Reichsgraf Von Kesselstatt, deel 2: een persoonlijke degustatie

Relax en laidback, in het Engels met een Australisch accent, vertelt Michael Weber, M. Sc. of Viticulture & Enology, over de manier van wijn maken en de filosofie van Wgt von Kesselstatt.
Het bedrijf, opgericht in 1349, heeft momenteel 46 ha in bezit, niet enkel in de Ruwer, maar ook aan de Moezel en de Saar.
In de vallei van de Ruwer, waar ze 22 ha bezitten, hebben ze druiven in de Kaseler Nies’chen en Kehrnagel als voornaamste wijngaarden. 12 ha in de Moezel, met onder andere Brauneberg Juffer Sonnenuhr, Piesporter Goldtröpfchen, Domherr en Josephshofer (Monopol van 4 ha) als voornaamste bezit, en ook 12 ha in de Saar, met wijngaarden op de Scharzhofberg en Gottesfuß.
Zelfde verhaal als gebruikelijk in de regio: tijdens de secularisatie onder Napoleon werden kloostergebouwen en bijhorende wijngaarden verkocht. De von Kesselstatt dynastie, in 1776 kregen ze de titel van Reichsgraf, kocht vier kloosters van St. Maximin tussen 1854 en 1889. De aanliggende wijngaarden vormen nog steeds de basis voor de wijnproductie vandaag.
Paleis Kesselstatt in het centrum van Trier was niet langer de ideale plaats om wijn te produceren, stockeren en verhandelen. In 1999 verhuisde het wijngoed naar Schloss Marienlay in Moscheid. Paleis Kesselstatt werd “Weinstube Kesselstatt”: je kan er terecht voor een glas riesling en voor verkoop.

De manier van wijn maken is onder invloed van Annegret Reh-Gartner nadrukkelijk op kwaliteit gericht.
Alle druiven worden spontaan gefermenteerd. De vele roestvrij stalen tanken tonen aan dat hier weinig hout wordt gebruikt. Enkel de Grosse Gewächse worden in “Dobbelstück”, vaten van 2000 liter, opgevoed. De focus van de vorige eigenaar ging vooral uit naar het streven naar een “high ageing potential”: de wijnen moeten lang kunnen rijpen en dat draagt ook bij tot hun kwaliteit.
Annegret legde van haar favoriete wijnen een bewaarkelder aan, waar nu af en toe een jaargang van op de markt wordt gebracht.

Rieschsgraf von Kesselstatt produceert een groot gamma aan wijnen. Van de vele wijngaarden worden een of meerdere cuvées gemaakt. Er staan meer dan 40 referenties op de wijnlijst, waarvan sommige nog in een vorige jaargang verkrijgbaar zijn. We zijn dus blij dat Michael Weber voor ons een gepersonaliseerde degustatie heeft voorbereid. 

De wijnen worden in drie flights gepresenteerd.
Verrassend is de eerste wijn een rosé. Voor de basiscollectie “RK” werd een Spätburgunder rosé geselecteerd, die uit aangekochte druiven wordt vergist. Met deze wijn probeert men een zomerse Provencaalse stijl na te streven.
RK Reischgraf von Kesselstatt Spätburgunder Rosé 2016
Lichte uienschilkleur. Fruitige neus, kleine rode bessen, mineraal en saliniteit. Aangenaam sappig, fruitig en fris. Metalig droge afdronk. Een eerlijke dorstlesser voor warme dagen op een terras.

Uit dezelfde basiscollectie staat ernaast een Riesling trocken.
RK Reischgraf von Kesselstatt Riesling trocken 2016
Ook voor deze Riesling worden de druiven door “contracters” geteeld, en de wijn wordt bij von Kesselstatt gemaakt.
Licht strogeel, fijnfruitig met wat floraliteit. Fruitige aanzet met tikje zoet en fijne aciditeit. Licht mondgevoel. Eenvoudige maar mooie instapper met een goede, zuivere afdronk.

Schloss Marienlay Riesling trocken 2016
is een VDP.Gutswein. Eigen druiven dus, vanuit jonge aanplant uit verschillende wijngaarden.
Expressief en opwekkend in de neus, citrus, fijne kruiden, bloemetjes, mineraal. Fijnfruitige aciditeit en sappig mondgevoel, met citrus, zeste en klein rood fruit. In de afdronk mineraliteit en een klein bittertje. Dit is een schitterende instapriesling.

De volgende flight is ineens een grote sprong vooruit, we proeven drie GG’s.Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling GG 2015 (Saar)
Intrigerende neus van brood, citrus, ijzer, etherisch. Bij opschudden citruszeste en pompelmoes. Rokerig, boenwas. Complex.
Veel bestanddelen in de mond, maar wat terughoudend. Tropische indrukken brengen hier een bredere stijl naar voor. Ook in de afdronk breder en wat minder focus.

Reichsgraf von Kesselstatt Nies’chen Riesling GG 2014 (Ruwer)
Zeste van sinaas en citroen, met boenwas en stenigheid. Fruit neigt naar cassis. Witte bloemen. Mooie, fijne en zuivere neus.
Heerlijk fris en groots mondgevoel met finesse. Gebalanceerde aciditeit. Heel lange afdronk met citrus, zeste en klein pompelmoesbittertje. Grote wijn.

Reichsgraf von Kesselstatt Josephshofer Riesling GG 2008 (Mosel)
Opgelegde citroen, kaarsvet, groene kruiden en mineraliteit op de neus. Snuffelwijn.
Warme aanzet met rijpe tropische vruchten, maar met een fijne aciditeit die voor volheid en frisheid zorgt. Grote lengte in afdronk, met veel extractie. Mooie wijn met een begin van evolutie. Heerlijk om dit te mogen proeven.

Uit de VDP.Grosse Lagen wordt niet alleen de Grosse Gewächse gemaakt, ook de Kabinettwijnen zijn hiervan afkomstig. We krijgen er drie op een rijtje, van het recente wijnjaar 2016.
Over de oogst van 2016 is te lezen bij Mosel Fine Wines:
This is quite an impressive vintage at von Kesselstatt. The basic wines, while good, are generally not as successful as their 2015 counterparts. The rest of the collection tops the wines of the last two vintages, which were already hugely successful! The dry village bottlings easily exceed the usual level of such wines (and easily compete with many GG), the off-dry Kabinett are pure and playful, and the set of fruity-styled wines is simply stunning…

De Kabinetts bij von Kesselstatt worden in twee categorieën ingedeeld, al naargelang de hoeveelheid restzoet. Feinherbe wijnen zijn eerder licht, terwijl de feinfruchtige Kabinetts al richting Spätlese gaat.

Reichsgraf von Kesselstatt Kasel Kehrnagel Riesling Kabinett feinherb 2016 (Ruwer)
Rijp sappig fruit met rode appel, meloen, pompelmoes, perziksap. Kleine kruidigheid.
Gebalanceerde aanzet met wit fruit, lichtvoetig en fijn.
Afdronk met materie die in de mond niet aanwezig lijkt. Bedrieglijk lichtvoetige wijn. Mooi.
(MFW 90)

Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Kabinett feinherb 2016 (Saar)
Gekonfijte citroen met kruidigheid en rokerige mineraliteit. Heerlijk sappig in de mond, met nadrukkelijke aciditeit. Rijpe citrus, limoen, rijpe sappige perzik. In afdronk fijn wit fruit. Nu een heerlijke zomerwijn, die mooi zal ouderen.
(MFW 91)

Reichsgraf von Kesselstatt Piesport Domherr Riesling Kabinett feinherb 2016 (Mosel)
Intrigerende neus met terughoudende rokerigheid. Rood fruit, kaarsvet, zeste, Sponti-toets. Sappig en complex met een veelheid aan fruitindrukken: perzik, sinaas, meloen, abrikoos, rood fruit. Het zoete is mooi gecamoufleerd en amper merkbaar. Fijne lange afdronk. Heel mooie wijn!
(MFW 89)

Er staat nog een mooie reeks zoete wijnen op ons te wachten.
De Spätleses halen hier tussen de 70 en 80 g/l restzoet. Michael Weber ligt niet zo wakker van de analyses.

Reichsgraf von Kesselstatt Piesport Goldtröpfchen Riesling Spätlese 2015
Rijpe appel en perzik, tropische vruchten en fijne mineraliteit. Verfrissende aciditeit tilt de sappigheid tot een hoog niveau. Rijpe ananas en perzik, mango en papaya. Heel lange afdronk. 

Reichsgraf von Kesselstatt Brauneberg Juffer-Sonnenurh Riesling Spätlese 2014
Vanille en sinaas in de neus. Bij opschudden citrus en citroenschil, natte steen, rokerigheid. 
Rijp en fijn met gebalanceerde zuren. Lange fijne afdronk met indrukken van sinaas en perzik. Grote Spätlese, fijne stijl van wijn.

Reichsgraf von Kesselstatt Scharzhofberger Riesling Auslese 2003 #10 Lange Goldkapsel
Donker goudgele kleur. Nootjes, okkernootschilletjes, sinaas en opgelegde citroen, boenwas en fijne kruiden.
Zoet met veel rijp fruit, warm (2003!) maar zonder plomp te zijn. Een zachte aciditeit doet wonderen hier en houdt de wijn licht en fris. Mooie rijpe afdronk.
Er is meer evolutie te merken in de neus, in de mond blijft de wijn erg fris en toont zich nog jong. Een voorrecht om dit te mogen proeven.

We proefden een mooie staalkaart uit het assortiment van von Kesselstatt.
Zoals men in het Engels zegt: een “under the radar” wijnhuis, een misschien wat onderschat domein, want wat ik proefde bevestigt wat ik ook op VDP.On Tour in het voorjaar vast kon stellen: Reichsgraf von Kesselstatt maakt Rieslings in een heel open, fruitige stijl met een grote finesse.

Lees ook: Reichsgraf Von Kesselstatt, deel 1

|m|

Advertenties

Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, deel 1: inleiding

Tags

, , , , ,

Het is al heel warm als we om 10 uur aanbellen bij Weingut Reischsgraf von Kesselstatt. Het imposante Schloss Marienlay ligt in een valleitje iets buiten de dorpskern van Morscheid.

We kunnen niet over Wgt Reichsgraf von Kesselstatt spreken zonder het eerst over Annegret Reh-Gartner te hebben. Zij was jarenlang  eigenaar en wijnmaker van het wijnhuis tot ze vorig jaar in oktober op 61 jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen een agressieve vorm van kanker .
Günther Reh, de vader van Annegret, was wijnhandelaar, eigenaar van Kellerei Reh Kendermann en hoofdaandeelhouder van Sektkellerei Wachenheim. Hij kocht Wgt von Kesselstatt in 1978 met meer dan 100 ha wijngaard, onoverzichtelijk verspreid in de valleien van de Moezel, Saar en Ruwer.
In 1983 kwam Annegret zelf aan de leiding van het bedrijf te staan. Ze was ondertussen hoog academisch opgeleid.
Ze streefde naar een hogere kwaliteit van de wijnen. Van de 100 ha wijngaard die ze overnam, bouwde ze af naar 36 ha. Wijngaarden die niet voldoende kwaliteit vertoonden werden verkocht, ze concentreerde zich enkel op de beste wijngaarden en beperkte de opbrengst. Ze was bezeten van kwaliteit, en schakelde al vroeg over op spontane fermentatie. Terroir was alles voor haar. „In jeder Flasche Wein steckt ein Stück Heimat.“
In 2005 slaagde ze er in om toe te treden tot de VDP.
“We don’t aim to produce perfection, we aim to produce personalities. You need soul”, is een van haar uitspraken.
Haar streven naar perfectie is ook te merken in haar afscheidsbrief, die ze enkele dagen voor haar dood schreef. Daarin benoemt ze het nieuwe team dat de leiding over het wijngoed zou gaan voeren, en geeft ze richtlijnen voor de werken die de komende jaren moeten voltooid worden.

 

Schloss Marienlay in Morscheid (Ruwer)

Schloss Marienlay zelf lijkt ouder dan het is: het werd pas rond 1927 gebouwd. Naast het kasteelgebouw, waar de administratie en de proefruimtes zijn ingericht, staat een persgebouw, waarin vooral het groot aantal inox tanks opmerkelijk is, en een nieuwe flessenopslagplaats.
Er zijn grote investeringen aan de gang. Het wijngoed wordt verbouwd en uitgebreid volgens de wens van Annegret Reh-Gartner.
De nieuwe gebouw voor de persen is klaar, de druiven zullen bovenaan gelost worden en door de zwaartekracht op een zachte manier in de persen belanden, het sap wordt in een buizensysteem met een 1% hellingsgraad naar de inox tanks geleid.
Een nieuwe vloer wordt gelegd in het gebouw met de roestvrij stalen tanks.
De volledig geautomatiseerde opslagplaats is nog een verwezenlijking die op vraag van de de overleden wijnmaakster is gerealiseerd. Volledig temperatuurgecontroleerd, waarbij het groen dak voor bijkomende isolatie moet zorgen. Een gerobotiseerde vorkheftruck op rails haalt de kisten op of brengt een medewerker naar de juiste plaats.

Voor de degustatie bij von Kesselstatt hebben we afspraak met Michael Weber. Sinds de dood van Annegret Reh-Gartner kwam hij mee aan het roer van het wijngoed. Als Managing Director Viticulture and Sales is hij onder andere verantwoordelijk voor kelder en wijngaarden.

Wolfgang Mertes, Mona Loche en Michael Weber, de nieuwe leiding van Reichsgraf von Kesselstatt

Michael Weber heeft een heel traject op zijn palmares.
Na zijn studies in oenologie en wijnbouw ging hij vier jaar in Portugal wijn maken om daar een onfortuinlijke familie uit de nood te helpen.
Daarna vertrok hij voor 1,5 jaar naar Australië. Hij kwam terug naar Europa om in Montpellier een Master of Viticulture and Oenology te behalen, en vertrok dan weer, achtereenvolgens naar Lissabon, Australië en California om zich verder te specialiseren.
Grote bedrijven, grote oppervlakten wijngaard, helicopters nodig om een overzicht te krijgen: het werd in de loop van 2012 te veel voor Michael. Hij wilde terug kleinschaliger, persoonlijker gaan wijnmaken. Rond kersttijd 2012 kreeg hij het aanbod om bij Reischgraf von Kesselstatt te komen werken als “Viticulture manager”, wat hij graag aanvaardde.

