waren we vorig jaar op bezoek (lees terug hier, hier en hier…) en onder de indruk van de strakheid van het gamma. Na een jaar flesrijping komen de wijnen open en krijgen een meer fruitgedreven karakter.
Marc: Strogeel, met lichte groenige tint. 
Intense neus, fruit, citruszeste, ananas, exotisch fruit. Petrolé die toeneemt bij walsen, en net niet als storend wordt ervaren. Olieachtige neus, gerookt vlees.
Rijp, sappig en bijna vettig in de mond. Veel materie, fijne zuren, maar ook wat rondeur waardoor minder focus? Deze wijn komt nu al op dronk, benieuwd hoe de verdere evolutie gaat zijn.
Peter: 
meer strogeel dan wijn 1
ananas, rijp fruit, geconfijte citrus, meer op fruit dan op terroir, wel licht gerookt en petrolé.
Veel fruit dat terugkomt, citruszeste die terugkomt, zuren die eerder ondersteunend zijn dan dominerend.
Mooie wijn, ik vind hem nu klaar om te drinken.
88 ptn
Carl: 
Karton, groene toets op de neus, lichte kruidigheid, rijp fruit, marsepein, petrole, citruszeste, ananas, volle aanzet met zuren, in de mond voller van gevoel, bredere stijl, biergist, honing, crowdpleaser, betere voedselbegeleider, 88

Er volgt een triootje uit de Nahe.
3- Schlossgut Diel Eierfels 2013 (Nahe)
Ook hier op bezoek geweest, al iets langer geleden (lees terug hier en hier, waar ook de achtergrond van deze Eierfels te lezen is…).
Carl: Ortswein uit Dorsheim, is eigenlijk een blend van de gedeklasseerde vaten uit de 3 GGs, Sinaasappelsap, exotisch fruit, floraal, gebak, droge aanzet, fruit komt achterop, heeft nog tijd nodig, Dönnhoff?, petrole, verweven indruk, limoenschil, complete wijn, 90
Peter: goudgele kleur  wat gerijpt.
Discreet, er komt niet zoveel uit maar het is er wel: floraal, gebak, sap van ananas, exotisch fruit komt terug, alles blijft elegant en voldoende strak. Op einde licht gerookt. 
Alles mooi in evenwicht, blijft lang nahangen, langer dan vorige wijn.
Is klaar en kan nog verder evolueren.
89 punten
Marc: Fonkelend goudgeel.
Fijne neus met wat evolutie, delicaat, floraal, met ondersteunende subtiele pétrolé-toets. Evenwichtig, sappig en dens in de mond, met verweven aciditeit en goede materie. Lange, fijnfruitige afdronk met mooie zuren. Complete wijn, die nagenoeg op zijn hoogtepunt is.

4- Weingut Jakob Schnieder Hermannshöhle MAGNUS 2014 (Nahe)
Yep, op bezoek geweest.. (lees terug hier, hier en hier…). Sinds dit domein vorig jaar tot “Aufsteiger des Jahres” werd bekroond door Gault&Millau, gaat het hier hard. Deze wijn bewijst dat hier al enkele jaren voordien kwaliteit werd gemaakt.
Carl: Blauwe bes, vrij gesloten neus, mineraal, gele pruimen, floraal, fijnkruidig, in de mond goede zuren met volume, pikant, 2015?, 89
Peter: weinig evolutie in kleur.
Groene kruiden, floraal, blauwe bes, gebak.
Afdronk: krachtige afdronk, kruidig en krachtig, blijft lang hangen. Impressioneert meer door afdronk dan neus, cassis komt door.
Rijp geplukt, misschien iets minder precies maar heel lekker en toegankelijk.
Riesling voor niet-riesling-liefhebbers.
Knappe wijn. Volgens mij nu klaar.
90 pnt
Marc: Licht goudgele kleur. Nog gesloten, delicaat, fijne kruidigheid, tijm en rozemarijn, zeste, floraal. Cassis? Complex in de neus.
Dens, fijn en rechtlijning, niets teveel en niets te weinig. Krachtig mondgevoel met fijne zuren.
Materie in afdronk, kleine exotische vruchten, korrelig, lengte. Heel laat komen wat bittertjes opsteken.

5- Weingut Emrich-Schönleber Frühtau 2015 (Nahe)
(Lees terug hier en hier…)
Marc: Lichte strogele kleur.
Mineraal, licht Sponti, etherisch, kruidig en floraal. Boeiende neus om te blijven ontdekken.
Complex en groot in het glas. Strak, gebalanceerd, met veel extract. In afdronk een bijna tannineus gevoel, veel materie, randje van uitdrogend.
Gestructureerde Riesling, heeft nog tijd nodig om zich volledig te ontwikkelen. Grootse wijn in wording.
Carl: Aardbei, onrijp, stinkkaas, neus is moeilijk om te definiëren, rijpe aanzet met frisse zuren, strakke zuren, gaat zowel in lengte als breedte, heeft nog tijd nodig, lichte tannine op het einde, emrich schonleber?, nog veel potentieel 89+
Peter: neus: floraal, snoeperig, heel strak maar complex. Nog niet klaar.
Wordt heel goed: veel materie maar aciditeit komt er stevig uit, ranke stijl. Kknap gemaakt maar niet voor rieslingbeginners. Dit binnen 5 jaar nog eens hertesten, zal dan top zijn.
88 + ptn

De volgende serie heb ik onder de noemer “(toen) nog betaalbare GG’s” voorgesteld. Met een reeksje wijnen uit 2011, maar niet allemaal.

6- Weingut Flick Wicker Nonnberg GG 2012 (Rheingau)
Marc: Licht goudgeel in het glas. 
Wat reductie eerst, met indruk van houtrijping. Koffie, mokka, rijp fruit, floraal, later karamel. 
In de mond overrijp met minder focus, mist typiciteit. Lijkt een technische, “gemaakte” wijn. Heel toegankelijk maar minder interessant voor de doorwinterde rieslingliefhebber.
Carl: Druiventakje, houtgelagerd, bitter, mokka, fijnkruidig, reductie, rokerig, ananas, romige aanzet, lichte zuren, eerder brede stijl, licht bittertje op het einde, biergist, niet hypercomplex, crowdpleaser, 87
Peter: floraal, houtlagering?
Rijp exotisch fruit, ananas, snoeperig.
Afdronk : vol, kruidig, sterke vulling, veel concentratie. Alles is heel rijp en dens, zuren zijn ondersteunend en heel rijp. Tikje vermoeiend?
Ik vind dit lekker, maar beetje atypisch.
Denk niet dat dit veel groeipotentieel heeft, niet wachten om te drinken.
87 ptn

7- von Winning Ungeheuer 2011 (Pfalz)
Vanaf oogst 2012 werd dit een GG.
Ik probeer een nieuw rondje von Winning-bashing te vermijden. Maar toch…
Carl: Bittere chocolade, pikant, floraal, pepermunt, gebrande toets, eerder versmolten indruk in de mond, beetje vlak, weinig spannend, weinig tot geen riesling-DNA 84
Marc: Donker goudgeel. 
Moeilijke neus, met indruk van sulfiet, verbrand hout, groen hout. Weinig fruit, gesloten.
Warm en breed in de mond, met rijp en overrijp fruit en houtinvloed. 
Korte afdronk, veel bittertjes.
Peter: 
lichtjes reductie, beetje stoffig, ik krijg er weinig uit. Neus is wat geëvolueerd:  niet onmiddellijk veel fruit, pepermunt.
Afdronk is nogal peperig, kruidig, beetje amandelen die terugkomen. 
Geeft een wat vlakke indruk met weinig reliëf.
Goede wijn maar niet groots.
86 ptn

8- Jean-Louis et Fabienne Mann Logelberg 2011 (Alsace)
Proefflesje van Marina, meegebracht na bezoek aan dit domein in 2013.
Carl: Stoofappel, lichte oxidatie, kaaskorst, eerder zachte aanzet met rijp steenfruit, lichte zuren, harsig, wijn proeft niet versmolten, weinig plezier, redelijk alcoholisch, 79 Peter: strogeel tot goudgeel. 
Oxidatie: stoofappeltjes, ijzer, terug gestoofde appeltjes, harsig. 
Alcoholisch, suiker.
Wijn is uit elkaar gevallen, alles naast elkaar, versleten. Niet lekker.
70 ptn
ps: ik heb thuis de vieilles vignes 2014 liggen die wel mooi in balans is. 
Marc: Goudgeel. In de karaf komt een bruingrijs bezinksel terecht.
Oxidatief, bubbelgum, rijp tot rood fruit. Biologische wijn?
Ook in de mond overrijp, warme alcohol, te ver geëvolueerd. Geen drinkplezier meer. Jammer.

9- Toni Jost Hahn GG 2011 (Mittelrhein)
Carl: Fijne citrus op de neus, rabarber, versmolten, mango, pikant, in de mond mooi volume met mooie zuren, 2008?, groots, Mittelhaardt?, 91
Peter: rijp fruit, ananas, mango, mooie kruidigheid.
Ondersteunende zuren. Alles is kant en klaar. Zoet-zuur balans zit goed verweven, middellange afdronk.
Gastronomisch goed inzetbaar.
Ik zou hem nu drinken en niet laten liggen.
89 ptn
Marc: Licht goudgele kleur. 
Finesse in de neus: citruszeste, mango, rijp geel fruit, nootjes, amandel. Lichte evolutie met een fijne pétrolé.
Gebalanceerd mondgevoel, versmolten complexiteit. Rabarbertaartje, pitfruit, geel exotisch fruit, mooi.
Afgeronde afdronk, suave, lang. 
Deze wijn heeft nog potentieel. Grote wijn!

10- Weingut Kerpen Graacher Domprobst GG 2009 (Mosel)
Ook hier een verslagje van een bezoek (Lees terug hier en hier), de eerste trip naar de Moezel naar aanleiding van deze blog. Lang geleden dus…
Marc: Licht goudgeel in het glas.
Delicate, minerale en complexe neus. Rokerig, vanille, ananas-in-blik, rijp exotisch fruit.
Frisse citrus in aanzet, sap en evenwicht, beetje houtinvloed? Grote lengte, mooie zoet-zuurbalans.
Lange afdronk met mooie spanning. Heerlijke wijn. Op dronk. Laatste fles, zo moet het zijn.
Peter: 
diepgele kleur.
Crème brulé, gerookt, agrumes, gekonfijte citrus.
Mooie zoet zuur balans. 
Nu op dronk, blijft mooi hangen , gaat niet verder verbeteren.
90 ptn
Carl: 
Creme brullee, rokerige neus, stenigheid, appelmoes, rijpe stijl met lichte zuren, bredere stijl, sappig, zoetzuur, moezel, mooie lengte 89

11- Weingut Leitz Berg Rottland GG 2015 (Rheingau)
Tweede proefflesje van Marina. Recht in de roos. Wijnen van de avond voor nagenoeg iedereen.
Officiële benaming: Weingut Joseph Leitz Berg Rottland Rüdesheimer Riesling trocken GG “Hinterhaus”.
Marc: Licht strogeel, fonkelend.
Mineraal, complex, rokerig, bloemetjes, veel impressies, mirabel, perzik, fijne citrus. Kleine oxidatieve toets die het geheel optilt.
Gebalanceerde kracht, puur en zuiver fruit, strak en ziltig. Rechtlijnig en groots.
Fijne lange afdronk, met een klein bittertje op het einde dat alleen maar bijdraagt tot de kwaliteit.
Grote wijn!
Peter: 
mirabellen, abrikoos.
Pittige zuren, mineraal, rokerig. Ziltig, beetje restsuiker.
Alles zit erin, zeer gebald en geconcentreerd, lange afdronk.
Nog niet klaar maar nu reeds in evenwicht.
Hier hebben wij mix tussen mineraliteit, fruit, structuur, aciditeit en lengte.
Dit is de grootste wijn van de reeks.
Carl: 
Abrikozenconfituur, rijpe citrus, mirabellen, rozenblaadjes, frisse aanzet, mooi geëvolueerd, ziltig, precisie, pregnante zuren, enorme wijn, 94

En waardige afsluiter van dit eerste deel van het verslag.

Lees ook: 6 jaar bloggen: de degustatie (deel 2)

Proefnotities oktober 2017: Schloss Lieser – Weingut Geil – Merkelbach

“Er komen tegenwoordig niet zoveel proefnotities meer op je blog?”.
Die commentaar, of variaties daarop, hoor ik sinds een tijdje. En inderdaad, een wijnblog zonder proefnotities, dat is niet echt een wijnblog.

Daarom vanaf nu: een (waarschijnlijk) maandelijkse rubriek waarin enkele van de geproefde wijnen van de afgelopen weken worden voorgesteld.

Schloss Lieser SL Riesling trocken 2013 (Mosel)
Thomas Haag, wijnmaker van Schloss Lieser, is voor mij een van de grote talenten van de Moezel. In zijn strakke, minerale stijl heb ik van dit wijngoed nog niet veel slecht geproefd. Tenzij misschien de feinherb Riesling SL 2014 die we deze zomer dronken, maar dat kan ook gelegen hebben aan het feit dat we in de tropische zomerhitte de wijn niet voldoende gekoeld kregen op de camping. Dit terzijde.
De instap droge VDP.Gutswein Schloss Lieser SL Riesling trocken is prijskwaliteit een topper. Niet altijd verkrijgbaar (Langbeen), want veel wordt aan horeca verkocht. Je kan deze wijn dan ook dikwijls terugvinden op de wijnkaarten in Antwerpse restaurants en waarschijnlijk ook daarbuiten.
De 2013 vertoont eerst een typische leisteenneus met citrus en boomfruit. Mosel ten voeten uit. Fris en evenwichtig, met goede materie, misschien een beetje kort in afdronk, maar wel met grote zuiverheid.
Wie deze wijn nog in de kelder of wijnkast heeft: best niet te lang meer wachten, want op de derde dag wordt alles wat ronder, minder focus, met meer perzik en geel pitfruit, en de mineraliteit wordt kalkachtiger. Opdrinken dus, deze mooie doordrinkriesling.

