Vijf mannen in de Elzas: verslag van een wijnweekend (deel 1) – Domaine Pfister

Tags

, , , , ,

Het idee werd voor het eerst geopperd tijdens de degustatie in januari dit jaar: “Wie gaat er mee op weekend naar de Elzas?” Handen gingen in de lucht, iedereen wilde mee. Uiteindelijk bleek de agenda niet iedereen gunstig gezind: we zouden met vijf naar Alsace trekken.
Peter Depré nam het initiatief, de leiding, en spreidde een haast encyclopedische kennis van de streek ten toon toen we ter plaatse waren. Hier alvast, nog eens, oprechte dank voor dit alles, Peter!

Kleine waarschuwing vooraf: ik schrijf in deze reeks niet alleen over riesling, dat zou onrecht doen aan alle mooie wijnen die we gepresenteerd kregen.

We vertrokken vrijdag in alle vroegte, een dikke vijf uur later stonden we in Dahlenheim in een stevige wind te picknicken tussen de druivenstokken. De zon scheen, de lucht was blauw.
Vier wijndomeinen op het programma: twee in de Bas-Rhin (het Noordelijk deel van de Alsace) op vrijdag, twee in de Haut-Rhin (Zuiden) zaterdag.

Domaine Pfister (Dahlenheim)

-Voor een korte voorstelling van Domaine Pfister: Focus op Alsace: Domaine Pfister

We reden niet zonder reden naar Dahlenheim om onze broodjes te eten. In dit kleine dorpje bevindt zich ook het domein van Mélanie Pfister.
We hebben een afspraak, maar moeten even wachten op mevrouw Pfister, terwijl haar mama ons alvast binnenlaat en te woord staat.
Mélanie zelf heeft het druk. Ze was de oprichtster van DiVINes d’Alsace, de vereniging van vrouwen die actief zijn in de wijnbusiness in de Elzas. Ze liet het voorzitterschap recent over aan Véronique Muré van het gelijknamige domein Muré (Clos Saint Landelin). Nu is ze présidente van Femmes de Vins, de Franse nationale organisatie die 200 vrouwelijke wijnbouwers uit heel Frankrijk verenigt. Het is een vergadering van die vereniging die haar ophoudt.

We moeten gelukkig niet lang wachten, en met een stralende glimlach nodigt Mélanie ons uit aan de proeftafel in de kelder van het domein.
De “Liste des vins 2018” wordt ons voorgelegd. Die is, ondanks de verschillende cépages en sélections, overzichtelijk en beperkt.
Eerst de rode wijn, zegt Mélanie Pfister.
En wat voor een: de Pinot Noir 2016,opgevoed in roestvrij staal, is afkomstig van een perceel uit 1980 dat door massale selectie werd aangeplant. En al meteen een schot in de roos: verfijnd, rood fruit, wat aardsheid en animaliteit zoals Pinot Noir moet zijn, zuiver en elegant, delicaat gestructureerd. Dat belooft voor het vervolg.
We krijgen de tweede Pinot Noir als volgende in het het glas: Pinot Noir Rahn 2014 is afkomstig van een oostelijk gelegen perceel op de Engelberg, en verblijft op vaten die 2 tot 3 jaar oud zijn. Daarmee brak ze met de traditie die het domein nog voerde tot en met haar vader. Die maakte niet elk jaar Pinot Noir, en als hij die wel maakte, werd altijd nieuw hout gebruikt. “Le vin était masqué“, zegt Melanie. Deze Rahn is allesbehalve gemaskeerd: serieuze neus van dens kersenfuit en hout, vanille en zoete kruiden. We hebben voor het eerst kalk in de neus, wat een rode draad tijdens onze wijnreis zou blijken. Strak, fijn en precies, mooi fruitgedreven met geïntegreerd hout. Goede lengte, verfijnde tanninestructuur, mooie wijn.

Over naar wit, met als eerste de generieke Pinot Blanc 2015. Sappige plezierwijn, met witte bloemetjes, guimauve, wat marsepein en peer. Levendig in de mond, een mooi glas wijn.
De Muscat “Les 3 demoiselles” 2016 is genoemd naar de drie zusters Pfister. De wijn vertoont zuivere druifaroma’s, ook wat muskus, kleine animaliteit, dus expressieve typiciteit.
Riesling Tradition 2016 is volgens Mélanie Pfister in de historische droge stijl van het huis gemaakt. De druiven staan op vier perceeltjes op de Silberberg, die potentieel Premier Cru zou kunnen zijn. Muschelkalk in de bodem, elk perceeltje wordt afzonderlijk gevinifieerd en later wordt de wijn hieruit geassembleerd. Expressieve, mooie neus van bloemen, witte en gele vruchten en kalk/krijt. Stevige aciditeit, strak, onderliggend citrus en zure ananas. Wijn met tensie, spanning. Ook in de mond krijtig. Een heel mooie riesling!
Riesling Grand Cru Engelberg 2014 komt uit een minder bekende grand cru. Er zijn niet zoveel producenten actief hier. Een meer recente bodem van gele kalk met in de onderlaag stenen.
Citrus, zeste, mandarijntjes en sinaas. Weer die kalk, en natte stenen. Rijp citrusfruit, kruiden, pepertje. Goede zuurstructuur, spanning en densiteit. Speekselopwekkende frisheid. Saliniteit in afdronk. Weer een mooie wijn!