Michael ontvangt ons voor een gepersonaliseerde degustatie van een selectie van de wijnen van von Kesselstatt. Daar lees je meer over in deel 2.

Enkele foto’s van het Weingut: klik op een foto voor een slideshow.

 

Lees ook: Reichsgraf von Kesselstatt, deel 2: een persoonlijke degustatie

|m|

Doi Doi Foodbar (Antwerpen)

Restaurantbesprekingen, dat hebben we hier nog niet gehad op de rieslingblog. En buiten deze ene keer zal het misschien ook niet meer gebeuren, wie weet.
Maar voor de nieuwe Antwerpse hotspot Doi Doi wil ik een uitzondering maken.

Ik kreeg het idee voor dit artikel toen ik de menukaart van Doi Doi onder ogen kreeg. Een restaurant waar 50% van de aangeboden wijnen Duits is? Meer nog: er staan slechts zes wijnen op de beperkte kaart. Daarvan dus drie met het achtervoegsel (Germany).

Doi Doi is een nieuw concept, gebaseerd op een Aziatische food bar.
Het maakt deel uit, of is een spin-off, van de grote Let’s Go Urban community in Antwerpen.
Deze organisatie, opgericht in 2009 door “Serial Social Entrepeneur” Sihame El Kaouakibi, heeft als voornaamste doel om zoveel mogelijk jonge mensen hun volle potentieel te laten bereiken en zoveel mogelijk positieve sociale impact te leveren. Ondertussen is Let’s Go Urban van een bescheiden naschools opvangprojectje in Urban Culture uitgegroeid tot de LGU Academy, waarin meer dan 1000 jongeren zich uitleven in hun passies: dans, muziek, zang, sport, acteren. Ook ondernemen wordt gestimuleerd, vertrekkend van het uitgangspunt dat er veel bedrijven op zoek zijn naar goede medewerkers en dat er zoveel jongeren zijn met talent en passie, maar dat ze elkaar dikwijls niet vinden. Point Urbain was een eerste initiatief, dat met een cateringsconcept in 2016 de grootkeuken van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen mocht vervangen door een foodmarket met verse, lokale, biologische en betaalbare voeding. Een aantal jongeren kregen een opleidingstraject horeca en konden zo aan de slag in de foodcorners. Ze kregen een werkplek om hun passie voor koken bot te vieren, en fungeerden op die manier ook als voorbeeld voor andere jongeren.

Het succesvolle studentenrestaurant van de Karel de Grote Hogeschool vormde de directe aanleiding tot het ontstaan van Doi Doi. De goesting was groot om buiten de hogeschool een eigen kleine plek te vinden waar het concept van food bar verder uitgewerkt kon worden. Ze vonden een pand in de Nationalestraat, begonnen te verbouwen, en Doi Doi was een feit.
Erika Xuan Nguyen staat samen met haar zus Kim in voor de dagelijks leiding.
Het vaste keukenteam bestaat uit Jessie (Thailand) en Stephen (Nigeria).

We hadden geluk dat we tijdens de pre-opening “Test Days” een tafeltje konden bemachtigen.
De menukaart, opgesteld in het Engels, is beperkt. Er zijn “Small bites” en “Bigger bites”, een beperkte drankkaart met onder andere homemade ice tea in drie smaken, en dus zes wijnen die per glas of per fles worden aangeboden.

Ik ben geen culinair recensent, maar de “Fried Rice with scampi, cashewnuts and curry” was een heel smaakvol schoteltje met zacht pikante rijst die de notensmaak van de cashews had overgenomen, met mooi op smaak gebrachte scampi’s. Naast mij kwam de “Veggie Curry with pumpkin & jasmin rice“, een schotel van zachte pompoen in een spicy hot rode currysaus, met er naast een mooi kommetje jasmijnrijst.

 

Over naar de wijnselectie. Uit Duitsland is er een rosé Spätburgunder (klein rood fruit, aardbei in de neus, ook fruitig in aanzet maar heel droog eindigend, een goed aperitief), een Göcklinger Spätburgunder (niet geproefd) en een Riesling Leinsweiler Sonnenberg. Alle wijnen zijn afkomstig van Weingut Ehrhart uit de zuidelijke Pfalz.
Leinsweiler Sonnenberg is een VDP.Grosse Lage. Onder andere weingut Siegrist maakt hier een Sonnenberg GG. Weingut Erhrart behoort niet tot de VDP, dus de vermelding GG mag niet op het etiket.
Op de website van de wijnmaker lezen we dat deze Sonnenbergriesling een Lagenwein is, afkomstig is van de oosthelling van de wijngaard, waarvan de bodem uit Buntsandstein, gekleurde zandsteen, bestaat. De wijn gist spontaan in edelstaal na een 20-uur durende maceratie.

Wgt Erhart Riesling Göcklinger Leinsweiler Sonnenberg 2015Zachte perzik, citroengras, kalkachtige mineraliteit, tabak en exotische kruiden. De wijn lijkt het Thaise karakter van de geuren in het restaurant aan te nemen. Stevig droog met veel extractie. Perzikpit, citrus, kruidigheid. Tannineus gevoel in afdronk. Een verdoken tikje rondheid matcht met deze keuken.

De wijn kan zelfs tegen het spicy currygerechtje worden ingezet.
Hoewel Weingut Ehrhart niet tot de top van Duitsland of de Pfalz behoort – ze krijgen 1 druifje in GaultMillau en 1,5 sterren in Eichelmann – is de Sonnenberg een geslaagde riesling.

De foodbar is momenteel in een opstartfase. De officiële opening is voorzien voor half augustus. Met de kwaliteit van deze authentieke Aziatische keuken hoop ik dat men later nog een mooie feinherb of Kabinett aan de wijnkaart toevoegt. Dat zal zeker door het jonge publiek dat men hoopt aan te trekken op waarde kunnen worden geschat.

 

Doidoi.be – Nationalestraat 80 – 2000 Antwerpen

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook: WannaWork.com

|m|

Weingut Van Volxem – deel 3: de degustatie

Tags

, , ,

Roman Niewodniczanski vertrekt, met een snelle handdruk en begroeting. Hij laat de degustatie over aan een vriendelijke jonge dame uit Wenen, ik vergat haar naam, die met kennis van zaken een aantal wijnen presenteert.

De wijnen zelf zijn gemaakt door wijnkeldermeester Dominik Völk, die in 2004 in het bedrijf kwam. Hij zorgt voor de strakke, zuivere stijl die eigen is aan de Van Volxem wijnen.
Roman geeft, voor hij doorgaat, nog snel een paar kenmerken van zijn wijnen en zijn filosofie:
– focus op de beste wijngaarden met steile hellingen
– focus op lichte en droge wijnen, waarbij hij de evenknie wil zijn van Weingut Egon Müller, die focust op lichte en zoete wijnen
– alles gebeurt op natuurlijke manier, en zonder kunstmatige insecticide of kunstmest
– alles wordt manueel geoogst, en in zowel in de wijngaard als in de kelder gebeurt een selectie van het fruit
– de druivenstokken zijn oud, veelal wortelecht; nieuwe aanplant wordt bekomen uit massale selectie
– spontane gisting voor elke cuvée
– “we are a 100% no-fining wine estate”: de wijnen worden niet gefilterd
– aandacht voor een late rijping door het koele klimaat van de Saarvallei, waarbij fysiologische en fenolische rijpheid wordt bekomen, wat de smaakeigenschappen intensifieert.

We krijgen een mooi gamma van de 2015 jaargang van Van Volxem te proeven, en op het einde nog enkele wijnen van de recente 2016 oogst.

1- Saar Riesling 2015
VDP.Gutswein, afkomstig van verschillende wijngaarden, gemiddelde leeftijd van de stokken meer dan 30 jaar. Ik weet ineens weer waarom ik hier naartoe ben gekomen. Net als Jancis Robinson, die schrijft: “I was blown off my feet by its energy and concentration. I gave it 16,5 out of 20, a very high score for such an inexpensive wine…”
Koele metalige neus met steenfruit, groene peer, bloemetjes, natte leisteen. Strak, droog en materie, met groene indrukken en mineraliteit. Zuivere minerale afdronk.

2- Wiltinger Riesling trocken 2015
VDP.Ortswein, uit Wiltingen, maar in feite een single vineyard wijn uit de Wiltinger Braunfels.
Ingetogen maar fijne neus waar je aan blijft snuffelen. Koel, floraal, met pitfruit en kaarsvet. Wat ronder, sappiger en minder streng dan de Saar riesling, op geel fruit met pompelmoesbittertjes. 

Beide “instapwijnen” zijn van grote klasse, wat dikwijls een voorbode is voor de kwaliteit van heel de wijncollectie. Ik had een lichte voorkeur voor de Saar, die duidelijk nog een tijdje flesrijping nodig heeft om tot ontplooiing te komen.

3- Alte Reben Riesling 2015
Geklasseerd als VDP.Gutswein, maar van geselecteerde oude stokken afkomstig van enkele minder gekende wijngaarden: Klosterberg (Wiltingen), Ritterpfad (Wawern) en Sonnenberg (Kanzem). De bodem van Devonschiefer heeft aandelen rhyoliet en vulkanisch kwartsporfier.
Minerale rokerigheid, houtvuur, hooiweide. Weinig fruit in de neus, na wat zoeken en opschudden wat onrijpe perzik en boomfruit. Stenig en droog. 
In de mond full bodied, met meer sappigheid en een bescheiden aciditeit. Lange, koele afdronk. 
Dit zal ook een wijn voor binnen enkele jaren zijn, maar de klasse is nu al aanwezig.

4- Goldberg Riesling GG 2015
De enige GG van 2015 die nog te koop is, de andere zijn uitverkocht. Rotschiefer (rode leisteen) is kenmerkend voor de Wawener Goldberg.
Stevige mineraliteit, sinaasschil, lucifer.
Toegankelijk en met een fraai evenwicht, gebalanceerde zoet/zuurbalans en focus. Heel zuivere fruitindrukken van rijp steenfruit en zolderfruit. Lange afdronk met pompelmoesbittertjes. Mooie wijn.

5- Volz Riesling GG 2015
Volz was tot 1971 een “Einzellage”, maar is door de Duitse wijnwet bij de Wiltinger Braunfels ingedeeld. Grauschiefer (grijze leisteen) met 60-jaar oude stokken.
Dartele neus van bloemetjes, perzik, abrikoos, gedroogd fruit en kruiden. Romig en sappig mondgevoel, met fijne rijpe fruitimpressies en minerale koelheid. Lange fijne afdronk, wijn met grote toekomst. 

6- Altenberg Alte Reben Riesling 2015
Kanzemer Altenberg, VDP.Grosse Lage, heeft Grauschiefer met grove rhyoliet en vulkanisch gesteente in de bodem.
Finesse! Witte bloemen, licht geel fruit, mineraal, maar haast breekbare delicaat. Ook in de mond is dit van een grote fijnheid, met heel mooie citruszuren die het fruit, dat bijna naar het rode fruit neigt, in balans houdt. Heerlijke lichtvoetige wijn met een talmende afdronk.

7- Gottefuß Alte Reben 2015
Verweerde rode en grijze Devonleisteen.
Ingetogen terughoudende neus, koel. Bij opschudden veel impressies, floraal, mineraal, wit fruit, fijne kruidigheid. In de mond strak en stenig in de aanzet, heel precieze balans en grote lengte. Intense afdronk die lang nablijft. Grote wijn!

8- Rotschiefer Riesling Kabinett 2015
De basiskabinett, uit verschillende wijngarden, met een hoog aandeel uit de Wiltinger Kupp.
Natte steen, fijnfruitig en floraal. Fris en speels in de mond, met een sappig evenwicht en mineraliteit. Veel finesse, delicaat en gebalanceerd. Mooie Kabinett. 

9- Ritterpfad Riesling Kabinett 2015
Hazelnoot, zoet tropisch fruit, breed. Ook zoet en tropisch in aanzet, met ananas en papaya. Onderliggend fijne aciditeit. Hier een wat zwaarder mondgevoel.

Over naar de jaargang 2016 dan. We spoelen ons glas – we proeven hier uit het universele “One for all” Gabriel-glas – om terug enkele droge wijnen te kunnen proeven.

10- Wiltinger Riesling trocken 2016
Open en intens, geel fruit, minerale indrukken, floraal, wierook, klein rood fruit. In de mond heel toegankelijk en intens, geel en wit fruit, met zachte zuurstructuur. Heel toegankelijke wijn, wat een verschil met de koele en gesloten 2015.

11- Alte Reben Riesling 2016
Fijn, floraal, abrikoos, rode vruchten, yoghurt.
Krachtig en stevig, met strakke structuur, minder streng dan de 2015 maar wel dens en krachtig. In de lange afdronk fijne droesembittertjes. Dit wordt wellicht een heel mooie wijn binnen enkele jaren.

12- VV Riesling 2016
VV staat voor Van Volxem. De instapper voor een jong publiek. We kregen al een glaasje hiervan terwijl we op Roman Niewodniczanski wachtten. Deze wijn is easy-drinking, sappig en fruitig. Lichtzoet en lichte structuur. 
Ik begrijp nog steeds niet dat hij met deze wijn de wereld wil veroveren.

13- Rotschiefer Riesling Kabinett 2016
Bloemetjes, fijnfruitig met een delicate mineraliteit. Romig en lichtzoet, met veel sap van citrus en sinaas. Toegankelijk, maar duidelijk meer structuur en materie dan de VV 2016. 