Van een ander kaliber is verrassend genoeg de Wgt Geil Bechtheimer S 2014 Trocken (Rheinhessen).
In nagenoeg dezelfde prijsklasse als de vorige wijn speelt deze toch een niveautje hoger.
Deze wijn behoort tot het middengamma van wijnmaker Johannes Geil. De “S” staat voor Riesling Spätlese trocken, en wordt geklasseerd als Ortswein (het bedrijf behoort niet tot het VDP).
Medium intens maar erg fijne en complexe neus. Floraal, kruidig, pepertje, peer, kweepeer. Sappig en lekker in aanzet, met veel materie en impressies. Frisse citrus en gele appel, witte perzik, mirabel,… Medium afdronk met wat bittertjes. Mooie wijn.
Dit was mijn laatste fles van deze wijn en daar heb ik toch een beetje spijt van. Gekocht bij Vinikus en Lazarus.

Alfred Merkelbach Ürziger Würzgarten Spätlese Fuder 10 2013 (Mosel)
Pfff, platjes… Het eerste glas van deze zoete wijn maakt geen indruk. Dop op de fles, terug in de koelkast. Volgende dag klein bodempje ingeschonken: zelfde verhaal. Even tijd gunnen… En dan, na een week vertoeven tussen de sla, charcuterie en zuivelproducten: wauw…
Licht citroengeel met groene tint. Intense neus van gedroogde citrus, mandarijn, boenwas, groene currykruiden, zeste, wierook, cashew. Subtiel evenwicht in de mond, met ananas, citrus en exotisch fruit bovenop een gelaagde structuur met fijne aciditeit. Marsepein op het einde. Zoetheid is niet overweldigend, eerder subtiel ondersteunend. Lange afdronk vol exotisch fruit en kruiden. Heerlijke wijn.
We bezochten deze oude wijnmakers al in 2012 en misschien waren we toen wel de ontdekkers van dit nu alom geroemde wijngoed. Het is pas in oktober 2013 dat Mosel Fine Wines summier aandacht besteedt aan deze wijnmakers, om daarna jaar na jaar met meer lof over hun wijnen te schrijven.
Jammer genoeg laat de leeftijd zich voelen bij de broertjes Merkelbach, ze zijn hun activiteiten aan het afbouwen.
Wie nog flessen in bezit heeft mag ze koesteren: er is nog geen haast bij.

|m|

Weingut Max Ferd. Richter (Mosel) bij Van Eccelpoel (Herentals)

Tags

, , , , ,

Wine accompanies human civilisation since there ìs human civilisation…
Aan het woord is Dr. Dirk Richter, wijnmaker en eigenaar van het Weingut Max Ferd. Richter, in een interessant interview dat op YouTube te vinden is.

Weingut Max Ferd. Richter is een van de oudste wijnbedrijven in de Mosel en in heel Duitsland.
De eerste wijngaarden (in Brauneberg) werden al aangekocht in 1643, maar in 1680 werd door de familie Richter eerst een wijnexportbedrijf opgericht. Vanaf 1770 werd meer geïnvesteerd in verdere aankoop van wijngaarden, en werd ook de eerste eigen wijn geproduceerd. In die tijd werd ook het huidige wijngoed gebouwd in oude, grijze natuursteen, in Mülheim an der Mosel. In 1880 bouwt Max Ferd. Richter de wijnkelder, tot nog toe een van de grootste foederkelders van de Moezelstreek.

Momenteel bezit het wijngoed 20 ha, gelegen in enkele van de allerbeste wijngaarden van de regio: Erdener Treppchen, Wehlener Sonnenuhr, Graacher Domprobst, Graacher Himmelreich, Brauneberger Juffer und Juffer-Sonnenuhr. Dicht bij het wijngoed liggen de Mülheimer Sonnenlay en de monopol-wijngaarden Helenenkloster en Veldenzer Elisenberg.
Dr. Dirk M.F. Richter staat aan de leiding van het bedrijf, en wordt sinds 2012 bijgestaan door zijn zoon Constantin Max Ferd. Richter, die daarmee de tiende generatie wijnmakers binnen de familie vertegenwoordigt.

Alles wijst er op dat wijnmaken hierop heel tradionele manier gebeurt. “Max Ferdinand Richter is inderdaad een traditiebedrijf“, zegt Constantin in een artikel van zeit.de, “Bij ons gaan veranderingen maar heel, heel langzaam“. De vatenkelder van 1880 wordt nog steeds gebruikt, de oude foeders vormen de basis van het wijnmaken hier. “Voor ons zijn die vaten meer dan een reservoir, ze zijn een werktuig, waarmee we het karakter van de wijngaarden individueel tot uitdrukking willen brengen“, verklaart Constantin. Er wordt ook consequent gewerkt met natuurlijke gisten, en in de wijngaard zijn kunstmatige meststoffen en insecticiden uit den boze.
Het traditionele van het wijngoed vertaalt zich ook in de etiketten: die zijn in de laatste 100 jaar nauwelijks veranderd. Zeit.de noemt de Richters “Traditionsjunkies“…

Weingut Max Ferd. Richter is sinds kort nieuw in het gamma bij Van Eccelpoel in Herentals. Deze wijnhandel is stilaan een mooi gamma Duitse wijnhuizen aan het binnenhalen. Enkele wijnen van Von Hövel en Fritz Haag zijn beschikbaar, en vorig jaar konden ze A.J. Adam (Mosel) aan het portfolio toevoegen. Heel recent dus ook M.F. Richter.

Proeven in de kelder bij Van Eccelpoel is steeds een belevenis voor een wijnliefhebber. Er staan altijd zo’n 60 flessen open, en sommelier Koen Michiels kan bij elke fles een eigen verhaal vertellen. Je weet hier wanneer je binnen gaat, maar nooit wanneer je terug buiten zal komen. Heerlijk.

Koen liet me de drie wijnen van Wgt Max Ferd. Richter proeven die door Van Eccelpoel uit het ruime gamma van de wijnmaker werden geselecteerd.

Max Ferd. Richter Riesling Classic 2016
Een van de drie “Estate Wines” of Gutsweine van het domein. In tegenstelling tot de Richter Estate Riesling, die van jonge druiven gemaakt is, is deze wijn afkomstig van stokken van rond de 40 jaar oud, uit de verschillende wijngaarden van het bedrijf.
Intense neus van gele appel en perzik, met onderliggende een typische Mosel-mineraliteit. Sappig en ronduit lekker verfrissend, door de goede maar stevige aciditeit. Geel fruit, citrus, agrum en een klein bittertje in de vrij lange afdronk. Heel mooi, ontstijgt het niveau “basiswijn”.


Max Ferd. Richter Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken 2015
Textbook of dry Mosel elegance” lezen we bij Mosel Fine Wines. In The Wine Advocate #230 – April 2017 schrijft Stephan Reinhardt: “The 2015 Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese Trocken is very clear, deep, elegant and smoky/complex on the nose, with very fine ripe Riesling and “JSU” flavors. Fruit-intense, very mineral and finessed, this is a very complex and lingering salty dry Riesling with very good grip and a powerful, very persistent finish. The 2015 should be aged for 10 years but will go for up to 20. (92+ points)”
Intens geurend naar appel, peer, perzik, met natte stenen en wat groene kruiden.
Mondvullend, salien, met rinse appel, citrus en pompelmoes, mineraal, prikkelende kruidigheid. Lange talmende afdronk met veel materie en veel reserve. Heel mooie wijn!

Max Ferd. Richter Wehlener Sonnenuhr Riesling trocken “Uralte Wurzelechte Reben” 2015
Stephan Reinhardt van The Wine Advocate (Robert Parker) is enthousiast: “From vines planted in 1890, the 2015 Wehlener Sonnenuhr Riesling Trocken Uralte Wurzelechte Reben is deep and very fine on the nose, with perfectly ripe and intense fruit, highly delicate slate aromas and a bit of flint stone. Silky, round and highly finessed on the palate, this is a very elegant, pure and intense Riesling with a long and juicy, mouthwateringly salty, stimulating finish with fine grip. (93 points)”
Aanvankelijk overheersten in deze wijn de bitters, maar na een paar dagen versmelt alles en wordt dit een waar genot in het glas.
Complexe neus, met rijp en exotisch fruit, passievrucht, citrus, zeste, abrikoos, en minerale koelheid. Veel extract en smaakimpressies, romig mondgevoel met rijke fruitindrukken, finesse en balans. Lange afdronk, met citruszeste en tropisch fruit. De bittertjes blijven op het einde, maar zijn niet meer tegenstribbelend. Grote wijn, om een paar jaar weg te leggen.

|m|

Riesling, Pinot & Co. 2017: Masterclass “One Grape, Thousand Possibilities”

Tags

, , , ,

Dankzij een very-last-minute uitnodiging van Alain Jacobs van het Informatiebureau voor Duitse wijn kon ik deelnemen aan de 4de editie van “Riesling, Pinot & Co.” op 25 september.
Ik was daarenboven verheugd dat ik ook een plaatsje kreeg om aan de Masterclasses over Duitse wijn deel te nemen.
Ik schoof dus mee aan aan de proeftafel in het Van der Valk Hotel Brussels Airport voor twee presentaties die Romana Echensperger MW zou geven.

De charmante Romana presenteerde twee Masterclasses.
In “The next big thing, trends in Germany” gaf ze een overzicht van een aantal facetten van de wijnwereld in Duitsland die voorlopig nog onder de radar blijven, maar het ontdekken waard zijn. Lees hierover in een vorig artikel op deze blog.

De tweede Masterclass heeft als titel “One Grape – Thousand possibilities“, en gaat over – hoera !! – Riesling…
Heb jij dat nog wel nodig, een Masterclass?“, vraagt een van mijn wijnvrienden. Wel ja, ik vond het heel interessant, en wat meer is: Romana Echensperger MW had spectaculair goede proefwijnen geselecteerd.

De presentatie over riesling handelde over verschillende facetten van de druif en het wijnmaken.

In Riesling as grape variety belicht Romana de druif wereldwijd. Ik leer dat de meeste Riesling nog steeds in Duitsland aangeplant staat, ongeveer 23.500 ha, gevolgde door de USA met minder dan 7.500 ha. In totaal zou er wereldwijd zo’n 53.700 ha riesling te vinden zijn.
Riesling is een echte cool climate druif. Nochtans zijn er ook warme streken waar riesling optimaal gedijt. Okanagan Valley (Canada), Yakima Valley (Washington USA), Adelaide Hills en Clare Valley (Australië) zijn de warmste regio’s, maar kenmerken zich door een groot temperatuurverschil tussen dag en nacht. In Yakima Valley bedraagt dat verschil 20°C, tegenover in Duitsland, waar men ongeveer 8 tot 12°C diurnaal verschil optekent.

© Prof. Dr. Ulrich Fischer

Terroir and its indirect influences on the taste profile handelt over de veelbeladen term “Terroir”. De invloed van waterhuishouding, voedingsbestanddelen, warmteopslag en weerkaatsing, en stikstofgehalte op druiven en wijn is ondertussen meer dan bekend. Ik was verrast te vernemen dat er invloed is aangetoond van de kleur van de bodem op het smaakprofiel van een wijn. Na even Googlen vond ik de uitgebreide studie van Prof. Dr. Ulrich Fischer die mevrouw Echensperger hiervoor gebruikt. Prof. Fischer vergeleek wijnen van twee verschillende terroirs die geografisch dicht bij elkaar lagen, Deidesheimer Kieselberg en Forster Pechstein (Pfalz) met wijnen van nagenoeg dezelfde ondergrond (Rotliegend) maar afkomstig van wijngaarden die 150 km van elkaar gelegen zijn (Ürziger Würzgarten en Birkweiler Kastanienbusch).
De wijnen met dezelfde kleur bodem vertoonden een opvallende gelijkenis in geur- en smaakprofiel, in tegenstelling tot de wijnen uit elkaars buurt, maar van verschillende bodems.

In Flight 1 krijgen we te proeven:
Weingut Braunewell Essenheimer “Kalkstein” Riesling trocken  2016 (Rheinhessen): een frisse jonge wijn met goede balans en geïntegreerde aciditeit, met wat groene kruiden naar de afdronk toe.
Weingut am Nil Kallstadter Saumagen Riesling trocken 2015 (Pfalz) is wat breder en minder gefocust, met gedroogd en exotisch fruit zowel in de neus als in de mond. Saumagen is een van de warmere wijngaarden in de Pfalz.
Weingut Schäfer-Fröhlich Felseneck Riesling GG 2016 (Nahe). Inderdaad, Felseneck 2016 van S-F… In zijn prille jeugd, dus reductief, Sponti, met doordringende mineraliteit. Krachtig en zuiver in aanzet, veel extract met enorme precisie en finesse. Getuigt van groot potentieel, ook door de lange afdronk. Heel grote wijn van een van de beste wijnmakers van Duitsland.