Mélanie Pfister liep onder andere stage bij Cheval Blanc (Saint-Emilion), waar ze onder de indruk was van het assemblagetalent van de wijnkeldermeester. “Hun cabernetwijn was perfect, de merlotwijn was grandioos, en na assemblage was het resultaat nòg indrukwekkender.
Ze kwam op het idee om zelf de vier edele druiven van Alsace te gaan blenden. “Cuvée 8” is het resultaat: een jaarlijks wisselende, en geheime, verhouding van gewurztraminer, muscat, riesling en pinot gris.
De naam is een verwijzing naar de achtste generatie wijnmakers op dit familiale domein.
Cuvée 8 2016 is expressief met veel geel bessenfruit, druiven, mirabel en citrus. Compleet, lekker en sappig in de mond. Veel materie, leuke zuren, wat romigheid, kruidige en lange afdronk.
Stefaan Soenen schrijft: “In die ene wijn drink je de essentie van de streek: de aromatische sterkte en verleiding van muscat en gewürz, de kracht en breedte van pinot gris en de elegantie en strakheid van de riesling.
Het is duidelijk dat Mélanie en haar vader meesters zijn in het zoeken naar evenwicht en precisie in het blenden. Een geweldige wijn.

Twee Pinot Gris op de kaart, waar we niet van onder de indruk zijn. De generieke Pinot Gris Tradition 2016 werd in het verleden in een demi-sec stijl gemaakt, nu volledig droog. Desondanks een breder mondgevoel, wat lactisch en wat vermoeiend. De Pinot Gris Silberberg 2015 ligt op vaten uit de Mâconnais van 5 jaar oud en kreeg malo-lactische gisting. Het hout domineert in zowel neus als mond: rijp, animaal, karamel, toast. Hout, koffie en mokka in de mond, met gemis aan typiciteit.
Al vooroplopend op de volgende verslagen: we zullen weinig echt goede Pinot Gris proeven…

Gewurztraminer dan, in twee versies. De Gewurztraminer Tradition 2015 is in “moelleux”-stijl gemaakt, maar omdat de druif hier op kalkbodem staat, is die meer “serrée”, wat strakker dan echt zoet. De wijn is ingetogen floraal, roosjes, litchi, mandarijntjes, en weer kalk en krijt. Zacht, niet overdreven zoet, kruidig en peperig. Lange afdronk, floraal met sinaas en litchi.
Gewurztraminer Engelberg Grand Cru 2012 is verbluffend mooi. Exotisch fruit, ananas, mango, doet erg aan riesling denken. Finesse met een delicate zoetheid, complex met kruidigheid, rijp fruit, vanille. Kalk en krijt vinden we hier in de afdronk. Grote wijn, zelfs emotiewijn voor mij.

Vermeldenswaardig in het zoete assortiment is de Riesling Silberberg Vendange Tardive 2015, die enkel in de beste jaren wordt gemaakt. Deze wijn heeft tussen de 70 en 80 g/l restzoet. Ingetogen neus van suikerstroop, gekonfijte citrus, mango. Zoet en jong, breed, maar mist nu wat focus in zijn jeugd.

We praten nog wat na met Mélanie Pfister terwijl iedereen zijn verlanglijstje samenstelt. Ze is een echte wijnliefhebster. Haar voorkeur gaat, buiten de wijnen van veel van haar collega’s in Alsace, uit naar riesling: ze noemt hierbij Pfalz als regio. Ook Chenin Blanc heeft een plaatsje in haar hart.
Ze heeft af en toe nog contact met de mensen op haar stageplaatsen: onder andere Cheval Blanc en Yquem. De stagiair die samen met haar op Yquem was heeft daar nu de leiding over de kelder.
Het was een heel aangename proeverij hier. We werden warm onthaald in een eerlijke, recht-toe-recht-aan stijl, zoals Mélanie waarschijnlijk van nature is.
Ik wist niet wat er nog zou volgen de komende dagen, er stonden namelijk nog drie andere domeinen op de planning, anders had ik hier veel meer flessen gekocht.