14- Ritterpfad Riesling Kabinett 2016
Rokerig, wit fruit, gesloten. In de mond daarentegen veel meer expressief: tropisch fruit, rode appel. Warme en brede impressies.
Lange en sappige afdronk, met sinaaszeste en gedroogd fruit. Een heel mooie wijn voor wie geduld heeft.

We sluiten af met
15- Bockstein Riesling Spätlese 2016
Mineraal en wat reductief, prikkelende indruk met groene appel en onrijpe peer. Rijpe rode appletjes in de mond, met sinaas en sinaaszeste. Stevig mondgevoel, met een lange afdronk.

De grote kwaliteit van de geproefde wijnen toont aan dat Van Volxem bij de top van de regio behoort. Door grote investeringen en nauwgezette aandacht voor kwaliteit in de wijngaard en de kelder is dit domein aan een stevige opmars bezig.
Oog voor detail is ook belangrijk hier, getuige de nieuwe flessen die naar eigen ontwerp werden gemaakt, met de kenmerkende windroos op de hals.
Op VDP.On Tour begin dit jaar werd ik nieuwsgierig naar de wijnen van Van Volxem, het bezoek ter plaatse heeft me overtuigd.

Lees ook: Weingut Van Volxem deel 1: een geschiedenisles
Lees ook: Weingut Van Volxem deel 2: Saar revival

|m|

Weingut Van Volxem – deel 2: Saar revival

Tags

, , ,

Wiltingen, een slaperig dorpje aan de Saar, lijkt op deze warme julidag helemaal stilgevallen. Een spoorweg doorkruist de dorpskern, de passerende trein brengt enig leven in de ochtend.
Pal naast de kerktoren ligt het statige gebouw van Weingut Van Volxem.
We hebben afspraak met eigenaar Roman Niewodniczanski.

We worden bij binnenkomst al verwittigd dat Roman een kwartiertje vertraging heeft opgelopen. Enkele minuten later komt hij toch al binnengestormd. We hebben net even van de ons aangeboden Van Volxem VV 2016 kunnen nippen.
Koffie? Koffie? Geen koffie? Ik heb koffie nodig…“. En hij stormt de smaakvol klassiek ingerichte proefkamer weer buiten.
Ik heb een uurtje de tijd, want om 11u heb ik een belangrijke afspraak met twee architecten“, valt hij met de deur in huis. “Ik ga jullie graag iets vertellen over Van Volxem: niet enkel een wijngaard en een wijnhuis, maar mijn “sustainable life project”, mijn duurzaam levensproject.

Wat volgt is een indrukwekkende hyperactieve roetsjbaan van uitspraken, half afgemaakte zinnen, opborrelende ideeën die prompt aan Siri op zijn iPhone worden toevertrouwd, een presentatie op de laptop die aan verschroeiend tempo wordt afgespeeld, historische feiten en een analyse van de Duitse wijngeschiedenis en -wetgeving (zie deel 1) waar geen speld tussen te krijgen is en waar menig wijnkenner jaloers op zou zijn… Gedrevenheid, Begeisterung…
Met één constante: ’s mans drijfveer en ambitie om Van Volxem en bij uitbreiding de Saar weer tot de absolute wereldtop te verheffen.
Ik wil de beste wijn gaan maken, niet enkel van de Saar, of van de Moezel, of van Duitsland: ik wil de beste wijn ter wereld gaan maken…
Het “Project Van Volxem”, oftewel de revival van de Saar…

Lees ook: Weingut Van Volxem: deel 1, een geschiedenisles

Roman Niewodniczanski, met Duits-Poolse ouders, kwam in het jaar 2000 aan het roer van het wijndomein in Wiltingen. Hij nam zijn intrek in het oude kloostergebouw naast de kerk en herstelde het in zijn oude glorie.
Zelf groot wijnliefhebber, met een wijnkelder van zo’n 10.000 flessen die voornamelijk grote Bordeaux en Bourgogne bevat, heeft hij een duidelijk beeld van wat goede wijn is.
Als je goede wijn wil maken, moet je de wijnen en de traditie van de grote Bourgogne snappen“, zegt hij.
Het is dan ook de grote wijntraditie van de Saarvallei die hij in ere wil herstellen.

Roman Niewodniczanski stelde vast dat het merendeel van het wijn- of Rieslingminnende publiek, zijn klanten dus, uit 60-plussers bestaat. “Niet verwonderlijk, zegt hij, want we zijn een traditioneel wijnbedrijf. We zijn niet fancy, onze etiketten zijn niet sexy, en we spelen niet in op de nieuwste trend in food and wine: lichte maaltijden, low carbs en low fat, de oosterse fusionkeuken, met bijbehorende lichte wijnen.
Zijn nieuwste wijn, Van Volxem VV 2016 probeert daar wel op in te gaan.
Zuiver aromatisch met wit pitfruit en pompelmoes in de neus, is dit een lichtzoete wijn in de mond, met de sappigheid van rijpe perzik en peer, toegankelijk met een aangename afdronk.

De druiven zijn afkomstig van geselecteerde kwekers die het vertrouwen krijgen van Roman en zijn wijnmaker Dominik Völk. Geen eigen druiven, dus. Ondanks dat deze wijn als instapriesling wordt aangeboden, wordt hier net als aan de andere Van Volxem wijnen de nodige aandacht aan geschonken: de wijn komt van geselecteerde steile wijngaarden, er wordt handmatig geoogst in drie oogstgangen, er wordt geen synthetische insecticide of kunstmest gebruikt. Het etiket is strak en eenvoudig, zonder ondoorgrondelijke Duitse wijnterminologie: Van Volxem VV Riesling 2016.
Of het jonge publiek overtuigd moet worden van de kwaliteit van riesling door hen een zoete wijn voor te schotelen is misschien een andere vraag…

Deze moderne gemaakte Riesling is maar een klein onderdeel van heel het ambitieuze project dat Roman heeft uitgedacht en uitgestippeld.

De bouw van een nieuwe wijnkelder / wijnmanufactuur is een van de belangrijkste onderdelen van het “Project Van Volxem”.
Op een heuveltop tussen Wiltingen en Biebelhausen wordt momenteel de nieuwe wijnkelder van het domein gebouwd. Het wordt het grootste project en de grootste investering in de Saarvallei van de afgelopen 80 jaar. Het gebouw wordt volledig zelfvoorzienend, en wordt zo de meest duurzame verwezenlijking van de streek en ver daarbuiten.

Meer foto’s onderaan deze pagina

In zo’n nieuwe kelder moeten uiteraard nieuwe foeders komen. Roman contacteerde een van de meest vooraanstaande tonnenmakers, de Oostenrijker Franz Stockinger. De familie van Niewodniczanski is eigenaar van de Bitburg brouwerij en heeft eeuwenoude eikenbossen in bezit, waarvan het hout gebruikt werd om de biertonnen van te maken. Roman en Stockinger selecteerden uit deze bossen vijftig 300 jaar oude eiken. De geselecteerde bomen werden geveld en naar Oostenrijk vervoerd, en bleven vijf jaar onder invloed van regen, sneeuw en zon tot de kuiper het hout geschikt achtte om de vaten mee te maken.
De grote 6000-liter vaten zullen door een fijne oxigenatie de juiste invloed op de wijn hebben, die de spontane gisting bij Van Volxem zal faciliteren.

Meer foto’s onderaan deze pagina

De nieuwe wijnkelder / wijnmanufactuur wordt “a milestone in the Saar“, volgens Roman. Het moet een ommekeer betekenen, de start van een revival van de wijnen van de Saar.
Net als zijn volgend project: hercultivering van de Geisberg.

Oude documenten, nog zo’n passie van Niewodniczanski, tonen aan dat wijnen uit de Saar nog duurder en meer gegeerd waren dan Moselwijnen. Een van de duurste en beste wijngaarden, na Scharzhofberg, was de Geisberg.
Ockfener Geisberg was rond 1900 een van de beroemdste wijngaarden van de wereld.
De teloorgang van Duitse wijn (zie deel 1) maakte dat het niet meer rendabel was om de steile wijngaard te bewerken, en de wijngaarden werden verwaarloosd.

Meer foto’s onderaan deze pagina

Van Volxem ging op zoek naar de Geisberg, en vond in 2015 een helling vol bossen en struiken, versnipperd in eigendom en verdeeld over meer dan 50 eigenaars. Samen met Markus Molitor deed hij een bod en kocht 12 ha.
Bomen en bos werden verwijderd, de leisteenbodem werd weer naar boven geploegd en momenteel staat er een jonge wijngaard, aangeplant met wortelechte, ongeënte Rieslingstokken verkregen uit massale selectie. De eerste Van Volxem Ockfener Geisberg wordt in 2019 verwacht.
De man zit nog vol ideeën. In zijn achterhoofd denkt hij alsmaar verder. Hij laat even doorschemeren dat hij het plan heeft opgevat om samen met VDP – u zit toch terwijl u dit leest, hoop ik – Liebfraumilch terug in ere te herstellen. Zien hoe dat afloopt…

In elk geval, na onze korte maar overweldigende ontmoeting met deze visionaire Roman Niewodniczanski, kunnen we hem enkel maar alle steun toewensen met zijn levensproject bij Van Volxem:
The renaissance of a classical wine region in the era of global warming“.

Klik op een foto om een grotere afbeelding te bekijken…

Alle foto’s: © Van Volxem op Facebook

Lees ook: Weingut Van Volxem: deel 1, een geschiedenisles
Lees ook: Weingut Van Volxem – deel 3: de degustatie

|m|

Weingut Van Volxem – deel 1: een geschiedenisles

Tags

, , ,

Wiltingen, een slaperig dorpje aan de Saar, lijkt op deze warme julidag helemaal stilgevallen. Een spoorweg doorkruist de dorpskern, de passerende trein brengt enig leven in de ochtend.
Pal naast de kerktoren ligt het statige gebouw van Weingut Van Volxem.
We hebben afspraak met de eigenaar, de imposante 2,03m lange Roman Niewodniczanski.
Hij gaf ons een uurtje les.
Les geschiedenis, les economie, ecologie, aardrijkskunde en ondernemingsschap.

Dus voor ik relaas doe van onze ontmoeting met de bevlogen Roman Niewodniczanski en zijn projecten in de Saar en zijn wijngoed, probeer ik zijn onderricht samen te vatten. Omdat ik het interessant vind, en omdat het onlosmakelijk met het “project Van Volxem” verbonden is.

Roman Niewodniczanski,Weingut Van Volxem © http://www.foodhunter.de

De wijngaarden in en om Wiltingen werden al aangeplant door de Romeinen in de tweede eeuw na Christus. Trier was toen de belangrijke hoofdstad van het Westelijk Romeinse rijk. De Romeinen kozen de beste zuidgerichte hellingen en de beste bodems met leisteen uit om te beplanten. Vandaag zijn dit nog steeds de beste wijngaarden, zoals Gottesfuß, Goldberg, Altenberg of Scharzhofberg.
Rond de 11de eeuw kwamen de kloosterordes de wijnbouw overnemen. De monniken voerden technische verbeteringen en vernieuwingen door.

Kaart van Bergé – 1776

De wijnen en wijngaarden van de Saar stonden hoog in aanzien.
Een historische kaart uit 1776 legt de grens vast tussen het hertogdom Luxemburg, toen een provincie van de Oostenrijkse Nederlanden, en het Keurvorstendom Trier.
Aan de Saar is een grote Luxemburgse enclave met de dorpjes Wiltingen, Kantzem, én de wijngaard “Schatz Hoff”. De Luxemburgers wilden dit stukje land per se in eigen bezit houden.

Tijdens de Franse revolutie werden de religieuze eigendommen van de monniken geseculariseerd en verkocht aan gegoede en rijke zakenlui. Zij bouwden verder aan de roem en de faam van de wijnen uit de Saar.
Op wijnkaarten van de grootste hotels en de beste restaurants wordt veel geld gevraagd voor deze wijnen.
Een Scharzhofberger is duurder dan een Domaine Romanée-Conti, Geisberg is drie keer duurder dan Château Lafitte.
Roman verzamelt de oude wijnkaarten als bewijs, ze liggen nonchalant op een tafeltje in de proefruimte, als stille getuigen van een roemrijk verleden.

Halverwege de 20ste eeuw wordt het verval ingezet.
Roman noemt drie factoren die hebben bijgedragen tot de teloorgang van de goede reputatie.
De grote wijnhuizen en courtiers in Duitsland waren dikwijls in handen van joodse zakenlui. “Courtier” of wijnmakelaar was trouwens geen scheldwoord toen. Roman Niewodniczanski toont ons enkele van zijn verzameling flessen: de grootste namen uit Bordeaux, Bourgogne en Duitsland, gebotteld en verhandeld door wijnmakelaars.
De holocaust maakte een bruusk einde aan de bloeiende wijnhandel van de joodse zakenlui. Wijnhuizen en wijngaarden werden vernield tijdens de oorlog.
In de jaren 1950 en 1960 speelde het klimaat parten. Het was jaren na elkaar te koud. In de Saar gebeurde het dat twee op de drie oogsten mislukten omdat de druiven simpelweg niet rijp werden. De oorzaak, volgens Roman, was de pollutie.
De derde oorzaak is de Duitse wijnwetgeving, die in 1970 zowat de doodsteek betekende voor iedereen die in Duitsland met wijn bezig was. Sarcastisch fulmineert RomanNiewodniczanski: “Het is geen Weingesetz, het is een Kaufverhinderungsgesetz…”, een wet die de verkoop tegenhoudt.

Daarmee kwam op enkele decennia een einde aan de rijke wijncultuur van de Saarvallei.
En het is juist die traditie die Roman Niewodniczanski terug in ere wil herstellen.
Hij wil zijn Saarwijnen en Van Volxemwijnen terug tussen de grote namen op de wijnkaarten zien staan.
Zijn ambitie en enthousiasme is groot:
Ik wil de beste wijn maken die er is. Niet alleen de beste wijn van de Saar, of van de Moezel. Niet de beste wijn van Duitsland: ik wil de beste wijn van de hele wereld maken.