In Postmodern winemaking & Riesling pleit Romana Echensperger voor meer inventievere manieren van wijnmaken. Door technologissche ontwikkelingen is de gemiddelde kwaliteit van de (riesling)wijnen erg gestegen, maar het gevaar van vervlakking is alomtegenwoordig. “Groomed tedium“: de verzorgde verveling slaat toe.
Nochtans is riesling, door de hoge aciditeit, erg microbieel stabiel, dus kunnen wijnmakers zich wel wat risico veroorloven, zegt Romana. Maceratie, spontane vergisting, houtgebruik, rijping op droesem, meer of minder sulfiet…: het zijn allemaal technieken waarmee de wijnmaker zijn wijnen meer “edgy” kan maken, er mag en moet hier en daar en hoek af zijn.
We proeven in Flight 2 drie wijnen die een specifieke opvoeding kregen.
Weingut Peter Jakob Kühn Hallgartener Hendelberg Riesling trocken 2015 (Rheingau), een VDP.Erste Lage met lang verblijf op droesem. Nog gesloten, gistig, wax en zeste van citrus. Stevige aciditeit in aanzet, later goede balans als de fruitigheid doorkomt. Heel lange afdronk. Grote wijn.
Weingut Battenfeld-Spanier Frauenberg Riesling GG 2014 (Rheinhessen) kreeg spontaanvergisting en een opvoeding op grote foeders. Rondere stijl, rijp en exotisch, wat honing. Zachtere zuurstructuur.
Weingut von Winning Riesling trocken “U500” 2013 (Pfalz). Een perceel van de Ungeheuer wijngaard, opgevoed op eiken vaten van 500 liter, en 18 maanden sur lie, met amper 1 gram restsuiker.
Vanille en rijp fruit, boeiende exotische neus. Sappig, breed en complex. Hout zit versmolten, mooi evenwicht. Veel reserve in de afdronk, hier is de houtinvloed wat meer merkbaar.

Vintage & Age gaat onder meer over de petroleumtoets (Petrol notes of Goût de pétrole) bij rijpere rieslings. Daarover schreven we op deze blog al een tijdje geleden, hier en hier te lezen…
De invloed van het oogstjaar op wijnen in een koel continentaal klimaat wordt ook aangehaald. Wat riesling betreft kan die invloed tot uitdrukking komen in de rijpheid, fruitexpressie, zuurtegraad en alcoholgehalte van de wijn, en in het optreden en gebruiken van Botrytis.
In Flight 3 proeven een kleine verticale van Weingut Wagner Stempel (Rheinhessen).

Weingut Wagner Stempel Heerkretz GG 2015: nog gesloten, mineraal rokerig in de neus, sappig, fijn en salien op de tong, stevig met een grote toekomst. Mooie wijn!
Weingut Wagner Stempel Heerkretz GG 2011 heeft pétrolé wat het proeven moeilijk maakt. In de zaal zitten liefhebbers van deze stijl, voor mij momenteel niet aangenaam.
Weingut Wagner Stempel Heerkretz GG 2007 is gerijpt met gedroogd fruit, kruiden, complexiteit. Romig in de mond, alles zit goed in mekaar, evenwicht, met zelfs nog reserve in de afdronk. Heerlijk.

The “Prädikate” and Botrytis noble rot oftewel The magic of sweetness gaat vooral over de invloed van Botrytis cinerea op de riesling. De zinvolle manier om de Prädikaten te gebruiken voor zoete wijn moet voor het publiek verduidelijking brengen: Kabinett zou geen Botrytis mogen hebben, een Spätlese niet of een heel klein percentage, Auslese zou wat meer Botrytis mogen krijgen en Beeren- en Trockenbeerenauslese zouden volledig moeten gebotrytiseerd zijn. Eiswein daarentegen zou zo weinig mogelijk edelrot moeten gezien hebben.

In de laatste Flight drie mooie wijnen met restzoet.
Weingut Ansgar Clüsserath Trittenheimer Apotheke Riesling Kabinett 2016 (Mosel) heeft nog wat reductieve indruk, saffraan, rokerig, finesse en precisie, met zuivere aciditeit en goede balans. Heerlijk lange afdronk.
Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken Saarburger Rausch Riesling Spätlese 2015 (Saar) heeft munt, ananas, perziktaart, en is sappig, lekker en lang met mooie fijne balans en een rijpe afdronk. Grote wijn.
Weingut Landgraf Saulheimer Hölle Riesling Auslese 2015 (Rheinhessen): rozijntjes, Botrytis, ananas, mango, tropisch fruit. Rijp fruit in de mond met onderliggend fraaie aciditeit. Fijnfruitige frisse afdronk. Mooie Auslese.

Hartelijk dank aan Alain Jacobs van het Duitse Wijninstituut voor de uitnodiging en het plaatsje op de Masterclass, en aan Romana Echensperger MW voor de leerrijke Masterclass en bijbehorende degustatie en de fijne gesprekjes bij het onthaal en tijdens de lunch.

Lees ook: Riesling, Pinot & Co. 2017: Masterclass “The next big thing, trends in Germany”

|m|

Riesling, Pinot & Co. 2017: Masterclass “The next big thing, trends in Germany”

Tags

, , , ,

Dankzij een very-last-minute uitnodiging van Alain Jacobs van het Informatiebureau voor Duitse wijn kon ik deelnemen aan de 4de editie van “Riesling, Pinot & Co.” op 25 september.
Dit wijnevenement geeft de mogelijkheid aan wijnproducenten uit verschillende Duitse wijnbouwgebieden en importeurs van Duitse wijn in België om hun wijnen voor te stellen aan een professioneel publiek.
Ik was daarenboven verheugd dat ik ook een plaatsje kreeg om aan de Masterclasses over Duitse wijn deel te nemen.
Ik schoof dus mee aan aan de proeftafel in het Van der Valk Hotel Brussels Airport voor de presentaties die Romana Echensperger MW zou geven.
Kleine waarschuwing vooraf: dit artikel gaat niet zo heel veel over riesling…Romana Echensperger is een van de acht Masters of Wine in Duitsland (België telt er drie).
Ze werkte gedurende 12 jaar als sommelier in enkele van de grootste (drie-)sterrenrestaurants van Duitsland en Europa en werd tot beste sommelier verkozen. In 2015 behaalde ze de titel van Master of Wine. Momenteel is ze verbonden aan het Deutsche Wein Institut waarvoor ze voordrachten en events verzorgt. Daarnaast is ze wijnjournalist en ze schrijft columns en een blog.

De charmante Romana presenteerde twee Masterclasses.
In “The next big thing, trends in Germany” geeft ze een overzicht van een aantal facetten van de wijnwereld in Duitsland die voorlopig nog onder de radar blijven, maar het ontdekken waard zijn.

    • Allereerst kwam Sekt aan bod, de Duitse schuimwijn. Duitsland is de derde producent van schuimwijn wereldwijd, na Frankrijk (met vooral Champagne) en Italië (voornamelijk Prosecco). De Duitsers zelf zijn grote afnemers: gemiddeld worden per jaar en per inwoner van het land 5 flessen schuimwijn gedronken.
      Bijna de helft van de Sekt wordt gemaakt van Riesling. De grote uitdaging voor Duitse Sekt is de kwaliteit en de prijs. Grote producenten die produceren aan lage prijs (Henkell trocken…) dragen niet bij tot de goede reputatie. Winzersekt daarentegen wordt streng gereglementeerd, en deze schuimwijn kan van hoge kwaliteit zijn.
      We proeven drie schuimwijnen, die totaal verschillend in stijl en karakter zijn.
      Weingutt Geil Riesling Sekt Brut (Rheinhessen) wordt als basisschuimwijn voorgesteld, maar overstijgt door de kwaliteit in het glas ruimschoots deze kwalificatie. 12 maanden op droesem, dosage van 5 g/l. Fijne vineuse neus, lichte structuur met goede aciditeit, sappig, fris.
      De 2012 Riesling Sekt Brut “50” (Frank John, Hirschhorner Weinkontor, Pfalz) is een geëlaboreerde schuimwijn: 50 maanden sur lattes, amper 2 gram dosage. Oxidatieve stijl, dit is een maaltijdwijn, voor de liefhebber.
      De Pinot Sekt Marie Luise van Raumland (Rheinhessen) is een Blanc de Noir, van Pinot Noir of Spätburgunder dus. 4 gram dosage. Fijn, zacht, prachtig als aperitiefwijn.
    • Silvaner krijgt ook aandacht. Vanzelfspekend, bijna, vermits Romana Echensperger MW uit Bayern afkomstig is, en zowat met Silvaner is opgegroeid. Ook het eindwerk dat ze voor haar Master of Wine-studie maakte ging over Silvaner.

      © Deutscheweine.de

      We leren dat de aanplant van deze druif in Duitsland sinds de jaren 1960 drastisch is gedaald. Enkel in regio Franken is er de laatste jaren een lichte stijging. Nochtans blijft Duitsland het grootste aanbouwgebied voor Silvaner, met ruim vijf maal zoveel aanplant als de tweede in de rij: Frankrijk. In 2015 stond er 5122 ha Silvaner in Duitsland tegenover 1058 ha in Frankrijk aangeplant.
      De regio Franken spitst zich toe op deze druif, men vindt er de beste bodem en de beste omstandigheden.
      Wat we moeten onthouden is dit: noem Silvaner nooit zomaar “aspergewijn”, en hou op met de wijnen te vergelijken met riesling…
      We proeven ook drie Silvaners:
      2015 Thüngersheimer Johannisberg Silvaner trocken Alte Rebe DIVINO (Franken) is eerder eenvoudig.
      Weingut Am Stein Silvaner trocken Vinz 2016 (Franken) is van een compleet andere dimensie. Geconcentreerd, mineraal, veel extract met veel finesse. Grote wijn!
      Weingut Wirsching Silvaner Iphöfer Kronsberg GG 2015 (Franken) is sappig, fris en complex, met nogal wat groene impressies, typisch voor deze druif op gipsbodem.

    • Pinot Blanc, Pinot Gris en Chardonnay is het volgende thema.
      De drie druiven kenden in de laatste jaren een explosieve groei in aanplant. Tussen 2000 en 2014 was de toename in hectare aanplant voor Weißburgunder +85%, voor Grauburgunder +103% en voor Chardonnay +175% !!
      Wijnregio Baden is de hotspot voor de Pinot variëteiten. Vooral de Kaiserstuhl, een slapende vulkaan, is uitermate geschikt voor Pinot Gris en Pinot Noir. De term “hotspot” mag je hier letterlijk nemen, want het is het warmste gebied van Duitsland, en de Achkarrer Schlossbergand en de Ihringer Winklerberg zijn de warmste wijngaarden van Duitsland.

      De Kaiserstuhl ©DWI

      In het glas komen:
      Weingut Michel Weißer Burgunder trocken 2016 (Nahe), een eendimensionale eenvoud, foutloos maar zonder spanning.
      Weingut Rebholz Chardonnay trocken “R” 2014 (Pfalz) is zowat het tegenovergestelde van de vorige wijn. Houtlagering, intens, lang en complex met een perfect evenwicht en geïntegreerd hout. Groots, nog jong.
      Weingut Bercher Burkheimer Feuerberg Haslen Grauburgunder GG 2015 (Baden) is nog zo’n topwijn. De neus evolueert in het glas, de complexiteit neemt almaar toe: rijp fruit, mineraal, thee, kruiden, toast… Elegant en evenwichtig in de mond, krachtige materie en grote lengte in afdronk.

    • “Red Revolution”
      11% rode wijn werd er gemaakt in Duitsland in 1980. Vandaag meer dan 36%. “”Château Black Forrest” rocks!”, zegt Romana Echensperger MW.
      Sinds 1980 is er veel geëvolueerd wat betreft Pinot Noir / Spätburgunder. Het gebruik van de Dijon-kloon werd verlaten nadat in Duitsland een eigen kloon ontwikkeld werd.
      De Dijon-kloon was resistent tegen veel ziektes maar werd vooral geselecteerd omwille van de relatieve snelle rijping in de Côte d’Or. In warmere streken, zoals Duitsland, betekende dit een veel te hoog suikergehalte op het moment van de oogst.
      De Duitse kloon heeft kleinere besjes van verschillende grootte, wat de gevoeligheid voor rot tegengaat. De druiven vertonen een intens aroma van de Pinot Noir, geven meer extract en meer kleur, maar hebben een lagere opbrengst.

      De kwaliteit van Spätburgunder is de laatste jaren spectaculair gestegen, en Duitse Spätburgunder speelt momenteel mee in de hoogste kwaliteitscategorie, maar gelukkig dikwijls nog aan veel lagere prijzen dan de Bourgondische tegenhangers.

      Lemberger (synoniem Blaufränkisch, Kékfrankos) is veel minder gekend. Het is de signatuurdruif van wijnregio Württemberg. De druif heeft warme en besloten wijngaarden nodig, en houdt van een zware bodem van loess, klei en leem.

      We proeven om deze sessie af te sluiten drie rode wijnen.
      Winzergenossenschaft Hex vom Dasenstein Spätburgunder Alte Reben 2015 (Baden): de instapper is zoals te verwachten sappig, eenvoudig, en heeft wat restzoet. Eenvoudige stijl maar meer dan correct.
      Weingut Thörle Hölle Spätburgunder trocken 2013 (Rheinhessen) heeft al wat verkleuring, is ingetogen met rood en gedroogd fruit en geeft een mooi mondgevoel met zwart en rood fruit en wat kruidigheid. In de namiddag op de stand van Thörle ben ik onder de indruk van de 2015 van deze wijn, net als van de Saulheimer Spätburgunder 2015. Delicaat en fijn, en tegelijk stevig met mooie tanninestructuur.
      Weingut Graf Neipperg Schwaigener Ruthe Lemberger Großes Gewächs 2014 (Württemberg) is intens en intrigerend, met donkere bessen en rubber in de neus. Stevig in de mond, met zwarte bessen en wat paprika er onder. Lange afdronk.