Lees ook: Weingut Van Volxem – deel 2: de Saar revival
Lees ook: Weingut Van Volxem – deel 3: de degustatie

Riesling wereldwijd, een overzicht: Verenigde Staten van Amerika

Tags

, , , ,

Vorig jaar begonnen we de reeks artikels met als thema “Riesling wereldwijd” naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van deze blog.
In deze reeks verschenen al:

Riesling wereldwijd, een overzicht: inleiding
Riesling wereldwijd, een overzicht: de Elzas (Alsace)
Riesling wereldwijd, een overzicht: Riesling in de Elzas
Riesling in de Elzas: te ontdekken wijnmakers en wijngaarden
Riesling wereldwijd, een overzicht: Oostenrijk

Hoog tijd om deze reeks nog eens van een update te voorzien.

In Noord-Amerika is Riesling “hot”.
Sinds enkele jaren wordt heel veel geïnvesteerd in publiciteit, events en happenings om Duitse wijn en Duitse riesling in het bijzonder terug de plaats te geven die het verdient.
Evenementen als Rieslingfeier, Summer of Riesling, Riesling Rendezvous en Rieslingweeks trekken meer en meer de aandacht van het grote publiek.
In het kielzog van deze groeiende belangstelling voor (Duitse) rieslingwijnen groeit ook de aanplant van de druif in Noord-Amerika. In 1999 bedroeg de oppervlakte aan riesling in de staat Washington een kleine 770 ha. In 2011 was dit al meer dan 2500 ha, en het aandeel stijgt nog sterk, ten nadele van de aanplant van Chardonnay.

Starchefs.com

In Noord-Amerika wordt Riesling geteeld in drie grote gebieden: het gebied rond de grote meren, met Finger Lakes en Lakes Ontario en Michigan als voornaamste gebieden; Columbia River Basin, met Washington State, Oregon en British Columbia; en verschillende kustvalleien in Californië.
De meest noordelijke wijngaarden, rond het stadje Kelowna aan het Okanaganmeer in British Columbia, liggen tussen de 49ste en 50ste breedtegraad, waar ook in Europa Riesling voorkomt. De rest ligt veel zuidelijker, tussen 34.6°NB en 45°NB.

© clearlakewinetasting.blogspot.be

Historiek:
De Vikings noemden Noord-Amerika “Vinland”, land van wijn.
De Engelse kolonisten vonden druivelaars die zo weelderig tierden dat ze de aarde bedekten tot aan de kustlijn. Ze concludeerden dat er “nergens ter wereld zo’n overvloed te vinden is als hier“. Maar als ze droomden van goede wijnen van Cabernet Sauvignon, Chardonnay of Riesling, konden ze hun dromen snel opbergen. Deze druivensoorten komen van nature niet voor in Noord-Amerika. Vitis vinifera, de druivensoort die geschikt is om wijndruiven voort te brengen groeit niet in deze regio. Vitis lambrusca, Vitis rotundifolia, Vitis riparia, en andere Vitissoorten komen er wel voor. De druiven, soms losse vruchtjes die niet in trossen staan, hebben meestal gebrek aan suiker en vertonen een scherpe muskusachtige geur en smaak, zodat ze amper geschikt zijn om wijn van te maken. Men spreek van “Foxy” wijnen als typisch kenmerk.

Vitis rotundifolia of muscadine, een van de oorspronkelijke druivensoorten in Amerika © A history of Wine in America

De eerste referentie naar wijnmaken in wat nu bekend staat als de Verenigde Staten van Amerika dateert van 1565. De rijke piraat John Hawkins redt gestrande en uitgehongerde Fransen die op ontdekking uitgestuurd waren in Florida. Hij verkoopt ze voedsel en een boot, en merkt afkeurend op dat ze “er in de tijd dat ze er verbleven niet in geslaagd waren om voedsel te kweken, maar wel 20 okshoofden wijn hebben gemaakt.
In de eerste decennia van de 17de eeuw werd door de kolonisten Vitis vinifera aangeplant. Verslagen van ontdekkingsreizen vermelden de aanwezigheid van verschillende Franse en Duitse wijnbouwers aan boord. In 1620 werd een specifieke vraag naar wijnmakers uit Europa uitgestuurd, en men smeekte om goede druivenstokken, “plants of the best kinds“, uit Frankrijk en Duitsland. Algemeen wordt aanvaard dat in dit jaar de eerste Vitis vinifera werd aangeplant, in de staat Virginia.
De ervaring van de Engelsen in Virginia waren een voorbeeld voor de andere kolonisten, en gaandeweg wordt, met veel moeilijkheden en tegenslagen, wijnbouw in andere streken ingevoerd.
Om aantasting te bestrijden probeerden wijnmakers om lokale en ingevoerde druivenrassen te kruisen en zo een aan ziektes resistente wijnstok te kweken die ook nog de smaakkarakteristieken van de Europese rassen zou hebben. In 1683 zou de eerste wijngaard met deze hybrides zijn geplant: uit een kruising tussen een Franse Vitis vinifera met een lokale Vitis lambrusca werd de hybridedruif Alexander gekweekt en aangeplant.
Meer dan honderd jaar later, in november 1799, werd de eerste commerciële wijngaard en wijnmakerij opgericht in Kentucky. De wijnbouwkundige voor de wijngaard was John James Dufour van Vevey, Zwitserland. De wijngaard staat bekend als de “First Vineyard.”
Men begon gaandeweg in te zien dat met de inheemse druivensoorten geen kwaliteitswijn gemaakt kan worden. In 1805 wordt melding gemaakt van de aankomst van “4500 good plants of Chateau Margeaux, Lafitte and haut Brion” (sic).

Een zeldzaam bewijs van de interesse van de Duitse immigranten in Pennsylvania rond 1820. De titel luidt: “Verbeterde praktische wijnbouw in tuinen en voornamelijk wijngaarden, met instructies om wijn te persen zonder pers. Opgedragen aan Amerkiaanse wijnbouwers door Heinrich B. Sage” (California State University, Fresno, Library)

De introductie van Riesling in de Verenigde Staten dateert van omstreeks 1816. Het verhaal begint bij de zelfverklaarde profeet George Rapp. Deze Duitse religionist, afkomstig uit Württemberg, vestigde met zijn volgelingen, “the Harmonists“, New Harmony in westelijk Indiana, aan de Wabash rivier.
George Rapp was zelf een wijnbouwer in Duitsland, en de voornaamste economische doelstelling van zijn nederzetting was om wijn te produceren. In 1807 construeerden ze een wijngaard in terrassen, met stenen muren zoals ze kenden in hun thuisland Duitsland. In de Verenigde Staten was dit nog nooit gezien.
De wijngaarden breidden zich uit langs de oevers van de Wabash, en rond 1820 was Indiana de onbetwistbare leider van de eerste commerciële wijnproductie in Amerika.
The Harmonists verlangden uiteraard naar de wijn die ze in Duitsland verbouwden en dronken, en ze bestelden in 1816 8000 stekken van een heel gamma aan Duitse druivensoorten, waaronder Riesling, Sylvaner, Gutedel en Veltliner.

De “Prohibition“, of drooglegging, is een belangrijk feit in de Amerikaanse wijngeschiedenis. In 1846 verbood de staat Maine als eerste het gebruik en de verkoop van alcohol. Dit verbod werd algemeen in 1920 met het “Eighteenth Amendment to the United States Constitution“. Heel de Amerikaanse wijnindustrie werd vernietigd.
Na het intrekken van de drooglegging in 1933 was de wijnindustrie er slecht aan toe. Getalenteerde wijnmakers waren gestorven, wijngaarden waren verwaarloosd en, misschien het ergst van al, de smaak van de Amerikanen was compleet veranderd. De voorkeur ging uit naar goedkope rode wijnen en zoete wijnen hoog in alcohol. In 1935 bestond 81% van de wijnproductie in Californië uit zoete wijn.

De meeste Rieslingwijn in de USA wordt geproduceerd door Chateau Ste Michele, het oudste wijngoed in Washington State. Hier worden om en bij de 2 miljoen dozen Riesling per jaar verhandeld.

Het merendeel van de rieslingwijnen zijn, op vraag van de Amerikaanse consument, nog steeds zacht, fruitig en licht zoet. Ondanks een lichte ommekeer naar een meer drogere stijl van wijnen volgt de consument vooralsnog niet. Er is weinig reden voor de Amerikaanse consument om niet aan te nemen dat alle rieslingwijnen zoet zijn, vermits het grootste deel van de riesling die op de Amerikaanse markt wordt aangeboden in meer of mindere mate zoet is.

Nog een kort woordje over de Amerikaanse wijnwetgeving:
In USA worden de wijnregio’s als AVA ingedeeld: American Viticulture Area. Een AVA is een wijngebied met geografissche en culturele eigenschappen die invloed hebben op de wijn. Er zijn zo’n 230 AVA’s, waarvan sommige enkele honderduizenden hectare goor zijn, en andere slechts enkele ha omvatten. Een wijn met herkomstbenaming moet ten minste 85% uit de betreffende AVA afkomstig zijn.
AVA is geen kwaliteitsrangschikking.
Er bestaan ook sub-AVA’s, maar die worden momenteel niet officieel erkend.

Bronnen:
Decanter
Appelation America.com
Riesling Rediscovered, Bold, Bright and Dry
Clearlakewinetasting

A history of Wine in America
History of Wine in the United States
Starchefs.com
Winefolly.com

|m|

 

Wgt Jakob Schneider (Nahe) bij Wijnhuis Tinto

Een van de verrassingen tijdens onze tocht door de Nahe enkele jaren geleden was de degustatie bij Weingut Jakob Schneider.


Niet alleen de ontmoeting met de legendarische Oma Liesel – een spraakwaterval vol aforismen – staat in ons geheugen geprent, ook de kwaliteit van de wijnen, met hun bescheiden prijskaartje, is bijgebleven.
Vorig jaar werd het wijngoed in GaultMillau 2017 terecht bekroond tot “Aufsteiger des Jahres” en kreeg voor het eerst vier “druiventrosjes” toegekend.
De motivatie van hoofdredacteur Joel B. Paine klonk als volgt: De grote toplocaties van de Nahe en 52 verschillende bodems vormen de basis voor de heerlijk expressieve wijnen van dit wijngoed. Van het eenvoudigste wijn tot aan de adembenemende topwijnen hebben alle wijn fruit, kruiden en sappigheid. Dit alles bovendien tegen zeer redelijke prijzen.

Zowel de huidige wijnmaker Jakob Schneider junior als zijn vrouw Laura zijn oenoloog. Jakob jr., vijfde generatie wijnmaker, studeerde in 2007 af in Geisenheim. Tijdens zijn studies ontmoette hij Laura, met wie hij later is getrouwd. Beide echtgenoten beheren samen met heel de familie momenteel het bedrijf dat 19ha beslaat, waaronder enkele hectaren in de mooiste wijngaarden van de Nahe: Rosenheck, Dellchen, Kertz en Hermannshöhle.
In een artikel in Frankfurter Allgemeine wordt de Jakob Schneider jr. beschreven als “een wijnmaker voor wie kwaliteit alles en roem niets betekent.

Het is dan ook heel goed nieuws dat de wijnen van Jakob Schneider sinds kort verkrijgbaar zijn bij Steven en Nathalie van Wijnhuis Tinto in Heusden (bij Gent).
Ik kreeg een voorproefje van de voorlopig beschikbare wijnen. Het gamma wordt binnenkort waarschijnlijk nog uitgebreid.

Informatie over de herkomst en de bodem van de besproken wijnen heb ik overgenomen uit de reeks over Weingut Jakob Schneider dat op deze blog eerder verscheen.

Grauschiefer Riesling trocken 2016
De druiven voor deze wijn staan op een deel van de Rosenheck Lage waar de ondergrond bestaat uit grijze leisteen.
Licht bleekgeel in het glas, met een gouden fonkeling.
Medium intense neus van bloemetjes, witte appel en peer, citrus. Nog heel gesloten en jong: het is zoeken naar de aroma’s. Bij opwarmen groene kruidigheid en litchi.
Aanzet met sap en citrus, goede balans met fijnfruitige materie, zachte aciditeit en voldoende vulling. Medium lengte in afdronk, met kleine bittertjes.

Melaphyr Riesling trocken 2016
Melafier is een vulkanisch basaltgesteente dat vooral in het Nahedal veel voorkomt en daar een bijzondere plaats inneemt.
Tikje meer kleur dan vorige wijn. Erg gesloten neus, mineraal en floraal, met witte perzik, appel en peer.
Veel sap en rijper fruit in de mond, iets bredere fruitschakering. Citrus, appeltjes, passievrucht. Mooi mondgevoel met fijne aciditeit. Goede lengte in afdronk.

 

Niederhäuser Hermannshöhle Riesling trocken 2016
Hermannshöhle is zonder twijfel de beste en bekendste wijngaard van de Nahe. De steile, snel opwarmende leisteen en rhyoliet (een vulkanisch stollingsgesteente) is ideaal voor grote, klassieke Rieslings. Voor deze “kleine” Hermannshöhle worden de jongere wijnstokken gebruikt.
Licht strogeel. Fijne neus met geel fruit, perzik, mineraliteit, citruszeste en wat peperigs. Nog ingetogen maar complexer.
Sappig, kruidig en mineraal in de mond. Meer zuurstructuur in het middenstuk wat voor meer complexiteit zorgt.
Goede afdronk met wit fruit, mineraliteit en kruidigheid. Heel mooie wijn.

Niederhäuser Rosenheck Riesling trocken 2016
De Rosenheck wijngaard is door de ligging en de zuidelijke oriëntatie van de steile helling ideaal om volrijpe, aromatische druiven te bekomen. Voor deze wijn wordt het deel met hoofdzakelijk leisteenbodem gebruikt.
Lichte kleur. Intense neus van wit fruit, bloemenwei, geel fruit en wat kruiden. Fijne onderliggende mineraliteit.
Sappig en lekker in de mond, met een goede materie. Spannende aciditeit, met een fruitigheid die de strakheid in toom houdt. Geel fruit, appel, citrus en peer.
Lange afdronk met veel materie, wit fruit en fijne bittertjes die wat tannineus aandoen. Grote wijn.