Lees ook: Riesling, Pinot & Co. 2017: Masterclass “One Grape, Thousand Possibilities” (volgt)

|m|

Reichsgraf Von Kesselstatt, deel 2: een persoonlijke degustatie

Relax en laidback, in het Engels met een Australisch accent, vertelt Michael Weber, M. Sc. of Viticulture & Enology, over de manier van wijn maken en de filosofie van Wgt von Kesselstatt.
Het bedrijf, opgericht in 1349, heeft momenteel 46 ha in bezit, niet enkel in de Ruwer, maar ook aan de Moezel en de Saar.
In de vallei van de Ruwer, waar ze 22 ha bezitten, hebben ze druiven in de Kaseler Nies’chen en Kehrnagel als voornaamste wijngaarden. 12 ha in de Moezel, met onder andere Brauneberg Juffer Sonnenuhr, Piesporter Goldtröpfchen, Domherr en Josephshofer (Monopol van 4 ha) als voornaamste bezit, en ook 12 ha in de Saar, met wijngaarden op de Scharzhofberg en Gottesfuß.
Zelfde verhaal als gebruikelijk in de regio: tijdens de secularisatie onder Napoleon werden kloostergebouwen en bijhorende wijngaarden verkocht. De von Kesselstatt dynastie, in 1776 kregen ze de titel van Reichsgraf, kocht vier kloosters van St. Maximin tussen 1854 en 1889. De aanliggende wijngaarden vormen nog steeds de basis voor de wijnproductie vandaag.
Paleis Kesselstatt in het centrum van Trier was niet langer de ideale plaats om wijn te produceren, stockeren en verhandelen. In 1999 verhuisde het wijngoed naar Schloss Marienlay in Moscheid. Paleis Kesselstatt werd “Weinstube Kesselstatt”: je kan er terecht voor een glas riesling en voor verkoop.

De manier van wijn maken is onder invloed van Annegret Reh-Gartner nadrukkelijk op kwaliteit gericht.
Alle druiven worden spontaan gefermenteerd. De vele roestvrij stalen tanken tonen aan dat hier weinig hout wordt gebruikt. Enkel de Grosse Gewächse worden in “Dobbelstück”, vaten van 2000 liter, opgevoed. De focus van de vorige eigenaar ging vooral uit naar het streven naar een “high ageing potential”: de wijnen moeten lang kunnen rijpen en dat draagt ook bij tot hun kwaliteit.
Annegret legde van haar favoriete wijnen een bewaarkelder aan, waar nu af en toe een jaargang van op de markt wordt gebracht.

Rieschsgraf von Kesselstatt produceert een groot gamma aan wijnen. Van de vele wijngaarden worden een of meerdere cuvées gemaakt. Er staan meer dan 40 referenties op de wijnlijst, waarvan sommige nog in een vorige jaargang verkrijgbaar zijn. We zijn dus blij dat Michael Weber voor ons een gepersonaliseerde degustatie heeft voorbereid. 

De wijnen worden in drie flights gepresenteerd.
Verrassend is de eerste wijn een rosé. Voor de basiscollectie “RK” werd een Spätburgunder rosé geselecteerd, die uit aangekochte druiven wordt vergist. Met deze wijn probeert men een zomerse Provencaalse stijl na te streven.
RK Reischgraf von Kesselstatt Spätburgunder Rosé 2016
Lichte uienschilkleur. Fruitige neus, kleine rode bessen, mineraal en saliniteit. Aangenaam sappig, fruitig en fris. Metalig droge afdronk. Een eerlijke dorstlesser voor warme dagen op een terras.

Uit dezelfde basiscollectie staat ernaast een Riesling trocken.
RK Reischgraf von Kesselstatt Riesling trocken 2016
Ook voor deze Riesling worden de druiven door “contracters” geteeld, en de wijn wordt bij von Kesselstatt gemaakt.
Licht strogeel, fijnfruitig met wat floraliteit. Fruitige aanzet met tikje zoet en fijne aciditeit. Licht mondgevoel. Eenvoudige maar mooie instapper met een goede, zuivere afdronk.

Schloss Marienlay Riesling trocken 2016
is een VDP.Gutswein. Eigen druiven dus, vanuit jonge aanplant uit verschillende wijngaarden.
Expressief en opwekkend in de neus, citrus, fijne kruiden, bloemetjes, mineraal. Fijnfruitige aciditeit en sappig mondgevoel, met citrus, zeste en klein rood fruit. In de afdronk mineraliteit en een klein bittertje. Dit is een schitterende instapriesling.

De volgende flight is ineens een grote sprong vooruit, we proeven drie GG’s.Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling GG 2015 (Saar)
Intrigerende neus van brood, citrus, ijzer, etherisch. Bij opschudden citruszeste en pompelmoes. Rokerig, boenwas. Complex.
Veel bestanddelen in de mond, maar wat terughoudend. Tropische indrukken brengen hier een bredere stijl naar voor. Ook in de afdronk breder en wat minder focus.

Reichsgraf von Kesselstatt Nies’chen Riesling GG 2014 (Ruwer)
Zeste van sinaas en citroen, met boenwas en stenigheid. Fruit neigt naar cassis. Witte bloemen. Mooie, fijne en zuivere neus.
Heerlijk fris en groots mondgevoel met finesse. Gebalanceerde aciditeit. Heel lange afdronk met citrus, zeste en klein pompelmoesbittertje. Grote wijn.

Reichsgraf von Kesselstatt Josephshofer Riesling GG 2008 (Mosel)
Opgelegde citroen, kaarsvet, groene kruiden en mineraliteit op de neus. Snuffelwijn.
Warme aanzet met rijpe tropische vruchten, maar met een fijne aciditeit die voor volheid en frisheid zorgt. Grote lengte in afdronk, met veel extractie. Mooie wijn met een begin van evolutie. Heerlijk om dit te mogen proeven.

Uit de VDP.Grosse Lagen wordt niet alleen de Grosse Gewächse gemaakt, ook de Kabinettwijnen zijn hiervan afkomstig. We krijgen er drie op een rijtje, van het recente wijnjaar 2016.
Over de oogst van 2016 is te lezen bij Mosel Fine Wines:
This is quite an impressive vintage at von Kesselstatt. The basic wines, while good, are generally not as successful as their 2015 counterparts. The rest of the collection tops the wines of the last two vintages, which were already hugely successful! The dry village bottlings easily exceed the usual level of such wines (and easily compete with many GG), the off-dry Kabinett are pure and playful, and the set of fruity-styled wines is simply stunning…

De Kabinetts bij von Kesselstatt worden in twee categorieën ingedeeld, al naargelang de hoeveelheid restzoet. Feinherbe wijnen zijn eerder licht, terwijl de feinfruchtige Kabinetts al richting Spätlese gaat.

Reichsgraf von Kesselstatt Kasel Kehrnagel Riesling Kabinett feinherb 2016 (Ruwer)
Rijp sappig fruit met rode appel, meloen, pompelmoes, perziksap. Kleine kruidigheid.
Gebalanceerde aanzet met wit fruit, lichtvoetig en fijn.
Afdronk met materie die in de mond niet aanwezig lijkt. Bedrieglijk lichtvoetige wijn. Mooi.
(MFW 90)

Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Kabinett feinherb 2016 (Saar)
Gekonfijte citroen met kruidigheid en rokerige mineraliteit. Heerlijk sappig in de mond, met nadrukkelijke aciditeit. Rijpe citrus, limoen, rijpe sappige perzik. In afdronk fijn wit fruit. Nu een heerlijke zomerwijn, die mooi zal ouderen.
(MFW 91)

Reichsgraf von Kesselstatt Piesport Domherr Riesling Kabinett feinherb 2016 (Mosel)
Intrigerende neus met terughoudende rokerigheid. Rood fruit, kaarsvet, zeste, Sponti-toets. Sappig en complex met een veelheid aan fruitindrukken: perzik, sinaas, meloen, abrikoos, rood fruit. Het zoete is mooi gecamoufleerd en amper merkbaar. Fijne lange afdronk. Heel mooie wijn!
(MFW 89)

Er staat nog een mooie reeks zoete wijnen op ons te wachten.
De Spätleses halen hier tussen de 70 en 80 g/l restzoet. Michael Weber ligt niet zo wakker van de analyses.

Reichsgraf von Kesselstatt Piesport Goldtröpfchen Riesling Spätlese 2015
Rijpe appel en perzik, tropische vruchten en fijne mineraliteit. Verfrissende aciditeit tilt de sappigheid tot een hoog niveau. Rijpe ananas en perzik, mango en papaya. Heel lange afdronk. 

Reichsgraf von Kesselstatt Brauneberg Juffer-Sonnenurh Riesling Spätlese 2014
Vanille en sinaas in de neus. Bij opschudden citrus en citroenschil, natte steen, rokerigheid. 
Rijp en fijn met gebalanceerde zuren. Lange fijne afdronk met indrukken van sinaas en perzik. Grote Spätlese, fijne stijl van wijn.

Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Auslese 2003 #10 Lange Goldkapsel
Donker goudgele kleur. Nootjes, okkernootschilletjes, sinaas en opgelegde citroen, boenwas en fijne kruiden.
Zoet met veel rijp fruit, warm (2003!) maar zonder plomp te zijn. Een zachte aciditeit doet wonderen hier en houdt de wijn licht en fris. Mooie rijpe afdronk.
Er is meer evolutie te merken in de neus, in de mond blijft de wijn erg fris en toont zich nog jong. Een voorrecht om dit te mogen proeven.

We proefden een mooie staalkaart uit het assortiment van von Kesselstatt.
Zoals men in het Engels zegt: een “under the radar” wijnhuis, een misschien wat onderschat domein, want wat ik proefde bevestigt wat ik ook op VDP.On Tour in het voorjaar vast kon stellen: Reichsgraf von Kesselstatt maakt Rieslings in een heel open, fruitige stijl met een grote finesse.

Lees ook: Reichsgraf Von Kesselstatt, deel 1

|m|

Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, deel 1: inleiding

Tags

, , , , ,

Het is al heel warm als we om 10 uur aanbellen bij Weingut Reischsgraf von Kesselstatt. Het imposante Schloss Marienlay ligt in een valleitje iets buiten de dorpskern van Morscheid.

We kunnen niet over Wgt Reichsgraf von Kesselstatt spreken zonder het eerst over Annegret Reh-Gartner te hebben. Zij was jarenlang  eigenaar en wijnmaker van het wijnhuis tot ze vorig jaar in oktober op 61 jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen een agressieve vorm van kanker .
Günther Reh, de vader van Annegret, was wijnhandelaar, eigenaar van Kellerei Reh Kendermann en hoofdaandeelhouder van Sektkellerei Wachenheim. Hij kocht Wgt von Kesselstatt in 1978 met meer dan 100 ha wijngaard, onoverzichtelijk verspreid in de valleien van de Moezel, Saar en Ruwer.
In 1983 kwam Annegret zelf aan de leiding van het bedrijf te staan. Ze was ondertussen hoog academisch opgeleid.
Ze streefde naar een hogere kwaliteit van de wijnen. Van de 100 ha wijngaard die ze overnam, bouwde ze af naar 36 ha. Wijngaarden die niet voldoende kwaliteit vertoonden werden verkocht, ze concentreerde zich enkel op de beste wijngaarden en beperkte de opbrengst. Ze was bezeten van kwaliteit, en schakelde al vroeg over op spontane fermentatie. Terroir was alles voor haar. „In jeder Flasche Wein steckt ein Stück Heimat.“
In 2005 slaagde ze er in om toe te treden tot de VDP.
“We don’t aim to produce perfection, we aim to produce personalities. You need soul”, is een van haar uitspraken.
Haar streven naar perfectie is ook te merken in haar afscheidsbrief, die ze enkele dagen voor haar dood schreef. Daarin benoemt ze het nieuwe team dat de leiding over het wijngoed zou gaan voeren, en geeft ze richtlijnen voor de werken die de komende jaren moeten voltooid worden.

 

Schloss Marienlay in Morscheid (Ruwer)

Schloss Marienlay zelf lijkt ouder dan het is: het werd pas rond 1927 gebouwd. Naast het kasteelgebouw, waar de administratie en de proefruimtes zijn ingericht, staat een persgebouw, waarin vooral het groot aantal inox tanks opmerkelijk is, en een nieuwe flessenopslagplaats.
Er zijn grote investeringen aan de gang. Het wijngoed wordt verbouwd en uitgebreid volgens de wens van Annegret Reh-Gartner.
De nieuwe gebouw voor de persen is klaar, de druiven zullen bovenaan gelost worden en door de zwaartekracht op een zachte manier in de persen belanden, het sap wordt in een buizensysteem met een 1% hellingsgraad naar de inox tanks geleid.
Een nieuwe vloer wordt gelegd in het gebouw met de roestvrij stalen tanks.
De volledig geautomatiseerde opslagplaats is nog een verwezenlijking die op vraag van de de overleden wijnmaakster is gerealiseerd. Volledig temperatuurgecontroleerd, waarbij het groen dak voor bijkomende isolatie moet zorgen. Een gerobotiseerde vorkheftruck op rails haalt de kisten op of brengt een medewerker naar de juiste plaats.

Voor de degustatie bij von Kesselstatt hebben we afspraak met Michael Weber. Sinds de dood van Annegret Reh-Gartner kwam hij mee aan het roer van het wijngoed. Als Managing Director Viticulture and Sales is hij onder andere verantwoordelijk voor kelder en wijngaarden.