Niederhäuser Kertz Riesling feinherb 2016
Niederhäuser Kertz is een kleine (5ha) wijngaard, zuid tot zuidoost gericht, met leisteen en basalt (vulkanisch) in de bodem.
Licht bleekgeel. Mineraliteit en fijn wit en geel fruit en bloemetjes. Nog wat reductie, rokerigheid. Mooie en boeiende neus.
In aanzet zoetheid en rijp geel fruit en sinaas. Saliniteit op de lippen. Veel sappig boomfruit en citrus, de zuren komen pas laat voor wat tegenspel zorgen.
Afdronk met goede lengte en een sappigheid die naar een volgende slok doet verlangen.

Als ik mijn proefnotities vergelijk met die van twee jaar geleden, dan vallen een aantal gelijkenissen wel op. Dat is een goede zaak: de wijnmaker blijft trouw aan zijn stijl van wijnmaken: wit fruitig, bloemig, elegant met toch voldoende sérieux. Het zijn niet de meest complexe wijnen, maar zowel nu als twee jaar geleden waren de geproefde wijnen erg jong.
Misschien een leuk idee om binnenkort eens iets oudere wijnen van dit domein tegenover elkaar te zetten, om te zien hoe de evolutie ervan is.
Wordt (waarschijnlijk) vervolgd.

|m|

De Winos ontdekken Weingut Wittmann (Rheinhessen)

Tags

, , ,

Carl doet verslag van een “verticale” van de Westhofener van Weingut Wittman, met nog enkele pareltjes achteraan.

Wanneer je over grote, vooral droge, Duitse Rieslings spreekt kan je tegenwoordig niet meer om Rheinhessen heen. Ondanks het feit dat hun wijngaarden vroeger door de wijnaristocratie uit de aangrenzende Rheingau als aardappelakkers omschreven werden hebben de Rheinhessische wijnbouwers de laatste 15 jaar hun voet naast en misschien wel voor deze van hun buren geplaatst wanneer het op het maken van toprieslings aankomt. Niet toevallig heeft deze ommekeer in hierarchie te maken met het aantreden van een jongere generatie aan het begin van deze eeuw. Jonge, ambitieuze en goed opgeleide zonen en dochters van wijnbouwfamilies die stages gevolgd hebben bij gerenommeerde domeinen in binnen- en buitenland komen aan het roer te staan van hun familiedomeinen en besluiten om zich te verenigen in “Message in a bottle”.

Dit is een samenwerkingsverband van een 30-tal jonge wijnmakers waarbij het de bedoeling is om door samenwerking de kwaliteit van hun geproduceerde wijnen naar boven te krijgen. Ze staan open voor kritiek en tips van mekaar en ze komen op beurzen en naar het buitenland toe steeds samen naar buiten. Hun bedoeling is om het imago dat Rheinhessen reeds tientallen jaren meesleept als producent van de vermaledijde Liebfraumilch terug op te poetsen en te focussen op hun sterke punten en lekkere wijnen.

Eén van de voortrekkers in deze vereniging is Philipp Wittmann van het gelijknamige wijndomein Wittmann uit Westhofen. Dit talentvolle, gedreven Rieslinggenie heeft niet alleen grote terroirs met oude stokken ter zijner beschikking maar ook een idee waar hij met zijn wijnen en bij uitbreiding zijn gehele domein naartoe wil. Zijn vader heeft vanaf 1990 het domein op de biologische wijnbouw overgeschakeld. Onder het management van Philipp zijn ze sinds 2004 zelfs overgestapt op de biodynamische teelt. Hij bezit stokken in de beste wijngaarden rond zijn thuisdorp: Aulerde, Kirchspiel, Brunnenhäuschen en Morstein. Deze wijngaarden bevatten alemaal een hoog aandeel kalk in de onderbodem wat mineraliteit in de hand werkt. Qua klimaat is het in het Zuiden van Rheinhessen vrij droog en zijn ze de laatste jaren aan de meeste natuurrampen ontsnapt (helaas niet aan de vorst van april 2017). Dit alles zorgt ervoor dat zijn wijnen samen te vatten vallen als krachtig, zuurgedreven, uitgesproken mineraal en precies.

Zoals de meeste (VDP)-domeinen in Rheinhessen werkt Wittmann met de kwaliteitspiramide die er als volgt uitziet:
Onderaan de Gutsweine met druiven uit jonge wijngaarden,
daarboven de Ortsweine waarbij alle druiven uit één dorp (en bij Wittmann ook uit topwijngaarden) komen en aan top staan de Lagenweine van afzonderlijke wijngaarden die een specifiek karakter tentoonspreiden.

Omdat ik al verschillende jaargangen van zijn Riesling Ortswein Westhofener verzameld heb leek het me wel leuk om enkele vrienden, de Winos, rond de tafel te verzamelen en deze wijnen eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Om alles in perspectief te plaatsen zet ik er nog enkele GG’s achter en om af te sluiten kraken we nog een zoete Auslese van één van Wittmann’s topwijngaarden Morstein.

De Westhofener Riesling is steeds samengesteld uit jongere stokken van de GG-wijngaarden, spontaan vergist op grote houten foeders. De gebruikte wijngaarden zijn Morstein, Kirchspiel en een klein beetje Brunnenhäuschen. Enige uitzondering hierop is de 2015 die een kleiner aandeel Kirchspiel en een groter aandeel Brunnenhauschen bevat.

Notities zijn van Bert (B); een proever die liever anoniem wil blijven, de Mystery Guest (MG), die ook geen notities meer gemaakt heeft van de GGs; en Carl (C).

© Carl Verheyden

Wittmann Westhofener Riesling 2011
B : 2011: Petrol, gerijpt, geroosterd brood, hopfruitje, gekonfijte citroen, in de mond meer vol dan strak, prikkeltje, klein zoetje, afdronk is rijp, mist wat spanning, warm jaar? 13,5
MG : wijn 1 (2011, ik dacht 2007): eerder gesloten in de neus, roze pompelmoes, kaaskorst, ook honing, abrikoos. Sappig in de mond, rijp maar tegelijk ook wat vegetale impressies in de mond, groene takjes precies, ook onevenwicht van alcohol, ik mis in de mond mooi fruit, mis mooie zuren, de wijn komt “uitgedroogd” over. Wel kruidig. Niet (meer) goed.
C : Rijp steenfruit, was, petrole, zuren en ook wel bitters, pompelmoesvelletjes, venkel, zuren zijn wat gemaskeerd, rijpe peren, 87

Wittmann Westhofener Riesling 2012
B : 2012: Eerst gesloten, pepermunt, limoen, mineraal, strakke zuren, rechtdoor, speels evenwicht, warme afdronk, lengte, citroentaart, op dronk 16,5
MG : Wijn 2 (2012, ik dacht 2008): ingetogen citrusfruit, honing, pompelmoes, mooie fraicheur, mooie vulling van de wijn, gelaagd, complex, zeer mooie fase in zijn evolutie, prima om nu te drinken, dus na 5 jaar. De beste van de reeks met mooiste aroma’s en rijkheid en smaakvariatie.
C : Sinaasappel, mineraal, pepermunt, eerder gesloten, behoorlijke zuren, citruszuren, mondvullend, groene appel, licht bittertje, citroentaart, middellange afdronk 90

Wittmann Westhofener Riesling 2013
B : 2013: Rijpe neus: nougat, druiven, peer, appel, koude steen, contrast in de mond, zeer droog, strak, beetje groen zelfs bitterke, onrijp en bitter in afdronk, niet zo aangenaam, te jong? 13
MG : Wijn 3 (ik dacht inderdaad 2013): vers fruit in de neus van appel, druif, mandarijn, fruitsap. In de mond onrijp fruit echter, aroma’s niet vervolmaakt precies, zuren liggen bloot, veel appelzuur?
C : Jong en fris citrusfruit, koekkruiden, noga, geoxideerde appel, slankere en strakkere stijl, rijpe zuren, citruszuren, licht groenig, alcohol komt wat naar boven, 88

Wittmann Westhofener Riesling 2014
B : 2014: kumquat, citrus, geconcentreerd, melisse, evenwichtig, mooie zuren, diep, reliëf, strakke stijl, lang, kruidig, I like it, archetype droge Riesling 16
MG : Wijn 4 (ik dacht 2011, was 2014): ananassnoepjes, wat onaangenaam bitter, wel mooie zuren, speels
C : Duidelijk fruit, gesloten, ananas, sinaasappelsnoepjes, mineraal, rijpe citrus, ook in de mond sinaasappel, iets minder bestanddelen, ijler qua gevoel, karafage heeft goed gedaan, is iets breder geworden in de smaak, lange afdronk met kruidigheid 90+

Wittmann Westhofener Riesling 2014 Fass 12
Dit is een aparte botteling. Het gaat over één vat 2014 van 2400 L (Doppelstuck) waarvan de druiven afkomstig zijn uit het kernstuk van Morstein, een koeler perceel. De wijn is ook 6 maanden langer op vat gebleven ten opzichte van de normale botteling en dus ook een half jaar later gebotteld.

B : 2014 fass 12: Amandel, citrus, teenkaas, konfijt, floraal, heel strak, bittertje, kalk, mist wat fun, te jong, met toekomst 15
MG : Wijn 5 (2014, speciale cuvée): diepere tonen, mooie mineraliteit, kalk, sappig, mooi
C : Rijker neusgevoel, rijpe ananas, komt jong over, mineraal, mooie zuren, mooie lengte, floraal, finesse, heeft nog veel potentieel 89

Wittmann Westhofener Riesling 2015
B : 2015: Abrikoos, vlezig, konfijt, snoepje, bakken zuren, veel relïef, groene appel, nu wat jong, komt wel goed zegt Carl 14
MG : Wijn 6: nog wat snoeperig, piepjong, perzik, potentieel.
C : Abrikoos, koele aroma’s, appelsien, mineraal, magistrale zuren, rijke stijl qua fruit, kruidig, snoeperig, veel potentieel, 90++

© Carl Verheyden

Wittmann Kirchspiel Riesling GG 2015
B : Kirchspiel GG 2015: kruisbes, zeste, sterfruit, vol in de mond, robuust, veel zuren crispy, kruidig, volume, veel toekomst, TOP 16,5
C : Wit steenfruit, citrus, vol mondgevoel, strak, mooie lengte, compleet. Citruszuren, ananas, 93++

Wittmann Morstein Riesling GG 2010
B : Morstein GG 2010: Eerst wat muffig, rozijnen, brioche, rijpe appel, versmolten, zeer mooie zuren, toch zalvend en breed, complex, WAAW 18
C : Licht evolutie op de neus, rijk maar met zuren, krijgt wat breedte, lengte, rozijnen, gebak, botersnoep, heel mooi geevolueerd, klaar, perfect op punt 94

Wittmann Brunnenhäuschen Riesling GG 2012
B : Brunnenhausschen GG 2012: oxidatief fruit, citrus, hoge zuren, prikkeltje, evolutie, pompelmoes, bitterke, veel fruit in de mond, beetje restzoet, OK 16
C : mineraal, mooi geëvolueerd, koekenbrood, hars, goede zuren, beetje bittertje op de afdronk, pompelmoes, citrus, mandarijn, goede focus, Brunnenhauschen ? 2012 93

Wittmann Morstein Riesling Auslese Goldkapsel 2013
B : Morstein Auslese 2013: muggenmelk, melisse, appelstrudel, weergaloos fris in de mond, schitterend evenwicht 17
C : Wittmann Morstein Auslese Goldkapsel 2013 : Rijp Steenfruit, citrus, mooie zuren, yoghurt, superevenwichtig 95

|c|

De grote wijnen van Forst: een topdegustatie – deel 2

Tags

, , ,

Lees ook: De grote wijnen van Forst: een topdegustatie – deel 1

Negen popelende proevers rond de tafel bij Gerd, voor de degustatie waar al lang naar uitgekeken werd.
Koen en Gerd verzamelden wijnen afkomstig van de grote wijngaarden rond het dorpje Forst in de Pfalz. Klinkende namen van wijngaarden, maar evenzo klinkende namen van wijnmakers.
Dat verzamelen was geen sinecure. Oudere jaargangen te pakken krijgen al helemaal niet. “Zonde dat Acham-Magin ontbrak“, schrijft Gerd, “niet dat we geen moeite hebben gedaan. Ze waren alleen wat minder bereidwillig om eraan deel te nemen. En het was helaas niet mogelijk om ergens gerijpte jaren van hen te kopen.

Deel 1 eindigde met een kurkfles.
We vervolgen de reeks in schoonheid met d
rie wijnen van Weingut von Winning uit het jaar 2013.

Flight 5
“Top producers relied on careful selection in the vineyard to make rich and minerally wines”, vertelt Winespectator.
2013 was een jaar waarin Weingut von Winning excelleerde met zowat elke wijn.

10- von Winning JESUITENGARTEN GG 2013
Carl: Rijke citrus, thee, amandel, verleidelijk, gebalanceerd, mooie zuren, momenteel het meest klaar van de 3, mooie lengte, pikant kleine oxidatieve toets, mooi fruit in de mond
92+ 47€
Gerd: Jep, duidelijk een von Winning. Grafiet, stro, complex. Hout gedoseerd. Intense smaakbeleving. Opvallend sappig voor dit koele jaar. Gelaagd, wat filmend, tikje gefragmenteerd, heeft nog tijd nodig.
91
Marc: Fijne kruidige en fruitige neus, de finesse valt op. Rijpe citrus, amandel.
Romig, lang, met een goede structuur en mooi gebalanceerd. Elegante aciditeit en veel inhoud. Complexe fijnfruitige afdronk.

11- von Winning KIRCHENSTÜCK GG 2013
Carl: neus is momenteel een beetje houtgedomineerd, frisse citrus op de neus, kruidig, mond heeft veel meer inhoud, volume en strak, sinaasappel, mooie zuren, abrikoos, superevenwicht, lang, rechtdoor, pikant, groots, pompelmoeszuren, enorm potentieel
93++ 51€
Gerd: Hier het omgekeerde van Jesuitengarten: hout aanwezig in de neus, weinig in de smaak. Geeft enorme indruk: machtige neus van meibloesem, sinaaszeste en subtiele rokerigheid. Imponerend in de smaak. Grote rijkheid en toch iets vederlicht. Grote wijn.
94+
Marc: Complexe neus, rijper fruit en rijpe citrus. Complete wijn: aciditeit, fruit en materie vullen elkaar aan, sappig en geconcentreerd. Groots!

12- von Winning U500 2013
Geen GG, deze U500. De naam slaat op één vat van 500 liter, afkomstig van de Ungeheuer wijngaard.
Carl: Rijke stijl op de neus, geparfumeerd, rijp steenfruit, proeft heel jong, mooie citrus, noga, intens, zeer lang, netels
92+ 32€
Gerd: Klein zijsprongetje in de tasting. Een vatselectie van de Ungeheuer, geen officiële GG. Wat afwijkend van wat je van Riesling verwacht, maar knappe wijn. Eerder Bourgondische neus. Tikje gerookt en vuursteen. Vuursteen trekt door in de smaak. Hout gedoseerd. Strak en rijk tegelijk. Jong.
90+
Marc: Complexe neus met hout, vanille, rokerig, sinaas, abrikoos. Warme aanzet met gekonfijte indruk. Is dit té rijk en té groot?
In afdronk minerale vuursteen, ook rijp en rijk, en lang…

Een mooie reeks. Stefaan schrijft: “von Winning met eikgerijpte Rieslings, waarin de typiciteit van de druif een beetje verloren gaat maar soms wel iets heel bijzonders wordt gemaakt: Kirchenstück GG 2013, magnifiek“.
En Gerd is ook fan: “von Winning: voor de ene fantastisch, voor de andere vragenstellend over hun stijl. En dat is niet erg, de controverse blijft, ik ben fan. Maar feit is dat wat zij doen een alles-op-alles naar topkwaliteit is. En die Kirchenstück 2013 is inderdaad één van hun beste wijnen sinds 2008, het jaar dat von Winning een tweede leven kreeg. Die wijn is een monument uit de recente Duitse droge Riesling-geschiedenis.

Het programma is afgewerkt, er komen toch nog flessen te voorschijn.
We noemen het toch maar een flight, want het zijn niet de minste wijnen:

Flight 6:
13- von Winning PECHSTEIN 2010
Carl: Mineraal, vuursteen, ananas, evenwichtig, zuren zijn aanwezig maar trekken het geheel niet scheef, moet nog verder uitrijpen, niet voor doetjes, 10 gram zuren
91 40€

Gerd: Extreem jaar, geen wijn voor sissi’s. Knaldroog, hoog in zuren, geen spoor evolutie. Opvallend is wel de sappigheid van zuren, droogt niet uit. Komt heel jong en gesloten over. Te herproeven binnen 5 à 10 jaar. Moeilijk te boordelen momenteel. Voor durvers
(90)
Marc: Mineraal, rokerig, vuursteen, etherisch en complex in de neus. Aciditeit in aanzet, met de spitse zuren van 2010. Pompelmoes, peperig, racy, complex. Strakke afdronk, maar lang. Bijzondere mooi wijn.

14- Mosbacher UNGEHEUER 2015
Carl: Druivig, kruidig, eerder fruitige stijl, gedegen zuurstructuur, salami, groene groenten, groene appel, klein zoetje achterop, nog te jong, duidelijke zuren met potentieel
89+ 25€

Gerd: Primair in het kwadraat. Een festijn aan rijp geel fruit. Daardoor overvleugelt dit de mineraliteit en andere meer complexe componenten. Super sappig in de smaak, nu al zo lekker. Mooie zuren voor de rijpheid.
90+
Marc: Zuivere citrus en zeste van citroen / limoen. Koele neus, springerig. Fris in aanzet met fijne citrus en materie. Strak, streng en metalig, maar ook sappig fruitig en nog veel te jong. Ik vind dit heerlijk.

 

Subliem gerechtje van Gerd: zalm op gravad lax wijze, met citruszeste in plaats van dille

De zoete wijnen:

15- Von Buhl FREUNDSTÜCK Spätlese 1975
Carl: Firne, rijpe boomgaardfruit, was, saffraan, melkchocolade, smaak is vrij droog, gedroogde vruchten, dadels, vijgen, spatlese van 25 jaar of oudere auslese, ik mis hier een beetje zoet 
89
Gerd: Saffraan, thee, sinaasschil, boenwas. Heerlijke evolutie. Gedroogd fruit, nat hout, ceder. Geen oxidatie. Knap voor deze leeftijd.
Marc: Nootjes, evolutief, firne, Bortytis, vijgen en dadels. Ver geëvolueerd, met rozijnen en noten. Mooie zuren.

Stefaan: Koen had nog een von Buhl Riesling Spätlese Freundstück 1975 mee: ik vind dat om vingers en duimen af te likken. Je moet wat voor die verouderingstonen (firne) zijn, maar ik ben er gek op.

16- Grans-Fassian Trittenheim Apotheke Auslese *** 1990 (Moezel)
Carl: k
weepeer, gekookte groenten, asperges, rabarber, in de mond betere balans tussen zoet en zuur, iets minder complex
88
Marc: Gekonfijt, amandel, firne. Vermoeiende neus voor mij, te veel evolutie, met vegetale tonen, onzuiver. Moeilijke balans, ik ben hier geen fan van…

 

 

17- Von Buhl Ungeheuer Auslese 2001
Carl: peer, lijm, cider, mosterd, in de mond komt er meer abrikoos en perzik naar voor, gedoseerde zuren, mooie zoet-zuur balans, groots
89
Marc: nootjes, licht oxidatief, gegiste appel, mineraal, gedroogd fruit, kruidigheid. Fijn en complex in de mond, saliniteit, mineraal. Zalvend evenwicht, groots. Hier ben ik dan weer wel fan van.

 

18- Dr. Loosen Erdener Prälat 2001 (Moezel)
Carl:  Geparfumeerd, steenfruit, munt, mineraal, hier iets meer zuren, gebalanceerd, springerig, nerveuzer
90
Marc: gedroogde abrikoos, rijp fruit, mooie neus. Rijpe aanzet, evolutief maar met bewaarde finesse, zoet/zuur structuur is mooi. Heel lange afdronk, rijp en exotisch. 

 

19- Ratzenberger Steeger St Jost Auslese 1993 (Mittelrhein)
Carl: Firne, aards, cassis, donker fruit, rabarber, zwaar gevoel in de mond, mist een beetje fun, goede zuren, behoorlijk fruit en serieuze bittere ondertoon
88 

Marc: Kruidige neus, zolderfruit, macedoine, gedroogd fruit, heel breed. Pikant in de mond, rijpe sinaas, moeilijk en tegenstribbelend. Ik ben niet zo’n fan hiervan, in tegenstelling tot
Stefaan: Ook Ratzenberger (Mittelrhein) Riesling Auslese 1993 vond ik heel bijzonder, intrigerend zelfs met zijn zwarte fruit.

.
Hoe kan ik zo een mooie degustatie besluiten?
Met de woorden van Gerd, misschien: “Was prachtig om zien dat er eigenlijk geen wijnen echt uit de toon vielen. Elk domein presteerde en zette prachtige wijnen op tafel. De discussies gingen daardoor niet echt over de kwaliteit, eerder over stijl. En dat maakte het net zo boeiend.
Stefaan zegt hetzelfde: “De kwaliteitsconsistentie in de geproefde reeks wijnen was indrukwekkend, geen mindere goden, alleen iets minder perfect.

Een voorkeur aanduiden is zelfs een beetje oneerlijk. De gegeven scores spreken voor zich.
Als het moet, dan toch een top drie:
Voor Stefaan: “…kregen van mij een score van 94/100: groots dus, bij het beste dat ik in Riesling al geproefd heb“:
– Von Buhl Pechstein GG 2008
– von Winning Kirchenstück GG 2013
– Von Buhl Pechstein GG 2007

Voor Gerd ziet de rangschikking er zo uit:
– von Winning Kirchenstück GG 2013
– Von Buhl Pechstein GG 2008
– Bürklin-Wolf Pechstein GC 2011

Mijn persoonlijke rangschikking, met nauwelijks verschil in appreciatie:
– Von Buhl Pechstein GG 2008
– Bürklin-Wolf Pechstein GC 2011
– von Winning Kirchenstück GG 2013

Nog enkele interessante opmerkingen:
Stefaan: “Vooral von Buhl maakte bij mij indruk. De stijl van de wijndomeinen verklaart volgens mij meer van de verschillen tussen de wijnen dan de aparte wijngaarden. Mosbacher heeft bijvoorbeeld een heel sappige-fruitige, brede stijl, los van de wijngaard.
Met toch deze aanvulling van Gerd: “von Buhl presteerde in 2008 ongelooflijk sterk (en dan spreek ik ook over hun andere GG’s uit die jaargang). Voor wie nu massaal von Buhl wil inslaan: hun stijl tegenwoordig is echter totaal anders. Zo ontzettend strak en slank. Het zou goedkomen met bewaren, zeggen ze. We zullen zien.

“Forst heeft het met deze tasting echt bewezen: het is een topdorp voor Duits droog.”

Met oprechte dank aan alle proevers voor de  fijne sfeer, aan Gerd en Koen voor de selectie van de wijnen, en specifiek aan Gerd voor de uitnodiging, de ontvangst en de heerlijke gerechtjes.

|m|

De grote wijnen van Forst: een topdegustatie – deel 1

Tags

, , , , , ,

Negen popelende proevers rond de tafel bij Gerd vorige dinsdag, voor de degustatie waar al lang naar uitgekeken werd.
Samen met Koen verzamelde hij wijnen afkomstig van de grote wijngaarden rond het dorpje Forst in de Pfalz. Klinkende namen van wijngaarden, maar evenzo klinkende namen van wijnmakers.

Dank aan Gerd en Carl om hun uitgebreidere proefnotities te willen delen. 

De wijnen worden koel geserveerd, wat perfect is, vermits we graag wat tijd nemen om de wijnen te kunnen proeven, en we dus bij opwarming de evolutie van de wijn in het glas kunnen volgen.
Na de degustatie verwent gastheer Gerd ons met twee heerlijke gerechtjes, die wonderwel passen bij de restjes van de geserveerde wijnen.

Het wijnlijstje leert ons dat de wijnen in “flights” zullen geserveerd worden. Te beginnen met een reeks oudere wijnen. Dat is de beste volgorde, hoorde Gerd van niemand minder dan Tim Fröhlich. Als jongere rieslings eerst geschonken worden, lijken de oudere wijnen die erna komen ouder dan ze zijn. De betere volgorde is dus: eerst oud, dan jonger.

Flight 1:
In de eerste reeks zitten drie wijnen van het jaar 2007. Een klassiek jaar, met rijp en complex fruit, leert Winespectator ons.
De drie wijnen vallen op met hun intense citroengele kleur met een gouden schittering.

1- Dr Bürklin-Wolf UNGEHEUER GC 2007
De GC-vermelding is geen fout: nog voor de VDP met zijn classificatie kwam deelde men hier al sinds 1990 de wijnen in als Gutsriesling, Ortswein, PC (Premier Cru) en GC (Grand Cru).
Carl:  Honing, rijp steenfruit, exotisch fruit,verse kruiden, zuren zitten vooraan, eerder strak dan filmend in de mond, verfijnde stijl, citruszuurtjes, precisie.
92 32€
Gerd: 
Discrete neus, groeiend in het glas. Duidelijk boenwas, ook limoen. Knappe gebalde smaakstructuur, fijn bittertje. Goede zuren, fruit komt terug. Heeft nog potentieel.
90+
Marc: Zuivere neus van rijpe perzik, gele appel, sinaaszeste, mandarijn, en kruidigheid. Flinke zuren en veel materie. Mooie korrelige indruk. Goede lengte in afdronk. Boeiende wijn, je bent er met plezier even mee bezig.

2- Mosbacher FREUNDSTUCK GG 2007
Carl: kweepeer, lijkt al wat verder geëvolueerd, zeer kruidig, gecompoteerde geur, behoorlijke zuren, toch eerder filmend qua mondgevoel, goede maaltijdbegeleider, appelsien op de afdronk
89 27€
Gerd: Eerste neus: iets vluchtig? Napoleonbonbon? Nadien winnend aan complexiteit en mooie fruitigheid: zelfs nog abrikoos en ananas. Lekker sappig in mond. Niet heel diep, wel charmant. Mooi.
88-89
Marc: heel rijp, meer in evolutie, compote, kweepeer. Bij opwarmen komt het fruit in verdrukking door de kruidigheid. Iets minder zuurspanning, rijp fruitig, groene kruidigheid. In afdronk wat uitwaaierend, met weer die kruidigheid. Op dronk.

3- Reichsrat von Buhl PECHSTEIN GG 2007
Carl: Firnetoets, petrolé, ananas, rijpere citrus, rijkere stijl, natte steen, zuren in de aanzet, middenpallet en afdronk valt wat weg, komt een beetje onbehouwen over, pikant, munt, wijn wordt duidelijk beter met openstaan
90 33€
Gerd: Meest gesloten, wat rokerig. Rijp in de mond, veel bestanddelen. Vettigheid en power. Duidelijk ook tijd nodig in het glas. Leek wat in disharmonie in begin, maar ontwikkelde zich tot knap glas.
90
Marc: Petrolé, citroenzeepjes, ingetogen maar grote zuiverheid. Komt bij opwarmen helemaal open en wordt groots. Goede balans met wat meer restzoet, sappig, weer die kruiden. Ananas, citrus, groene appel. Wat lichter mondgevoel, maar daardoor delicater.