Wolfgang Mertes, Mona Loche en Michael Weber, de nieuwe leiding van Reichsgraf von Kesselstatt

Michael Weber heeft een heel traject op zijn palmares.
Na zijn studies in oenologie en wijnbouw ging hij vier jaar in Portugal wijn maken om daar een onfortuinlijke familie uit de nood te helpen.
Daarna vertrok hij voor 1,5 jaar naar Australië. Hij kwam terug naar Europa om in Montpellier een Master of Viticulture and Oenology te behalen, en vertrok dan weer, achtereenvolgens naar Lissabon, Australië en California om zich verder te specialiseren.
Grote bedrijven, grote oppervlakten wijngaard, helicopters nodig om een overzicht te krijgen: het werd in de loop van 2012 te veel voor Michael. Hij wilde terug kleinschaliger, persoonlijker gaan wijnmaken. Rond kersttijd 2012 kreeg hij het aanbod om bij Reischgraf von Kesselstatt te komen werken als “Viticulture manager”, wat hij graag aanvaardde.

Michael ontvangt ons voor een gepersonaliseerde degustatie van een selectie van de wijnen van von Kesselstatt. Daar lees je meer over in deel 2.

Enkele foto’s van het Weingut: klik op een foto voor een slideshow.

 

Lees ook: Reichsgraf von Kesselstatt, deel 2: een persoonlijke degustatie

|m|

Doi Doi Foodbar (Antwerpen)

Restaurantbesprekingen, dat hebben we hier nog niet gehad op de rieslingblog. En buiten deze ene keer zal het misschien ook niet meer gebeuren, wie weet.
Maar voor de nieuwe Antwerpse hotspot Doi Doi wil ik een uitzondering maken.

Ik kreeg het idee voor dit artikel toen ik de menukaart van Doi Doi onder ogen kreeg. Een restaurant waar 50% van de aangeboden wijnen Duits is? Meer nog: er staan slechts zes wijnen op de beperkte kaart. Daarvan dus drie met het achtervoegsel (Germany).

Doi Doi is een nieuw concept, gebaseerd op een Aziatische food bar.
Het maakt deel uit, of is een spin-off, van de grote Let’s Go Urban community in Antwerpen.
Deze organisatie, opgericht in 2009 door “Serial Social Entrepeneur” Sihame El Kaouakibi, heeft als voornaamste doel om zoveel mogelijk jonge mensen hun volle potentieel te laten bereiken en zoveel mogelijk positieve sociale impact te leveren. Ondertussen is Let’s Go Urban van een bescheiden naschools opvangprojectje in Urban Culture uitgegroeid tot de LGU Academy, waarin meer dan 1000 jongeren zich uitleven in hun passies: dans, muziek, zang, sport, acteren. Ook ondernemen wordt gestimuleerd, vertrekkend van het uitgangspunt dat er veel bedrijven op zoek zijn naar goede medewerkers en dat er zoveel jongeren zijn met talent en passie, maar dat ze elkaar dikwijls niet vinden. Point Urbain was een eerste initiatief, dat met een cateringsconcept in 2016 de grootkeuken van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen mocht vervangen door een foodmarket met verse, lokale, biologische en betaalbare voeding. Een aantal jongeren kregen een opleidingstraject horeca en konden zo aan de slag in de foodcorners. Ze kregen een werkplek om hun passie voor koken bot te vieren, en fungeerden op die manier ook als voorbeeld voor andere jongeren.

Het succesvolle studentenrestaurant van de Karel de Grote Hogeschool vormde de directe aanleiding tot het ontstaan van Doi Doi. De goesting was groot om buiten de hogeschool een eigen kleine plek te vinden waar het concept van food bar verder uitgewerkt kon worden. Ze vonden een pand in de Nationalestraat, begonnen te verbouwen, en Doi Doi was een feit.
Erika Xuan Nguyen staat samen met haar zus Kim in voor de dagelijks leiding.
Het vaste keukenteam bestaat uit Jessie (Thailand) en Stephen (Nigeria).

We hadden geluk dat we tijdens de pre-opening “Test Days” een tafeltje konden bemachtigen.
De menukaart, opgesteld in het Engels, is beperkt. Er zijn “Small bites” en “Bigger bites”, een beperkte drankkaart met onder andere homemade ice tea in drie smaken, en dus zes wijnen die per glas of per fles worden aangeboden.

Ik ben geen culinair recensent, maar de “Fried Rice with scampi, cashewnuts and curry” was een heel smaakvol schoteltje met zacht pikante rijst die de notensmaak van de cashews had overgenomen, met mooi op smaak gebrachte scampi’s. Naast mij kwam de “Veggie Curry with pumpkin & jasmin rice“, een schotel van zachte pompoen in een spicy hot rode currysaus, met er naast een mooi kommetje jasmijnrijst.

 

Over naar de wijnselectie. Uit Duitsland is er een rosé Spätburgunder (klein rood fruit, aardbei in de neus, ook fruitig in aanzet maar heel droog eindigend, een goed aperitief), een Göcklinger Spätburgunder (niet geproefd) en een Riesling Leinsweiler Sonnenberg. Alle wijnen zijn afkomstig van Weingut Ehrhart uit de zuidelijke Pfalz.
Leinsweiler Sonnenberg is een VDP.Grosse Lage. Onder andere weingut Siegrist maakt hier een Sonnenberg GG. Weingut Erhrart behoort niet tot de VDP, dus de vermelding GG mag niet op het etiket.
Op de website van de wijnmaker lezen we dat deze Sonnenbergriesling een Lagenwein is, afkomstig is van de oosthelling van de wijngaard, waarvan de bodem uit Buntsandstein, gekleurde zandsteen, bestaat. De wijn gist spontaan in edelstaal na een 20-uur durende maceratie.

Wgt Erhart Riesling Göcklinger Leinsweiler Sonnenberg 2015Zachte perzik, citroengras, kalkachtige mineraliteit, tabak en exotische kruiden. De wijn lijkt het Thaise karakter van de geuren in het restaurant aan te nemen. Stevig droog met veel extractie. Perzikpit, citrus, kruidigheid. Tannineus gevoel in afdronk. Een verdoken tikje rondheid matcht met deze keuken.

De wijn kan zelfs tegen het spicy currygerechtje worden ingezet.
Hoewel Weingut Ehrhart niet tot de top van Duitsland of de Pfalz behoort – ze krijgen 1 druifje in GaultMillau en 1,5 sterren in Eichelmann – is de Sonnenberg een geslaagde riesling.

De foodbar is momenteel in een opstartfase. De officiële opening is voorzien voor half augustus. Met de kwaliteit van deze authentieke Aziatische keuken hoop ik dat men later nog een mooie feinherb of Kabinett aan de wijnkaart toevoegt. Dat zal zeker door het jonge publiek dat men hoopt aan te trekken op waarde kunnen worden geschat.

 

Doidoi.be – Nationalestraat 80 – 2000 Antwerpen

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook: WannaWork.com

|m|

Weingut Van Volxem – deel 3: de degustatie

Tags

, , ,

Roman Niewodniczanski vertrekt, met een snelle handdruk en begroeting. Hij laat de degustatie over aan een vriendelijke jonge dame uit Wenen, ik vergat haar naam, die met kennis van zaken een aantal wijnen presenteert.

De wijnen zelf zijn gemaakt door wijnkeldermeester Dominik Völk, die in 2004 in het bedrijf kwam. Hij zorgt voor de strakke, zuivere stijl die eigen is aan de Van Volxem wijnen.
Roman geeft, voor hij doorgaat, nog snel een paar kenmerken van zijn wijnen en zijn filosofie:
– focus op de beste wijngaarden met steile hellingen
– focus op lichte en droge wijnen, waarbij hij de evenknie wil zijn van Weingut Egon Müller, die focust op lichte en zoete wijnen
– alles gebeurt op natuurlijke manier, en zonder kunstmatige insecticide of kunstmest
– alles wordt manueel geoogst, en in zowel in de wijngaard als in de kelder gebeurt een selectie van het fruit
– de druivenstokken zijn oud, veelal wortelecht; nieuwe aanplant wordt bekomen uit massale selectie
– spontane gisting voor elke cuvée
– “we are a 100% no-fining wine estate”: de wijnen worden niet gefilterd
– aandacht voor een late rijping door het koele klimaat van de Saarvallei, waarbij fysiologische en fenolische rijpheid wordt bekomen, wat de smaakeigenschappen intensifieert.

We krijgen een mooi gamma van de 2015 jaargang van Van Volxem te proeven, en op het einde nog enkele wijnen van de recente 2016 oogst.

1- Saar Riesling 2015
VDP.Gutswein, afkomstig van verschillende wijngaarden, gemiddelde leeftijd van de stokken meer dan 30 jaar. Ik weet ineens weer waarom ik hier naartoe ben gekomen. Net als Jancis Robinson, die schrijft: “I was blown off my feet by its energy and concentration. I gave it 16,5 out of 20, a very high score for such an inexpensive wine…”
Koele metalige neus met steenfruit, groene peer, bloemetjes, natte leisteen. Strak, droog en materie, met groene indrukken en mineraliteit. Zuivere minerale afdronk.

2- Wiltinger Riesling trocken 2015
VDP.Ortswein, uit Wiltingen, maar in feite een single vineyard wijn uit de Wiltinger Braunfels.
Ingetogen maar fijne neus waar je aan blijft snuffelen. Koel, floraal, met pitfruit en kaarsvet. Wat ronder, sappiger en minder streng dan de Saar riesling, op geel fruit met pompelmoesbittertjes. 

Beide “instapwijnen” zijn van grote klasse, wat dikwijls een voorbode is voor de kwaliteit van heel de wijncollectie. Ik had een lichte voorkeur voor de Saar, die duidelijk nog een tijdje flesrijping nodig heeft om tot ontplooiing te komen.

3- Alte Reben Riesling 2015
Geklasseerd als VDP.Gutswein, maar van geselecteerde oude stokken afkomstig van enkele minder gekende wijngaarden: Klosterberg (Wiltingen), Ritterpfad (Wawern) en Sonnenberg (Kanzem). De bodem van Devonschiefer heeft aandelen rhyoliet en vulkanisch kwartsporfier.
Minerale rokerigheid, houtvuur, hooiweide. Weinig fruit in de neus, na wat zoeken en opschudden wat onrijpe perzik en boomfruit. Stenig en droog. 
In de mond full bodied, met meer sappigheid en een bescheiden aciditeit. Lange, koele afdronk. 
Dit zal ook een wijn voor binnen enkele jaren zijn, maar de klasse is nu al aanwezig.

4- Goldberg Riesling GG 2015
De enige GG van 2015 die nog te koop is, de andere zijn uitverkocht. Rotschiefer (rode leisteen) is kenmerkend voor de Wawener Goldberg.
Stevige mineraliteit, sinaasschil, lucifer.
Toegankelijk en met een fraai evenwicht, gebalanceerde zoet/zuurbalans en focus. Heel zuivere fruitindrukken van rijp steenfruit en zolderfruit. Lange afdronk met pompelmoesbittertjes. Mooie wijn.

5- Volz Riesling GG 2015
Volz was tot 1971 een “Einzellage”, maar is door de Duitse wijnwet bij de Wiltinger Braunfels ingedeeld. Grauschiefer (grijze leisteen) met 60-jaar oude stokken.
Dartele neus van bloemetjes, perzik, abrikoos, gedroogd fruit en kruiden. Romig en sappig mondgevoel, met fijne rijpe fruitimpressies en minerale koelheid. Lange fijne afdronk, wijn met grote toekomst. 

6- Altenberg Alte Reben Riesling 2015
Kanzemer Altenberg, VDP.Grosse Lage, heeft Grauschiefer met grove rhyoliet en vulkanisch gesteente in de bodem.
Finesse! Witte bloemen, licht geel fruit, mineraal, maar haast breekbare delicaat. Ook in de mond is dit van een grote fijnheid, met heel mooie citruszuren die het fruit, dat bijna naar het rode fruit neigt, in balans houdt. Heerlijke lichtvoetige wijn met een talmende afdronk.

7- Gottefuß Alte Reben 2015
Verweerde rode en grijze Devonleisteen.
Ingetogen terughoudende neus, koel. Bij opschudden veel impressies, floraal, mineraal, wit fruit, fijne kruidigheid. In de mond strak en stenig in de aanzet, heel precieze balans en grote lengte. Intense afdronk die lang nablijft. Grote wijn!

8- Rotschiefer Riesling Kabinett 2015
De basiskabinett, uit verschillende wijngarden, met een hoog aandeel uit de Wiltinger Kupp.
Natte steen, fijnfruitig en floraal. Fris en speels in de mond, met een sappig evenwicht en mineraliteit. Veel finesse, delicaat en gebalanceerd. Mooie Kabinett. 

9- Ritterpfad Riesling Kabinett 2015
Hazelnoot, zoet tropisch fruit, breed. Ook zoet en tropisch in aanzet, met ananas en papaya. Onderliggend fijne aciditeit. Hier een wat zwaarder mondgevoel.

Over naar de jaargang 2016 dan. We spoelen ons glas – we proeven hier uit het universele “One for all” Gabriel-glas – om terug enkele droge wijnen te kunnen proeven.

10- Wiltinger Riesling trocken 2016
Open en intens, geel fruit, minerale indrukken, floraal, wierook, klein rood fruit. In de mond heel toegankelijk en intens, geel en wit fruit, met zachte zuurstructuur. Heel toegankelijke wijn, wat een verschil met de koele en gesloten 2015.