De eerste drie wijnen zijn al onmiddellijk een schot in de roos.
Wat opvalt is de kruidigheid in de drie wijnen. Dat heeft te maken met de leeftijd, of de jaargang, neem ik aan.

De Bürklin-Wolf Ungeheuer wordt als meest precieze aangeduid, Mosbacher Freundstück als meer kruidige, en, na wat discussie, wordt de von Buhl Pechstein als meest complete wijn van deze reeks genomineerd.
Opvallend: er wordt nergens de term “mineraliteit” gebruikt.

Flight 2
Hier worden twee wijnen uit de Pechstein van 2008 tegenover mekaar gezet. 2008 gaf vibrante Rieslings met een sappige aciditeit, volgens Winespectator.

4- Reichsrat von Buhl PECHSTEIN GG 2008
Carl: Munt, paté, saline toets, kruidnagel, theekruiden, citrus, duidelijk fijne stijl, precieze aanzet waarbij fruit en zuren in balans zijn, doorspekt met zuren, lange afdronk, evenwichtig, groots
94 29€
Gerd: O la la! Dat is het! Wat een prachtige expressie: puristisch fruit, fijne verouderingstonen, munt. In de smaak bijzonder levendig, heel diep, gelaagd en lang. Top zuren. Machtige wijn, zonder één spoortje zwaarte. Groots.
94
Marc: lichtere kleur dan de 2007 wijnen. Schitterende neus met mooie mineraliteit, rokerig, elegant. Jonge indruk. Witte perzik, munt, witbuikkersen, citrus. Later ook laurier, vlezig.
Finesse en precisie in de mond, veel materie. Sappigheid, aciditeit en materie maken hier een complete wijn. Afdronk met grote lengte, fijn. Heerlijk wijn, absolute top.

Stefaan schrijft op Facebook: De von Buhl Pechstein 2008 (fantastische jaargang!) is voor mij hét voorbeeld van witte topwijn: weelderig en precies tegelijk, vol en delicaat tegelijk, meerlagig, voldragen mooi gedefinieerde aroma’s, grote precisie, minerale afwerking, diep, lange afdronk, maakt stil en emotioneel.

5- Mosbacher PECHSTEIN GG 2008
Carl: Geconfijte citroen, goede focus. Iets rijker qua mondgevoel maar ook mooie zuren, lang, beetje bitter, sappig
92 29€
Gerd: 
2008 is duidelijk een sterke reeks. Ook hier een opvallend jeugdige neus. Limoen, gedroogde ananas, tikje munt. In de smaak minder focus dan de von Buhl, maar echt hele mooie structuur. Schoon!
90+
Marc: Intensere maar iets minder precieze neus. Fijnfruitig met citrus, zeste, munt. Later vuursteen, groene kruiden, rood fruit ook. Complex en rijk in de mond, intens, krachtig en sappig. Lange afdronk. Dit is ook grote wijn!

Flight 3: 
Twee wijnen van Dr Bürklin-Wolf

6- Dr Bürklin-Wolf KIRCHENSTÜCK GC 2009
Carl: gefonceerde gele kleur, dadels, honing, abrikozen, rozengeur, petrolé, rijk, krachtig met zuren, mandarijn, bittertjes op de afdronk, Rubensiaans, goed maar niet groots, valt wat plat naar het einde toe
90 123€
Gerd: Ondanks het warme jaar een aangename frisheid in de neus. Duidelijk mineraal, zeste van citrus. Op achtergrond ontwaart zich amandel. Schitterende neus. In de smaak minder imponerend. Bittertje van het rijpe jaar, maar ook verre van versleten. Toch nog te jong?
89+
Marc: nog gesloten bij inschenken, fijne citrus, abrikoos, dadels. Rijp tot overrijp fruit, cacaoboter. Veel kruiden en heel rijp fruit in de mond. Bredere stijl, voor mij minder interessant en wat vermoeiender. Bittertjes in afdronk. 

Stefaan zegt hierover: “Meest indrukwekkende wijn maar daarom niet de beste: Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück GC 2009: uitzonderlijke rijkdom, barok, Rubensiaanse aroma’s, kortom een kathedraal van een wijn (92). Kost over de 100 euro…

7- Dr Bürklin-Wolf PECHSTEIN GC 2011
Carl: stinkie winkie, putteke, laurier, fijne kruidigheid, citrus, energetische wijn, mooie kruidigheid, pompelmoesbitters, munt, potentieel
92+ 42,7€
Gerd: In de neus eerst wat gesloten, maar toont grote complexiteit. Ook in de mond een knap staaltje van samenhang. Zeer lange afdronk, en ondanks de rijpe structuur geen gebrek aan fraicheur. Top!
93
Marc: Levendig, rijp, kruidig, met wat meer evolutieve tonen. Later ook laurier, stoverij. Fijne aanzet met groene citrus, delicaat, strakke zuren, goed evenwicht. Lange, olieachtige afdronk

Gerd vat de drie wijnen van Dr Bürklin-Wolf als volgt samen: “Bürklin-Wolf was in hun majestueuze stijl, en ondanks hun ‘warme’ jaren toch 3 prachtige wijnen met voorop (voor mij) de Pechstein 2011.

Flight 4:
De volledige naam van de wijngoed is Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan.
Twee wijnen uit 2012: een moeilijker jaar, zegt Winespectator.

8- Bassermann-Jordan FREUNDSTÜCK GG 2012
Carl: Abrikoos, pompelmoes, fruitige stijl, kruidige toets, bittere aanzet met lichtere zuren, steenfruit, pikant, perzikpit, mandarijn, makkelijke stijl, eerder korte afdronk
88 51,8€ (Versteigerungswein)
Gerd: Het rijpe gele fruit springt zo uit het glas. Sap van abrikoos. Primair. In de mond mooi sappig, maar mist wat diepte. Mooi fruit, tikkeltje “easy”. Goed.
88
Marc: Intrigerende neus met ananas, gekonfijt fruit, geeft zich eerst niet prijs. Fruitige stijl komt door bij opwarmen, met witte appel. Wat eenstijlig. Steenfruit en fruitzuren in aanzet, wat pikantigheid, ook hier wat rechtlijnig zonder veel complexiteit. Afdronk is voor deze klasse van wijn te kort.

9- Bassermann-Jordan KIRSCHENSTÜCK GG 2012
Kurk… Dure kurk, dat wel. 54€

Gelukkig eindigt de degustatie niet met deze kurkfles. Er komen nog schitterende wijnen, en een interessant  reeksje zoete wijnen. Zie hiervoor deel 2 (volgt)

 

 

 

 

 

Lees ook: De grote wijnen van Forst: een topdegustatie – deel 2 (volgt)

|m|

Blog je nog?

Precies vijf jaar geleden berichtte ik over een artikeltje in Sabato, de weekendbijlage van de krant DeTijd, waarin deze blog werd vermeld.
Filip Salmon schreef een kort stukje over de wijnblogs in Vlaanderen.
Misschien was dit wel de aanleiding tot wat later zou leiden naar een compleet naslagwerk over wijn in België, maar daarover gaat het nu niet.

Wie blogt er nog?
Als we gaan kijken naar de activiteiten van de blogs die in het artikel van april 2012 werden vernoemd, is het bedroevend om vast te stellen dat nagenoeg iedereen van de virtuele radar is verdwenen.

Ikwilwijn.be was een verzameling van bloggers en gelegenheidwijnschrijvers, waar men nieuws, een forum, gerechten en recepten,… wilde bundelen. Nu is elke link die je aanklikt dood, de verhalen zijn oud en uitgelezen.
Puregrapes.be? “…kan de server niet vinden…” Dood…
Jelle de Roeck emigreerde naar Canada, einde van jellederoeck.tumblr.com.
Wine-itch.com? “Parse error: syntax error, unexpected T_STRING…” Kaat startte haar eigen wijnshop, en bericht nu enkel daarover nog. Jammer, want ik las haar wijnverhalen graag. Nu blijft haar schrijfactiviteit beperkt tot de wijnen die ze – knisperknetterend – zelf verkoopt.
Bevine.wordpress.com: het meest recente artikel is van 2012. Dood en begraven.

Zelfs de blog van Vinejo krijgt amper nog een update. Zoals hij zelf zegt in het wijnboek van Filip Salmon: “Mijn blog is vandaag iets minder actief, omdat mijn aandacht vooral naar het wijnforum (www.vinejo.freebb.be) gaat.” Wel jammer dat daar niet zo diepgravend over wijn wordt gepost. Wel interessant voor de proefnotities, natuurlijk.

CSP, ChateauSansPretention (csp.skynetblogs.be) nam op 23 mei 2015 noodgedwongen afscheid van de alcoholische blogwereld.
Goed nieuws is dat Erik de Keersmaecker recent een niet-alcoholische versie van zijn blog startte. Razend interessant, en misschien geeft hij hiermee wel een voorzetje voor meer aandacht aan kwalitatieve niet-alcoholische dranken, ook op restaurant. En wie weet op andere wijnblogs, af en toe.
Zijn eigen Frivo, ZoS en smileys score geven aan met welk type drankje je te doen hebt. Frivo staat voor “Frisdank voor volwassenen“. Leuk! cafezonderbier.skynetblogs.be

Daarmee zijn we rond. Alle blogs (*) die Filip Salmon vernoemde in het artikeltje zijn gestopt, verdwenen of hopeloos verouderd.
Vijf jaar blijkt een eeuwigheid in de internetwereld te zijn.

Blogs kwamen en verdwenen weer in de afgelopen vijf jaar.
365dagenwijn beloofde veel goeds, maar het opzet om elke dag iets over wijn te schrijven bleek uiteindelijk toch wat te hoog gegrepen voor sommelier Stijn Van der Beken. Tot dag 132 kregen we posts, dan hield het op.

Maar gelukkig zijn er nog blogs die de moeite van het lezen waard zijn.

De blog van Peter Vergote is niet nieuw. Met een tiental artikels per jaar is het niet de meest actieve blogger, maar wat hij schrijft is goed gestoffeerd en je steekt er altijd wel iets van op. wijnblog.be

Ook niet nieuw maar nog steeds actief is vinama, de blog van Olaf Leenders. Weinig  frekwent, slechts twee artikels in 2016, maar dikwijls gestoffeerde, lange artikels, geschreven door een sommelier die weet wat hij schrijft. Interessant.

Meer recent, maar toch van oktober 2014 online, is de blog van Peter KupersThe Wine Analyst.
Diepgravend? Check. Zinnig? Check. Eigenzinnig? Ook check.
Peter schrijft in een schitterend Engels. Ik moet evenwel bekennen dat ik daar af en toe een vertalend woordenboek voor nodig heb om alles te begrijpen. “On mistaking marketing ploys“, iemand?
Proefnotities in “Wine of the week”, een meer uitgewerkte analyse van een wijnregio in “Special reports”, en uitgespitte artikels over de diversiteit van de wijnwereld in “Wine talk”. Momenteel met voorsprong mijn favoriete blogger.

Geen blog, maar desalniettemin het volgen waard: alles – of toch veel – wat Stefaan Soenen met de wijnwereld deelt. Op Facebook is hij heel actief, maar hij publiceert ook in Perswijn en in de rubriek Winetales op winetasting.be.

Waarschijnlijk vergeet ik nog blogs, of zijn er die het volgen waard zijn die ik nog niet ken. Een berichtje volstaat zodat ik dit bericht kan bijwerken. Bij gelegenheid ga ik ook “Links en websites” op deze blog eens een update geven.

En Filip Salmon zelf? Die ging professioneel een andere richting uit, verhuisde van bij Davidsfonds naar een marketingbureau waar hij senior communicatieadviseur werd.
Die update van de wijnbijbel zal er waarschijnlijk niet onmiddellijk van komen, dus…

(*) Alle blogs, behalve eentje, natuurlijk: die welke u nu aan het lezen bent…
Waarvoor dank!

|m|

A.J. Adam Riesling trocken 2015 (Mosel)

Vorig jaar in juli waren we op bezoek bij wijnmaker Andreas Adam van Weingut A.J. Adam in Dhron (Moezel).
Een verslag hiervan kan je hier lezen.

We kregen toen als eerste wijn zijn basisriesling in het glas. Dat was meteen een voltreffer. Een van de mooiste instapwijnen die we al voorgeschoteld kregen. De proefnotitie van toen klonk zo:

“Strakke, minerale neus, nog gesloten, lichte rokerigheid, kleine lactische toets ook. In aanzet strak, mineraal en verfijnd. Precieze zuren, met in het middenstuk een delicaat zoetje dat nét voor evenwicht zorgt. Dense structuur met ziltigheid. Wat een schitterende riesling…”

Stefaan Soenen schreef op Facebook: “Als instap-Riesling krijgt deze wijn van mij 9,5/10, ik noteer ook stalig maar vriendelijk staal, uitgepuurd, dens, je blijft er aan ruiken. WAUW.

De wijn kon ondertussen een klein jaar rijpen op fles, en onderging een gedaanteverandering.
Geproefd over drie dagen kon ik deze impressies noteren:

Lichte citroenkleur.
Intense neus van mineraliteit, gist, citrus, perzik, peer en appel. Kruiden, hennep, zeste. Rokerig. Citroen, mandarijn, pompelmoes. Heel veel impressies. Je blijft eraan ruiken.
Op dag drie meer pompelmoes, zeste en groene appel. Heel zuiver.
Nog strak in aanzet maar met toch wat zoet merkbaar in middenstuk. Dens, krachtig, prikkelend. Mooi evenwichtig en vol mondgevoel. De wijn komt in laagjes, wat heel boeiend is. Citroenaciditeit, groene appel, groene kruiden, sappig. Heel veel reserve nog.
Afdronk lang en geschakeerd. Saliniteit in de mond. Mooie fijne bitters ook.