11- Alte Reben Riesling 2016
Fijn, floraal, abrikoos, rode vruchten, yoghurt.
Krachtig en stevig, met strakke structuur, minder streng dan de 2015 maar wel dens en krachtig. In de lange afdronk fijne droesembittertjes. Dit wordt wellicht een heel mooie wijn binnen enkele jaren.

12- VV Riesling 2016
VV staat voor Van Volxem. De instapper voor een jong publiek. We kregen al een glaasje hiervan terwijl we op Roman Niewodniczanski wachtten. Deze wijn is easy-drinking, sappig en fruitig. Lichtzoet en lichte structuur. 
Ik begrijp nog steeds niet dat hij met deze wijn de wereld wil veroveren.

13- Rotschiefer Riesling Kabinett 2016
Bloemetjes, fijnfruitig met een delicate mineraliteit. Romig en lichtzoet, met veel sap van citrus en sinaas. Toegankelijk, maar duidelijk meer structuur en materie dan de VV 2016. 

14- Ritterpfad Riesling Kabinett 2016
Rokerig, wit fruit, gesloten. In de mond daarentegen veel meer expressief: tropisch fruit, rode appel. Warme en brede impressies.
Lange en sappige afdronk, met sinaaszeste en gedroogd fruit. Een heel mooie wijn voor wie geduld heeft.

We sluiten af met
15- Bockstein Riesling Spätlese 2016
Mineraal en wat reductief, prikkelende indruk met groene appel en onrijpe peer. Rijpe rode appletjes in de mond, met sinaas en sinaaszeste. Stevig mondgevoel, met een lange afdronk.

De grote kwaliteit van de geproefde wijnen toont aan dat Van Volxem bij de top van de regio behoort. Door grote investeringen en nauwgezette aandacht voor kwaliteit in de wijngaard en de kelder is dit domein aan een stevige opmars bezig.
Oog voor detail is ook belangrijk hier, getuige de nieuwe flessen die naar eigen ontwerp werden gemaakt, met de kenmerkende windroos op de hals.
Op VDP.On Tour begin dit jaar werd ik nieuwsgierig naar de wijnen van Van Volxem, het bezoek ter plaatse heeft me overtuigd.

Lees ook: Weingut Van Volxem deel 1: een geschiedenisles
Lees ook: Weingut Van Volxem deel 2: Saar revival

|m|

Weingut Van Volxem – deel 2: Saar revival

Tags

, , ,

Wiltingen, een slaperig dorpje aan de Saar, lijkt op deze warme julidag helemaal stilgevallen. Een spoorweg doorkruist de dorpskern, de passerende trein brengt enig leven in de ochtend.
Pal naast de kerktoren ligt het statige gebouw van Weingut Van Volxem.
We hebben afspraak met eigenaar Roman Niewodniczanski.

We worden bij binnenkomst al verwittigd dat Roman een kwartiertje vertraging heeft opgelopen. Enkele minuten later komt hij toch al binnengestormd. We hebben net even van de ons aangeboden Van Volxem VV 2016 kunnen nippen.
Koffie? Koffie? Geen koffie? Ik heb koffie nodig…“. En hij stormt de smaakvol klassiek ingerichte proefkamer weer buiten.
Ik heb een uurtje de tijd, want om 11u heb ik een belangrijke afspraak met twee architecten“, valt hij met de deur in huis. “Ik ga jullie graag iets vertellen over Van Volxem: niet enkel een wijngaard en een wijnhuis, maar mijn “sustainable life project”, mijn duurzaam levensproject.

Wat volgt is een indrukwekkende hyperactieve roetsjbaan van uitspraken, half afgemaakte zinnen, opborrelende ideeën die prompt aan Siri op zijn iPhone worden toevertrouwd, een presentatie op de laptop die aan verschroeiend tempo wordt afgespeeld, historische feiten en een analyse van de Duitse wijngeschiedenis en -wetgeving (zie deel 1) waar geen speld tussen te krijgen is en waar menig wijnkenner jaloers op zou zijn… Gedrevenheid, Begeisterung…
Met één constante: ’s mans drijfveer en ambitie om Van Volxem en bij uitbreiding de Saar weer tot de absolute wereldtop te verheffen.
Ik wil de beste wijn gaan maken, niet enkel van de Saar, of van de Moezel, of van Duitsland: ik wil de beste wijn ter wereld gaan maken…
Het “Project Van Volxem”, oftewel de revival van de Saar…

Lees ook: Weingut Van Volxem: deel 1, een geschiedenisles

Roman Niewodniczanski, met Duits-Poolse ouders, kwam in het jaar 2000 aan het roer van het wijndomein in Wiltingen. Hij nam zijn intrek in het oude kloostergebouw naast de kerk en herstelde het in zijn oude glorie.
Zelf groot wijnliefhebber, met een wijnkelder van zo’n 10.000 flessen die voornamelijk grote Bordeaux en Bourgogne bevat, heeft hij een duidelijk beeld van wat goede wijn is.
Als je goede wijn wil maken, moet je de wijnen en de traditie van de grote Bourgogne snappen“, zegt hij.
Het is dan ook de grote wijntraditie van de Saarvallei die hij in ere wil herstellen.

Roman Niewodniczanski stelde vast dat het merendeel van het wijn- of Rieslingminnende publiek, zijn klanten dus, uit 60-plussers bestaat. “Niet verwonderlijk, zegt hij, want we zijn een traditioneel wijnbedrijf. We zijn niet fancy, onze etiketten zijn niet sexy, en we spelen niet in op de nieuwste trend in food and wine: lichte maaltijden, low carbs en low fat, de oosterse fusionkeuken, met bijbehorende lichte wijnen.
Zijn nieuwste wijn, Van Volxem VV 2016 probeert daar wel op in te gaan.
Zuiver aromatisch met wit pitfruit en pompelmoes in de neus, is dit een lichtzoete wijn in de mond, met de sappigheid van rijpe perzik en peer, toegankelijk met een aangename afdronk.

De druiven zijn afkomstig van geselecteerde kwekers die het vertrouwen krijgen van Roman en zijn wijnmaker Dominik Völk. Geen eigen druiven, dus. Ondanks dat deze wijn als instapriesling wordt aangeboden, wordt hier net als aan de andere Van Volxem wijnen de nodige aandacht aan geschonken: de wijn komt van geselecteerde steile wijngaarden, er wordt handmatig geoogst in drie oogstgangen, er wordt geen synthetische insecticide of kunstmest gebruikt. Het etiket is strak en eenvoudig, zonder ondoorgrondelijke Duitse wijnterminologie: Van Volxem VV Riesling 2016.
Of het jonge publiek overtuigd moet worden van de kwaliteit van riesling door hen een zoete wijn voor te schotelen is misschien een andere vraag…

Deze moderne gemaakte Riesling is maar een klein onderdeel van heel het ambitieuze project dat Roman heeft uitgedacht en uitgestippeld.

De bouw van een nieuwe wijnkelder / wijnmanufactuur is een van de belangrijkste onderdelen van het “Project Van Volxem”.
Op een heuveltop tussen Wiltingen en Biebelhausen wordt momenteel de nieuwe wijnkelder van het domein gebouwd. Het wordt het grootste project en de grootste investering in de Saarvallei van de afgelopen 80 jaar. Het gebouw wordt volledig zelfvoorzienend, en wordt zo de meest duurzame verwezenlijking van de streek en ver daarbuiten.

Meer foto’s onderaan deze pagina

In zo’n nieuwe kelder moeten uiteraard nieuwe foeders komen. Roman contacteerde een van de meest vooraanstaande tonnenmakers, de Oostenrijker Franz Stockinger. De familie van Niewodniczanski is eigenaar van de Bitburg brouwerij en heeft eeuwenoude eikenbossen in bezit, waarvan het hout gebruikt werd om de biertonnen van te maken. Roman en Stockinger selecteerden uit deze bossen vijftig 300 jaar oude eiken. De geselecteerde bomen werden geveld en naar Oostenrijk vervoerd, en bleven vijf jaar onder invloed van regen, sneeuw en zon tot de kuiper het hout geschikt achtte om de vaten mee te maken.
De grote 6000-liter vaten zullen door een fijne oxigenatie de juiste invloed op de wijn hebben, die de spontane gisting bij Van Volxem zal faciliteren.

Meer foto’s onderaan deze pagina

De nieuwe wijnkelder / wijnmanufactuur wordt “a milestone in the Saar“, volgens Roman. Het moet een ommekeer betekenen, de start van een revival van de wijnen van de Saar.
Net als zijn volgend project: hercultivering van de Geisberg.

Oude documenten, nog zo’n passie van Niewodniczanski, tonen aan dat wijnen uit de Saar nog duurder en meer gegeerd waren dan Moselwijnen. Een van de duurste en beste wijngaarden, na Scharzhofberg, was de Geisberg.
Ockfener Geisberg was rond 1900 een van de beroemdste wijngaarden van de wereld.
De teloorgang van Duitse wijn (zie deel 1) maakte dat het niet meer rendabel was om de steile wijngaard te bewerken, en de wijngaarden werden verwaarloosd.

Meer foto’s onderaan deze pagina

Van Volxem ging op zoek naar de Geisberg, en vond in 2015 een helling vol bossen en struiken, versnipperd in eigendom en verdeeld over meer dan 50 eigenaars. Samen met Markus Molitor deed hij een bod en kocht 12 ha.
Bomen en bos werden verwijderd, de leisteenbodem werd weer naar boven geploegd en momenteel staat er een jonge wijngaard, aangeplant met wortelechte, ongeënte Rieslingstokken verkregen uit massale selectie. De eerste Van Volxem Ockfener Geisberg wordt in 2019 verwacht.
De man zit nog vol ideeën. In zijn achterhoofd denkt hij alsmaar verder. Hij laat even doorschemeren dat hij het plan heeft opgevat om samen met VDP – u zit toch terwijl u dit leest, hoop ik – Liebfraumilch terug in ere te herstellen. Zien hoe dat afloopt…

In elk geval, na onze korte maar overweldigende ontmoeting met deze visionaire Roman Niewodniczanski, kunnen we hem enkel maar alle steun toewensen met zijn levensproject bij Van Volxem:
The renaissance of a classical wine region in the era of global warming“.

Klik op een foto om een grotere afbeelding te bekijken…

Alle foto’s: © Van Volxem op Facebook

Lees ook: Weingut Van Volxem: deel 1, een geschiedenisles
Lees ook: Weingut Van Volxem – deel 3: de degustatie

|m|

Weingut Van Volxem – deel 1: een geschiedenisles

Tags

, , ,

Wiltingen, een slaperig dorpje aan de Saar, lijkt op deze warme julidag helemaal stilgevallen. Een spoorweg doorkruist de dorpskern, de passerende trein brengt enig leven in de ochtend.
Pal naast de kerktoren ligt het statige gebouw van Weingut Van Volxem.
We hebben afspraak met de eigenaar, de imposante 2,03m lange Roman Niewodniczanski.
Hij gaf ons een uurtje les.
Les geschiedenis, les economie, ecologie, aardrijkskunde en ondernemingsschap.

Dus voor ik relaas doe van onze ontmoeting met de bevlogen Roman Niewodniczanski en zijn projecten in de Saar en zijn wijngoed, probeer ik zijn onderricht samen te vatten. Omdat ik het interessant vind, en omdat het onlosmakelijk met het “project Van Volxem” verbonden is.

Roman Niewodniczanski,Weingut Van Volxem © http://www.foodhunter.de

De wijngaarden in en om Wiltingen werden al aangeplant door de Romeinen in de tweede eeuw na Christus. Trier was toen de belangrijke hoofdstad van het Westelijk Romeinse rijk. De Romeinen kozen de beste zuidgerichte hellingen en de beste bodems met leisteen uit om te beplanten. Vandaag zijn dit nog steeds de beste wijngaarden, zoals Gottesfuß, Goldberg, Altenberg of Scharzhofberg.
Rond de 11de eeuw kwamen de kloosterordes de wijnbouw overnemen. De monniken voerden technische verbeteringen en vernieuwingen door.

Kaart van Bergé – 1776

De wijnen en wijngaarden van de Saar stonden hoog in aanzien.
Een historische kaart uit 1776 legt de grens vast tussen het hertogdom Luxemburg, toen een provincie van de Oostenrijkse Nederlanden, en het Keurvorstendom Trier.
Aan de Saar is een grote Luxemburgse enclave met de dorpjes Wiltingen, Kantzem, én de wijngaard “Schatz Hoff”. De Luxemburgers wilden dit stukje land per se in eigen bezit houden.

Tijdens de Franse revolutie werden de religieuze eigendommen van de monniken geseculariseerd en verkocht aan gegoede en rijke zakenlui. Zij bouwden verder aan de roem en de faam van de wijnen uit de Saar.
Op wijnkaarten van de grootste hotels en de beste restaurants wordt veel geld gevraagd voor deze wijnen.
Een Scharzhofberger is duurder dan een Domaine Romanée-Conti, Geisberg is drie keer duurder dan Château Lafitte.
Roman verzamelt de oude wijnkaarten als bewijs, ze liggen nonchalant op een tafeltje in de proefruimte, als stille getuigen van een roemrijk verleden.

Halverwege de 20ste eeuw wordt het verval ingezet.
Roman noemt drie factoren die hebben bijgedragen tot de teloorgang van de goede reputatie.
De grote wijnhuizen en courtiers in Duitsland waren dikwijls in handen van joodse zakenlui. “Courtier” of wijnmakelaar was trouwens geen scheldwoord toen. Roman Niewodniczanski toont ons enkele van zijn verzameling flessen: de grootste namen uit Bordeaux, Bourgogne en Duitsland, gebotteld en verhandeld door wijnmakelaars.
De holocaust maakte een bruusk einde aan de bloeiende wijnhandel van de joodse zakenlui. Wijnhuizen en wijngaarden werden vernield tijdens de oorlog.
In de jaren 1950 en 1960 speelde het klimaat parten. Het was jaren na elkaar te koud. In de Saar gebeurde het dat twee op de drie oogsten mislukten omdat de druiven simpelweg niet rijp werden. De oorzaak, volgens Roman, was de pollutie.
De derde oorzaak is de Duitse wijnwetgeving, die in 1970 zowat de doodsteek betekende voor iedereen die in Duitsland met wijn bezig was. Sarcastisch fulmineert RomanNiewodniczanski: “Het is geen Weingesetz, het is een Kaufverhinderungsgesetz…”, een wet die de verkoop tegenhoudt.

Daarmee kwam op enkele decennia een einde aan de rijke wijncultuur van de Saarvallei.
En het is juist die traditie die Roman Niewodniczanski terug in ere wil herstellen.
Hij wil zijn Saarwijnen en Van Volxemwijnen terug tussen de grote namen op de wijnkaarten zien staan.
Zijn ambitie en enthousiasme is groot:
Ik wil de beste wijn maken die er is. Niet alleen de beste wijn van de Saar, of van de Moezel. Niet de beste wijn van Duitsland: ik wil de beste wijn van de hele wereld maken.

Lees ook: Weingut Van Volxem – deel 2: de Saar revival
Lees ook: Weingut Van Volxem – deel 3: de degustatie

Riesling wereldwijd, een overzicht: Verenigde Staten van Amerika

Tags

, , , ,

Vorig jaar begonnen we de reeks artikels met als thema “Riesling wereldwijd” naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van deze blog.
In deze reeks verschenen al:

Riesling wereldwijd, een overzicht: inleiding
Riesling wereldwijd, een overzicht: de Elzas (Alsace)
Riesling wereldwijd, een overzicht: Riesling in de Elzas
Riesling in de Elzas: te ontdekken wijnmakers en wijngaarden
Riesling wereldwijd, een overzicht: Oostenrijk

Hoog tijd om deze reeks nog eens van een update te voorzien.

In Noord-Amerika is Riesling “hot”.
Sinds enkele jaren wordt heel veel geïnvesteerd in publiciteit, events en happenings om Duitse wijn en Duitse riesling in het bijzonder terug de plaats te geven die het verdient.
Evenementen als Rieslingfeier, Summer of Riesling, Riesling Rendezvous en Rieslingweeks trekken meer en meer de aandacht van het grote publiek.
In het kielzog van deze groeiende belangstelling voor (Duitse) rieslingwijnen groeit ook de aanplant van de druif in Noord-Amerika. In 1999 bedroeg de oppervlakte aan riesling in de staat Washington een kleine 770 ha. In 2011 was dit al meer dan 2500 ha, en het aandeel stijgt nog sterk, ten nadele van de aanplant van Chardonnay.

Starchefs.com

In Noord-Amerika wordt Riesling geteeld in drie grote gebieden: het gebied rond de grote meren, met Finger Lakes en Lakes Ontario en Michigan als voornaamste gebieden; Columbia River Basin, met Washington State, Oregon en British Columbia; en verschillende kustvalleien in Californië.
De meest noordelijke wijngaarden, rond het stadje Kelowna aan het Okanaganmeer in British Columbia, liggen tussen de 49ste en 50ste breedtegraad, waar ook in Europa Riesling voorkomt. De rest ligt veel zuidelijker, tussen 34.6°NB en 45°NB.

© clearlakewinetasting.blogspot.be

Historiek:
De Vikings noemden Noord-Amerika “Vinland”, land van wijn.
De Engelse kolonisten vonden druivelaars die zo weelderig tierden dat ze de aarde bedekten tot aan de kustlijn. Ze concludeerden dat er “nergens ter wereld zo’n overvloed te vinden is als hier“. Maar als ze droomden van goede wijnen van Cabernet Sauvignon, Chardonnay of Riesling, konden ze hun dromen snel opbergen. Deze druivensoorten komen van nature niet voor in Noord-Amerika. Vitis vinifera, de druivensoort die geschikt is om wijndruiven voort te brengen groeit niet in deze regio. Vitis lambrusca, Vitis rotundifolia, Vitis riparia, en andere Vitissoorten komen er wel voor. De druiven, soms losse vruchtjes die niet in trossen staan, hebben meestal gebrek aan suiker en vertonen een scherpe muskusachtige geur en smaak, zodat ze amper geschikt zijn om wijn van te maken. Men spreek van “Foxy” wijnen als typisch kenmerk.

Vitis rotundifolia of muscadine, een van de oorspronkelijke druivensoorten in Amerika © A history of Wine in America

De eerste referentie naar wijnmaken in wat nu bekend staat als de Verenigde Staten van Amerika dateert van 1565. De rijke piraat John Hawkins redt gestrande en uitgehongerde Fransen die op ontdekking uitgestuurd waren in Florida. Hij verkoopt ze voedsel en een boot, en merkt afkeurend op dat ze “er in de tijd dat ze er verbleven niet in geslaagd waren om voedsel te kweken, maar wel 20 okshoofden wijn hebben gemaakt.
In de eerste decennia van de 17de eeuw werd door de kolonisten Vitis vinifera aangeplant. Verslagen van ontdekkingsreizen vermelden de aanwezigheid van verschillende Franse en Duitse wijnbouwers aan boord. In 1620 werd een specifieke vraag naar wijnmakers uit Europa uitgestuurd, en men smeekte om goede druivenstokken, “plants of the best kinds“, uit Frankrijk en Duitsland. Algemeen wordt aanvaard dat in dit jaar de eerste Vitis vinifera werd aangeplant, in de staat Virginia.
De ervaring van de Engelsen in Virginia waren een voorbeeld voor de andere kolonisten, en gaandeweg wordt, met veel moeilijkheden en tegenslagen, wijnbouw in andere streken ingevoerd.
Om aantasting te bestrijden probeerden wijnmakers om lokale en ingevoerde druivenrassen te kruisen en zo een aan ziektes resistente wijnstok te kweken die ook nog de smaakkarakteristieken van de Europese rassen zou hebben. In 1683 zou de eerste wijngaard met deze hybrides zijn geplant: uit een kruising tussen een Franse Vitis vinifera met een lokale Vitis lambrusca werd de hybridedruif Alexander gekweekt en aangeplant.
Meer dan honderd jaar later, in november 1799, werd de eerste commerciële wijngaard en wijnmakerij opgericht in Kentucky. De wijnbouwkundige voor de wijngaard was John James Dufour van Vevey, Zwitserland. De wijngaard staat bekend als de “First Vineyard.”
Men begon gaandeweg in te zien dat met de inheemse druivensoorten geen kwaliteitswijn gemaakt kan worden. In 1805 wordt melding gemaakt van de aankomst van “4500 good plants of Chateau Margeaux, Lafitte and haut Brion” (sic).

Een zeldzaam bewijs van de interesse van de Duitse immigranten in Pennsylvania rond 1820. De titel luidt: “Verbeterde praktische wijnbouw in tuinen en voornamelijk wijngaarden, met instructies om wijn te persen zonder pers. Opgedragen aan Amerkiaanse wijnbouwers door Heinrich B. Sage” (California State University, Fresno, Library)

De introductie van Riesling in de Verenigde Staten dateert van omstreeks 1816. Het verhaal begint bij de zelfverklaarde profeet George Rapp. Deze Duitse religionist, afkomstig uit Württemberg, vestigde met zijn volgelingen, “the Harmonists“, New Harmony in westelijk Indiana, aan de Wabash rivier.
George Rapp was zelf een wijnbouwer in Duitsland, en de voornaamste economische doelstelling van zijn nederzetting was om wijn te produceren. In 1807 construeerden ze een wijngaard in terrassen, met stenen muren zoals ze kenden in hun thuisland Duitsland. In de Verenigde Staten was dit nog nooit gezien.
De wijngaarden breidden zich uit langs de oevers van de Wabash, en rond 1820 was Indiana de onbetwistbare leider van de eerste commerciële wijnproductie in Amerika.
The Harmonists verlangden uiteraard naar de wijn die ze in Duitsland verbouwden en dronken, en ze bestelden in 1816 8000 stekken van een heel gamma aan Duitse druivensoorten, waaronder Riesling, Sylvaner, Gutedel en Veltliner.

De “Prohibition“, of drooglegging, is een belangrijk feit in de Amerikaanse wijngeschiedenis. In 1846 verbood de staat Maine als eerste het gebruik en de verkoop van alcohol. Dit verbod werd algemeen in 1920 met het “Eighteenth Amendment to the United States Constitution“. Heel de Amerikaanse wijnindustrie werd vernietigd.
Na het intrekken van de drooglegging in 1933 was de wijnindustrie er slecht aan toe. Getalenteerde wijnmakers waren gestorven, wijngaarden waren verwaarloosd en, misschien het ergst van al, de smaak van de Amerikanen was compleet veranderd. De voorkeur ging uit naar goedkope rode wijnen en zoete wijnen hoog in alcohol. In 1935 bestond 81% van de wijnproductie in Californië uit zoete wijn.

De meeste Rieslingwijn in de USA wordt geproduceerd door Chateau Ste Michele, het oudste wijngoed in Washington State. Hier worden om en bij de 2 miljoen dozen Riesling per jaar verhandeld.

Het merendeel van de rieslingwijnen zijn, op vraag van de Amerikaanse consument, nog steeds zacht, fruitig en licht zoet. Ondanks een lichte ommekeer naar een meer drogere stijl van wijnen volgt de consument vooralsnog niet. Er is weinig reden voor de Amerikaanse consument om niet aan te nemen dat alle rieslingwijnen zoet zijn, vermits het grootste deel van de riesling die op de Amerikaanse markt wordt aangeboden in meer of mindere mate zoet is.

Nog een kort woordje over de Amerikaanse wijnwetgeving:
In USA worden de wijnregio’s als AVA ingedeeld: American Viticulture Area. Een AVA is een wijngebied met geografissche en culturele eigenschappen die invloed hebben op de wijn. Er zijn zo’n 230 AVA’s, waarvan sommige enkele honderduizenden hectare goor zijn, en andere slechts enkele ha omvatten. Een wijn met herkomstbenaming moet ten minste 85% uit de betreffende AVA afkomstig zijn.
AVA is geen kwaliteitsrangschikking.
Er bestaan ook sub-AVA’s, maar die worden momenteel niet officieel erkend.

Bronnen:
Decanter
Appelation America.com
Riesling Rediscovered, Bold, Bright and Dry
Clearlakewinetasting

A history of Wine in America
History of Wine in the United States
Starchefs.com
Winefolly.com

|m|

 

Wgt Jakob Schneider (Nahe) bij Wijnhuis Tinto

Een van de verrassingen tijdens onze tocht door de Nahe enkele jaren geleden was de degustatie bij Weingut Jakob Schneider.


Niet alleen de ontmoeting met de legendarische Oma Liesel – een spraakwaterval vol aforismen – staat in ons geheugen geprent, ook de kwaliteit van de wijnen, met hun bescheiden prijskaartje, is bijgebleven.
Vorig jaar werd het wijngoed in GaultMillau 2017 terecht bekroond tot “Aufsteiger des Jahres” en kreeg voor het eerst vier “druiventrosjes” toegekend.
De motivatie van hoofdredacteur Joel B. Paine klonk als volgt: De grote toplocaties van de Nahe en 52 verschillende bodems vormen de basis voor de heerlijk expressieve wijnen van dit wijngoed. Van het eenvoudigste wijn tot aan de adembenemende topwijnen hebben alle wijn fruit, kruiden en sappigheid. Dit alles bovendien tegen zeer redelijke prijzen.

Zowel de huidige wijnmaker Jakob Schneider junior als zijn vrouw Laura zijn oenoloog. Jakob jr., vijfde generatie wijnmaker, studeerde in 2007 af in Geisenheim. Tijdens zijn studies ontmoette hij Laura, met wie hij later is getrouwd. Beide echtgenoten beheren samen met heel de familie momenteel het bedrijf dat 19ha beslaat, waaronder enkele hectaren in de mooiste wijngaarden van de Nahe: Rosenheck, Dellchen, Kertz en Hermannshöhle.
In een artikel in Frankfurter Allgemeine wordt de Jakob Schneider jr. beschreven als “een wijnmaker voor wie kwaliteit alles en roem niets betekent.

Het is dan ook heel goed nieuws dat de wijnen van Jakob Schneider sinds kort verkrijgbaar zijn bij Steven en Nathalie van Wijnhuis Tinto in Heusden (bij Gent).
Ik kreeg een voorproefje van de voorlopig beschikbare wijnen. Het gamma wordt binnenkort waarschijnlijk nog uitgebreid.

Informatie over de herkomst en de bodem van de besproken wijnen heb ik overgenomen uit de reeks over Weingut Jakob Schneider dat op deze blog eerder verscheen.

Grauschiefer Riesling trocken 2016
De druiven voor deze wijn staan op een deel van de Rosenheck Lage waar de ondergrond bestaat uit grijze leisteen.
Licht bleekgeel in het glas, met een gouden fonkeling.
Medium intense neus van bloemetjes, witte appel en peer, citrus. Nog heel gesloten en jong: het is zoeken naar de aroma’s. Bij opwarmen groene kruidigheid en litchi.
Aanzet met sap en citrus, goede balans met fijnfruitige materie, zachte aciditeit en voldoende vulling. Medium lengte in afdronk, met kleine bittertjes.