Het stalige en extreem strakke is verdwenen, en heeft plaats gemaakt voor een fruitgedrevenheid en gelaagdheid die deze wijn optilt tot een hoog niveau.
Benieuwd naar zijn “grotere” wijnen. Die ga ik nog wat tijd gunnen…

|m|

Forst en zijn Grosse Lagen (Pfalz)

Tags

, , , , , , ,

Forst. Een dorpje “an der Weinstraße” in de Mittelhaardt, Pfalz.
Het verkeer wordt rondgeleid, met een wijde bocht over de L516. Het dorpje, één straat eigenlijk maar: de WeinstraBe, kasseitjes, de hoofdstraat.
Veel bloemen tegen de oude gevels, uithangbordjes: “Gästehaus”, “Restaurant”. Hier en daar een bordje “Gutausschank”: een wijnbouwer combineert in het seizoen met een drankgelegenheid.

Maar het is niet de hoofdstraat waar Forst bekend en beroemd voor is. Het is ook niet de L516, die naar links draait als je vanuit het Noorden, vanuit Wachenheim, Forst nadert.
Nee, wandel even mee, parkeer je auto op het pleintje voor het dorp waar in de lente de amandelbomen bloeien.
We gaan rechtsaf, het eerste kleine straatje in nog voor je het dorp binnengaat, een beetje naar boven. Het valt niet onmiddellijk op, maar hier loop je al tussen twee van de beroemdste en beste wijngaarden van de Pfalz en van heel Duitsland. Aan je rechterkant Pechstein, links Jesuietengarten. En dat is nog maar het begin.

© Marc Roovers

Niet voor niets is de slogan van het dorp: “Forst, mit den besten Weinlagen der Pfalz“. En dat Forst ook wel eens de “Puligny Montrachet” van Duitsland wordt genoemd is misschien ook niet overdreven.
Het landbouwpaadje draait naar links, en als wat later de kerktoren aan je linkerkant boven de wijnranken verschijnt, wandel je voorbij de ommuurde topwijngaard Kirchenstück.
Even verderop aan je linkerkant, omgeven door lagere muurtjes: Freundstück.
En je hebt heel de tijd aan je rechterkant de grote Ungeheuer wijngaard te zien gekregen.

© VDP.de

Van noord naar zuid zijn we dus volgende Grosse Lage wijngaarden tegengekomen:

  • Pechstein
    15 ha groot, met een lichte, zuidoostelijk gerichte hellingsgraad. Hoogte van 120 tot 160m.
    Typisch hier is het hoge aandeel basalt in de bodem, die verder uit zandsteen en klei bestaat.
    De samenstelling van de bodem zorgt voor optimale omstandigheden voor de druivenstokken: klei slaat water op en het zwarte basalt geeft de zonnewarmte weer af aan de planten. Door de oost-westelijke luchtstromen heerst er een mild klimaat in de wijngaard.
    Pechstein-riesling kan als geen ander een vuursteenmineraliteit vertonen.

    © Marc Roovers

  • Jesuietengarten
    7 ha in oppervlak, met een bodem van zandsteenkeien, zandig leem en basalt. Een lichte helling naar het oosten, de hoogte van 120 tot 150m.
    Van oudsher wordt Jesuietengarten, na Kirchenstück, als de tweede beste wijngaard van de Pfalz beschouwd.
    De wijngaard is niet ommuurd, en er is relatief weinig beschutting tegen de koude winden. Dat geeft de rieslingwijnen een krachtige en volle smaak, met eerder florale aroma’s.

    © Photo: James Wright 2012

  • Ungeheuer
    29 ha groot. Buntsandstein, kalksteenkeien en basalt.
    Ongetwijfeld een van de bekendste Lagen van de Pfalz, gekenmerkt door een hoog percentage rode zandsteen en dichtere lagen van klei en zand. De mineraliteit krijgt de wijn door een aandeel kalksteen in de bodem.
    Door de zuidoostelijke helling (tussen 120 en 170m) worden de zonnestralen en het bijna mediterrane klimaat van de Mittelhaardt optimaal benut.

    © Forster Winzerverein eG

  • Kirchenstück
    3,67 ha, bodem met rode zandsteenkeien, kalksteenkeien, zandige leem en basalt.
    De majesteit van de Pfalzer wijngaarden.
    De hooggewaardeerde wijngaard bevindt zich net achter de kleine dorpskerk.
    In de Beierse Bodemclassificatie van 1828 stond Kirchenstück bovenaan, direct gevolgd door de Jesuitengarten.
    Met een hoogte tussen 120 – 150m is de helling verwaarloosbaar te noemen.
    Omgeven door een hoge zandstenen muur wordt de warmte van de zon opgeslagen en afgeleverd aan de wijnstokken. De muur zorgt ’s avonds vaak voor een warme, droge atmosfeer die de vochtigheid wegblaast.

    © Marc Roovers

  • Freundstück
    3,5 ha, rode zandsteen en kalksteenkeien.
    Met slechts 3,5 ha is Freundstück een van de kleinste beschermde wijngaarden van de Pfalz. Het is een vlakke wijngaard, met amper 10 meter hoogteverschil (van 120 tot 130m).

Het zo typische basalt dat hier in de verschillende wijngaarden voorkomt (Pechstein, Ungeheuer, Jesuietengarten, Kirchenstück) is afkomstig van de Pechsteinkopf, een oude vulkaankrater. Die ligt een eindje in het Pfälzerwald en de basaltgroeve die eeuwenlang werd uitgebaat is nog duidelijk zichtbaar.
Het basalt werd in de oudheid reeds opgegraven. Later, nog voor het asfalt bestond, werd het gesteente gebruikt als straatbedekking. Er ontstond een bloeiende basaltindustrie in Deidesheim en Forst an der Weinstraße.
Nog niet zo lang geleden, rond 1985, toen het niet meer rendabel was om basalt te ontginnen, werd de groeve en de industrie gesloten.
Het gebied rond de Pechsteinkopf is nu een natuurparadijs.
Het basalt dat voorkomt in de wijngaarden is dus aangevoerd, de bodem zelf van de wijngaarden is niet vulkanisch van aard.

Pechsteinkopf   © http://www.buerklin-wolf.de

|m|

Bronnen:
TAZ.DE
Weinbilliger.de
Een overzicht met plan van de Forster Weinlagen hier.

Scriptie van Lars Daniels
http://www.germanwineroute.com/central-haardt-forst.html 

Parkers Wine Buying Guide, 7th edition
Der große Johnson: Die Enzyklopädie der Weine, Weinbaugebiete und Weinerzeuger der Welt
VDP Lagenkarte Pfalz
riesling.de
VDP: Pfalz Lagentexte
Linguavini Weinlagen
Forst Pfalz Lagenplan
Guildsomm.com
Germanwineroute.com
Vitisynth.com

“Laat goede en grote Rieslingwijnen rijpen”

Tags

, ,

Serendipity… Het is een ietwat enigmatische term, en een romantisch maar toch onderhoudend filmniemendalletje uit 2001. Je zoekt iets, en je vindt iets anders, en dan blijven de verwijzingen je om de oren vliegen.

Zo ging het ook met dit artikel.
In aanloop naar een komende rieslingdegustatie wilde ik de streek en de eigenheid van het thema – dat ik hier nog niet ga verklappen – een beetje uitwerken.
Ik kwam toevallig terecht bij een artikel van “Moderne Topfologie”, de wijn- en foodblog van journalist Kai Brückner, met als intrigerende titel: “Lasst die guten und großen Rieslinge reifen – ein Plädoyer für mehr (Zu)Gelassenheit” (Laat goede en grote Rieslingwijnen rijpen – een pleidooi voor meer gelatenheid / gemoedsrust).

Even later op de proeverij bij Langbeen meldt wijnmaker Georg Breuer (Rheingau) dat hij een van zijn Grosse Gewächse, de Rüdesheim Berg Roseneck 2015, pas in 2020 op de markt zal brengen. De wijn is nu al te bestellen, wordt op het domein bewaard, en in 2020 bij levering mag je betalen. “Want, zo zegt Georg Breuer, mijn wijnen worden veel te snel geopend en gedronken, en dat is zo jammer, want dan heb je niet in je glas wat ik wil dat er in het glas komt.

En hoe zat dat ook alweer in de Mosel? Dr Loosen introduceerde een GGRGrosses Gewächs Reserve: “Voor wijnmaker Ernst Loosen betekent het GGR concept enerzijds GG (Grosses Gewächs), met daarbij “Ruhe” (rust) en “Reife” (rijpheid). Om dit te bekomen, vergisten de wijnen met eigen gisten in grote neutrale foeders, en blijven dan 24 maanden op de fijne droesem, zonder bâtonnage. Na botteling rusten ze nog 12 maanden in de fles voordat ze vrijgegeven worden.
Dit concept is het resultaat van een oude lokale traditie, waar wijnen soms 20 tot 30 jaar in vat werden bewaard alvorens te bottelen. Ernst Loosen bottelde in 2008 een wijn van 1981. De wijn was puur en fris, en overtuigde de wijnmaker dat dit meer kon zijn dan een eenmalig experiment. De Urziger Würzgarten GG 2012 kreeg 12, 24 en 36 maanden vatrust. Bij vergelijken van de 12- en 24-maanden versies bleek de laatste een meer geïntegreerde aciditeit en meer frisheid te vertonen.
Een artikel over deze wijnen in AFR Magazine heeft als titel: “…his serendipitous sip of dry Mosel…”. Weer serendipiteit, dat kan geen toeval zijn.

Maar nu terug naar het artikel van Kai Brückner.
Rode wijn wordt beter met langere bewaring, terwijl witte wijn snel moet gedronken worden” is de gangbare opvatting, niet alleen in Duitsland.
Dat is voor 95% onzin”, zegt Felix Prinz zu Salm-Salm, oenoloog en bedrijfsleider van Weingut Prinz Salm in Wallhausen an der Nahe.

© modernetopfologie.blogspot.be

De jonge wijnmaker – hij is 35 jaar – van het oudste familiewijngoed in Duitsland heeft een zwak voor ouderdom: zijn stokpaardje is gerijpte wijnen, en meer in het bijzonder gerijpte Rieslings. Hij kwam hiermee in aanraking door wijnen te proeven die door zijn vader in de schatkamer van het domein in Schloss Wallhausen bewaard werden. Bij het proeven van deze gerijpte wijnen stelde hij vast dat de lange bewaartijd de smaak van de wijn had veranderd, maar dat ze zeker niet slecht waren.
Een ervaring die Kai Brückner onlangs kon delen, want tijdens de afgelopen wijnvoorstelling werd ook een seminarie “Gereifte Weine – Was kann ein Riesling?” (“Gerijpte wijn – tot wat is Riesling in staat?”) aangeboden. Gemodereerd door Felix Prinz zu Salm-Salm zelf, bood dit seminarie de deelnemers de gelegenheid een staalkaart van de  “VDP.Grossen Lagen” en “VDP.Ersten Lagen” van dit wijngoed uit de Nahe te proeven en te vergelijken. Negen rieslingwijnen, de jongste uit 2015, de oudste uit 1994, vormden de ruggengraat van deze vinologische reis naar het verleden.
Voor gedetailleerde proefnotities verwijs ik graag naar het originele artikel.

Riesling vom Weingut Prinz Salm in Wallhausen an der NaheRiesling vom Weingut Prinz Salm in Wallhausen an der Nahe

 

 

 

 

 

 

 

 

De vier peilers voor rijping: zuur, suiker, tannine, alcohol

Welke factoren bepalen of een wijn kan bewaren? Volgens Felix Prinz zu Salm-Salm zijn hiervoor vier inherente kenmerken belangrijk: zuren, suikers, looizuur (tannines) en alcohol. Hoe hoger het gehalte van een van deze bestanddelen is, des te groter is het rijpingspotentieel van de wijn.
Bij rode wijnen zijn vooral het gehalte aan tannine en alcohol belangrijk, terwijl die relatief minder zuren en suikers hebben. Hier komt Riesling dan op het voorplan. Rieslingwijnen hebben natuurlijk minder tannine en dikwijls ook minder alcohol, maar geen andere druif kan door de excellente zuurstructuur tot op het allerhoogste niveau van restzoet het suikergehalte integreren, zonder zijn elegantie en eigenheid te verliezen.

„Die Rieslingweine erhalten ihre völlige Entwicklung erst auf dem Lager. Kein Wein erhält sich so lange auf dem Lager, wie der Rieslingwein, Gehalt und Aroma verliert er niemals.“
Johannes Metzger – Abhandlung über den „Rheinischen Weinbau“ von 1827

Gerijpte wijnen, gerijpte Riesling… “In de jaren ’20 van vorige eeuw kwamen de Rieslingwijnen pas op de markt als ze vijf tot tien jaar oud waren“, zegt Felix Prinz zu Salm-Salm. In de loop van de volgende decennia is die traditie beetje bij beetje verloren gegaan. Maar het seminarie toonde aan: niet alleen voor wijnen met restzoet, maar ook voor de grote droge rieslingwijnen geldt: drie, vier, vijf of meer jaren rijpheid doen de wijnen meer goed dan kwaad.

Langer laten liggen

Deze vaststelling heeft ook bij Wgt Prinz Salm gevolgen. Een deel van de GG wijnen zal ook hier, net als bij Breuer, vijf jaar in de kelder blijven alvorens vrijgegeven te worden.
En enkele van de 2015 VDP.Erste Lage, zoals de Dalberger Ritterhölle en de Sommerlocher Steinrossel worden in 2016 niet verkocht, maar komen pas in april 2017 op de markt. Later dus dan de GG’s van dat jaar…

Ik vind dat we de hoogwaardige Rieslingwijnen moeten presenteren zoals grote witte wijnen uit Bordeaux of Bourgogne. Daar brengen de wijnmakers hun grote wijnen ook pas na enkele jaren vat- en flesrijping op de markt“, zegt Felix.
Kai Brückner besluit: “Je suis d’accord… Daarom mijn pleidooi voor meer gemoedsrust: laat de grote en goede rieslingwijnen liggen.

Bronnen:
Moderne Topfologie
AFR.com
Mosel Fine Wines

 |m|