Melaphyr Riesling trocken 2016
Melafier is een vulkanisch basaltgesteente dat vooral in het Nahedal veel voorkomt en daar een bijzondere plaats inneemt.
Tikje meer kleur dan vorige wijn. Erg gesloten neus, mineraal en floraal, met witte perzik, appel en peer.
Veel sap en rijper fruit in de mond, iets bredere fruitschakering. Citrus, appeltjes, passievrucht. Mooi mondgevoel met fijne aciditeit. Goede lengte in afdronk.

 

Niederhäuser Hermannshöhle Riesling trocken 2016
Hermannshöhle is zonder twijfel de beste en bekendste wijngaard van de Nahe. De steile, snel opwarmende leisteen en rhyoliet (een vulkanisch stollingsgesteente) is ideaal voor grote, klassieke Rieslings. Voor deze “kleine” Hermannshöhle worden de jongere wijnstokken gebruikt.
Licht strogeel. Fijne neus met geel fruit, perzik, mineraliteit, citruszeste en wat peperigs. Nog ingetogen maar complexer.
Sappig, kruidig en mineraal in de mond. Meer zuurstructuur in het middenstuk wat voor meer complexiteit zorgt.
Goede afdronk met wit fruit, mineraliteit en kruidigheid. Heel mooie wijn.

Niederhäuser Rosenheck Riesling trocken 2016
De Rosenheck wijngaard is door de ligging en de zuidelijke oriëntatie van de steile helling ideaal om volrijpe, aromatische druiven te bekomen. Voor deze wijn wordt het deel met hoofdzakelijk leisteenbodem gebruikt.
Lichte kleur. Intense neus van wit fruit, bloemenwei, geel fruit en wat kruiden. Fijne onderliggende mineraliteit.
Sappig en lekker in de mond, met een goede materie. Spannende aciditeit, met een fruitigheid die de strakheid in toom houdt. Geel fruit, appel, citrus en peer.
Lange afdronk met veel materie, wit fruit en fijne bittertjes die wat tannineus aandoen. Grote wijn.

Niederhäuser Kertz Riesling feinherb 2016
Niederhäuser Kertz is een kleine (5ha) wijngaard, zuid tot zuidoost gericht, met leisteen en basalt (vulkanisch) in de bodem.
Licht bleekgeel. Mineraliteit en fijn wit en geel fruit en bloemetjes. Nog wat reductie, rokerigheid. Mooie en boeiende neus.
In aanzet zoetheid en rijp geel fruit en sinaas. Saliniteit op de lippen. Veel sappig boomfruit en citrus, de zuren komen pas laat voor wat tegenspel zorgen.
Afdronk met goede lengte en een sappigheid die naar een volgende slok doet verlangen.

Als ik mijn proefnotities vergelijk met die van twee jaar geleden, dan vallen een aantal gelijkenissen wel op. Dat is een goede zaak: de wijnmaker blijft trouw aan zijn stijl van wijnmaken: wit fruitig, bloemig, elegant met toch voldoende sérieux. Het zijn niet de meest complexe wijnen, maar zowel nu als twee jaar geleden waren de geproefde wijnen erg jong.
Misschien een leuk idee om binnenkort eens iets oudere wijnen van dit domein tegenover elkaar te zetten, om te zien hoe de evolutie ervan is.
Wordt (waarschijnlijk) vervolgd.

|m|

De Winos ontdekken Weingut Wittmann (Rheinhessen)

Tags

, , ,

Carl doet verslag van een “verticale” van de Westhofener van Weingut Wittman, met nog enkele pareltjes achteraan.

Wanneer je over grote, vooral droge, Duitse Rieslings spreekt kan je tegenwoordig niet meer om Rheinhessen heen. Ondanks het feit dat hun wijngaarden vroeger door de wijnaristocratie uit de aangrenzende Rheingau als aardappelakkers omschreven werden hebben de Rheinhessische wijnbouwers de laatste 15 jaar hun voet naast en misschien wel voor deze van hun buren geplaatst wanneer het op het maken van toprieslings aankomt. Niet toevallig heeft deze ommekeer in hierarchie te maken met het aantreden van een jongere generatie aan het begin van deze eeuw. Jonge, ambitieuze en goed opgeleide zonen en dochters van wijnbouwfamilies die stages gevolgd hebben bij gerenommeerde domeinen in binnen- en buitenland komen aan het roer te staan van hun familiedomeinen en besluiten om zich te verenigen in “Message in a bottle”.

Dit is een samenwerkingsverband van een 30-tal jonge wijnmakers waarbij het de bedoeling is om door samenwerking de kwaliteit van hun geproduceerde wijnen naar boven te krijgen. Ze staan open voor kritiek en tips van mekaar en ze komen op beurzen en naar het buitenland toe steeds samen naar buiten. Hun bedoeling is om het imago dat Rheinhessen reeds tientallen jaren meesleept als producent van de vermaledijde Liebfraumilch terug op te poetsen en te focussen op hun sterke punten en lekkere wijnen.

Eén van de voortrekkers in deze vereniging is Philipp Wittmann van het gelijknamige wijndomein Wittmann uit Westhofen. Dit talentvolle, gedreven Rieslinggenie heeft niet alleen grote terroirs met oude stokken ter zijner beschikking maar ook een idee waar hij met zijn wijnen en bij uitbreiding zijn gehele domein naartoe wil. Zijn vader heeft vanaf 1990 het domein op de biologische wijnbouw overgeschakeld. Onder het management van Philipp zijn ze sinds 2004 zelfs overgestapt op de biodynamische teelt. Hij bezit stokken in de beste wijngaarden rond zijn thuisdorp: Aulerde, Kirchspiel, Brunnenhäuschen en Morstein. Deze wijngaarden bevatten alemaal een hoog aandeel kalk in de onderbodem wat mineraliteit in de hand werkt. Qua klimaat is het in het Zuiden van Rheinhessen vrij droog en zijn ze de laatste jaren aan de meeste natuurrampen ontsnapt (helaas niet aan de vorst van april 2017). Dit alles zorgt ervoor dat zijn wijnen samen te vatten vallen als krachtig, zuurgedreven, uitgesproken mineraal en precies.

Zoals de meeste (VDP)-domeinen in Rheinhessen werkt Wittmann met de kwaliteitspiramide die er als volgt uitziet:
Onderaan de Gutsweine met druiven uit jonge wijngaarden,
daarboven de Ortsweine waarbij alle druiven uit één dorp (en bij Wittmann ook uit topwijngaarden) komen en aan top staan de Lagenweine van afzonderlijke wijngaarden die een specifiek karakter tentoonspreiden.

Omdat ik al verschillende jaargangen van zijn Riesling Ortswein Westhofener verzameld heb leek het me wel leuk om enkele vrienden, de Winos, rond de tafel te verzamelen en deze wijnen eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Om alles in perspectief te plaatsen zet ik er nog enkele GG’s achter en om af te sluiten kraken we nog een zoete Auslese van één van Wittmann’s topwijngaarden Morstein.

De Westhofener Riesling is steeds samengesteld uit jongere stokken van de GG-wijngaarden, spontaan vergist op grote houten foeders. De gebruikte wijngaarden zijn Morstein, Kirchspiel en een klein beetje Brunnenhäuschen. Enige uitzondering hierop is de 2015 die een kleiner aandeel Kirchspiel en een groter aandeel Brunnenhauschen bevat.

Notities zijn van Bert (B); een proever die liever anoniem wil blijven, de Mystery Guest (MG), die ook geen notities meer gemaakt heeft van de GGs; en Carl (C).

© Carl Verheyden

Wittmann Westhofener Riesling 2011
B : 2011: Petrol, gerijpt, geroosterd brood, hopfruitje, gekonfijte citroen, in de mond meer vol dan strak, prikkeltje, klein zoetje, afdronk is rijp, mist wat spanning, warm jaar? 13,5
MG : wijn 1 (2011, ik dacht 2007): eerder gesloten in de neus, roze pompelmoes, kaaskorst, ook honing, abrikoos. Sappig in de mond, rijp maar tegelijk ook wat vegetale impressies in de mond, groene takjes precies, ook onevenwicht van alcohol, ik mis in de mond mooi fruit, mis mooie zuren, de wijn komt “uitgedroogd” over. Wel kruidig. Niet (meer) goed.
C : Rijp steenfruit, was, petrole, zuren en ook wel bitters, pompelmoesvelletjes, venkel, zuren zijn wat gemaskeerd, rijpe peren, 87

Wittmann Westhofener Riesling 2012
B : 2012: Eerst gesloten, pepermunt, limoen, mineraal, strakke zuren, rechtdoor, speels evenwicht, warme afdronk, lengte, citroentaart, op dronk 16,5
MG : Wijn 2 (2012, ik dacht 2008): ingetogen citrusfruit, honing, pompelmoes, mooie fraicheur, mooie vulling van de wijn, gelaagd, complex, zeer mooie fase in zijn evolutie, prima om nu te drinken, dus na 5 jaar. De beste van de reeks met mooiste aroma’s en rijkheid en smaakvariatie.
C : Sinaasappel, mineraal, pepermunt, eerder gesloten, behoorlijke zuren, citruszuren, mondvullend, groene appel, licht bittertje, citroentaart, middellange afdronk 90

Wittmann Westhofener Riesling 2013
B : 2013: Rijpe neus: nougat, druiven, peer, appel, koude steen, contrast in de mond, zeer droog, strak, beetje groen zelfs bitterke, onrijp en bitter in afdronk, niet zo aangenaam, te jong? 13
MG : Wijn 3 (ik dacht inderdaad 2013): vers fruit in de neus van appel, druif, mandarijn, fruitsap. In de mond onrijp fruit echter, aroma’s niet vervolmaakt precies, zuren liggen bloot, veel appelzuur?
C : Jong en fris citrusfruit, koekkruiden, noga, geoxideerde appel, slankere en strakkere stijl, rijpe zuren, citruszuren, licht groenig, alcohol komt wat naar boven, 88

Wittmann Westhofener Riesling 2014
B : 2014: kumquat, citrus, geconcentreerd, melisse, evenwichtig, mooie zuren, diep, reliëf, strakke stijl, lang, kruidig, I like it, archetype droge Riesling 16
MG : Wijn 4 (ik dacht 2011, was 2014): ananassnoepjes, wat onaangenaam bitter, wel mooie zuren, speels
C : Duidelijk fruit, gesloten, ananas, sinaasappelsnoepjes, mineraal, rijpe citrus, ook in de mond sinaasappel, iets minder bestanddelen, ijler qua gevoel, karafage heeft goed gedaan, is iets breder geworden in de smaak, lange afdronk met kruidigheid 90+

Wittmann Westhofener Riesling 2014 Fass 12
Dit is een aparte botteling. Het gaat over één vat 2014 van 2400 L (Doppelstuck) waarvan de druiven afkomstig zijn uit het kernstuk van Morstein, een koeler perceel. De wijn is ook 6 maanden langer op vat gebleven ten opzichte van de normale botteling en dus ook een half jaar later gebotteld.

B : 2014 fass 12: Amandel, citrus, teenkaas, konfijt, floraal, heel strak, bittertje, kalk, mist wat fun, te jong, met toekomst 15
MG : Wijn 5 (2014, speciale cuvée): diepere tonen, mooie mineraliteit, kalk, sappig, mooi
C : Rijker neusgevoel, rijpe ananas, komt jong over, mineraal, mooie zuren, mooie lengte, floraal, finesse, heeft nog veel potentieel 89

Wittmann Westhofener Riesling 2015
B : 2015: Abrikoos, vlezig, konfijt, snoepje, bakken zuren, veel relïef, groene appel, nu wat jong, komt wel goed zegt Carl 14
MG : Wijn 6: nog wat snoeperig, piepjong, perzik, potentieel.
C : Abrikoos, koele aroma’s, appelsien, mineraal, magistrale zuren, rijke stijl qua fruit, kruidig, snoeperig, veel potentieel, 90++

© Carl Verheyden

Wittmann Kirchspiel Riesling GG 2015
B : Kirchspiel GG 2015: kruisbes, zeste, sterfruit, vol in de mond, robuust, veel zuren crispy, kruidig, volume, veel toekomst, TOP 16,5
C : Wit steenfruit, citrus, vol mondgevoel, strak, mooie lengte, compleet. Citruszuren, ananas, 93++

Wittmann Morstein Riesling GG 2010
B : Morstein GG 2010: Eerst wat muffig, rozijnen, brioche, rijpe appel, versmolten, zeer mooie zuren, toch zalvend en breed, complex, WAAW 18
C : Licht evolutie op de neus, rijk maar met zuren, krijgt wat breedte, lengte, rozijnen, gebak, botersnoep, heel mooi geevolueerd, klaar, perfect op punt 94

Wittmann Brunnenhäuschen Riesling GG 2012
B : Brunnenhausschen GG 2012: oxidatief fruit, citrus, hoge zuren, prikkeltje, evolutie, pompelmoes, bitterke, veel fruit in de mond, beetje restzoet, OK 16
C : mineraal, mooi geëvolueerd, koekenbrood, hars, goede zuren, beetje bittertje op de afdronk, pompelmoes, citrus, mandarijn, goede focus, Brunnenhauschen ? 2012 93

Wittmann Morstein Riesling Auslese Goldkapsel 2013
B : Morstein Auslese 2013: muggenmelk, melisse, appelstrudel, weergaloos fris in de mond, schitterend evenwicht 17
C : Wittmann Morstein Auslese Goldkapsel 2013 : Rijp Steenfruit, citrus, mooie zuren, yoghurt, superevenwichtig 95

|c|