Website van Domaine Pfister

|m|

Lees ook: Vijf mannen in de Elzas: verslag van een wijnweekend (deel 2) – Domaine Neumeyer
Lees ook: Vijf mannen in de Elzas: verslag van een wijnweekend (deel 3) – Domaine Meyer-Fonné

Advertenties

De grote gerijpte Auslese degustatie – 29 april 2018 (deel 2)

Een wat uitgedund gezelschap van zes wijnliefhebbers neemt plaats aan de proeftafel bij Stefaan Soenen. Op het programma: gerijpte Auslese. Riesling, wel te verstaan. Uit Duitsland, uiteraard.
In deel 1 van dit verslag kan je lezen wat de term “Auslese” precies inhoudt.

De degustatie (vervolg)

8- “Mystery bottle” 
Een fles zonder etiket of capsule, de korte kurk duidelijk handmatig gestopt. Ik kreeg de fles wijn van mijn collega wiens grootouders in Duitsland wonen en die ons onlangs een grote dienst hebben bewezen. “Houden ze van oude wijn?” vroeg opa, “dan heb ik nog iets heel speciaal”.
Donker goudgeel. Karamel, appel, cider. Impressies van een gerijpte rode wijn? Wat lactisch, chocolade, koffie, mineraal, floraal. Veel rijpingstonen. 
Licht mondgevoel met fijne nuances van rijpe citrus. Zachte zuren, rijp fruit zoals rode appel en ananas. Gekonfijt geel fruit in afdronk. Beetje atypische wijn, we zijn niet zeker of het wel degelijk Riesling is. Waarschijnlijk malolactische gisting gekregen. Interessant.
Geen etiket, wel een handgeschreven briefje van grootvader met wat summiere informatie.
Pittermännchen, Fa. Schnell (Nahe), ca 1998
Pittermänchen is een Grosse Lage in Dorsheim (Nahe) (lees ook hier). Over de wijnmakers “Fa. Schnell” is geen informatie meer te vinden.

9- Georg Breuer Berg Rottland Riesling Auslese 2001
Goudgeel. Frisse neus met citruszeste, floraal. Beetje wax en kruidigheid, noten, aardsheid, zwarte thee en zwarte bessen. De neus doet niet meteen aan een zoete wijn denken: geen rijp fruit, geen honing.
Zoete aanzet, in de mond wel degelijk rijp en rijk, fruit. Aanhoudende zuren van begin tot einde. Groene citrus,, limoen. Dense materie, vol en romig in de mond, krachtig, met saliniteit aan de lippen. Heerlijke wijn, maar een tikje minder complex.

10- Martin Müllen Kröver Letterlay Riesling Auslese 2001
Intens goudgeel. 
Rokerig, mineraal, gekonfijt fruit, perzik en pitvruchten. Rabarbertaartje, biscuit en gebak. Ook fijne kruiden, munt en dragon (de pauze naar de tuin bracht inspiratie hier). Complexe neus, penetrant en intens. 
Frisse zuren en overrijp tropisch fruit en groene kruiden. Warm, breed, exotisch. Karamel en babelutte op het midden. Da wordt de wijn wat plomp, siroperig en vermoeiend.
Een Auslese in een rijpe en rijke stijl, krachtig en dicht, maar ook wat vermoeiend.

Stefaan contacteerde de wijnbouwer: de Letterlay 2001 van Müllen is inderdaad op Beerenauslese-niveau wat Oechle-waarde betreft, en dat verklaart dat smeuïge, wat ‘dikkere’ mondgevoel. Die predikaten lopen door de opwarming van de aarde heel erg door elkaar, zodat het erg moeilijk wordt om Spätlese van Auslese te onderscheiden. Elke wijnbouwer zal het wat invullen naar de stijl die hij voor deze categorie beoogt. Martin Müllen vond dat de 2001 wat te weinig gevuld was voor BA, een “te kleine BA”.

11- Reinhold Haart Piesporter Goldtröpfchen Riesling Auslese 2002
Licht citroen- tot goudgeel.
Aristocratische neus, bloemetjes, rokerig, mineraal, ingelegd citrusfruit. Kruisbessen en cassis. Mokka en koffie, karamel. 
Delicaat en gebalanceerd, fijne zuurtjes, heel precies, met rijp maar niet overrijp fruit. Kruidig en prikkelend. Vol en verfijnd.
Afdronk ziltig, verfijnd, niet de grote lengte maar heel subtiel. Heerlijke genietwijn. De derde topper van de degustatie.

 

12- Staffelter Hof Kröver Steffensberg Riesling Auslese 2003

Goudgeel naar oranje. 
Boenwas, kaarsvet, wat oxidatie?. Muffigheid, kelder, paddenstoelen, oude sinaas, nootjes, bruine appel. 
Zuurtjes en rijp opgelegd fruit met groene kruiden. Stevige structuur, gelaagd, breed, met nogal wat bitters op het einde. Lactisch, rijp en weelderig, maar moeilijk te plaatsen. Heel ver geëvolueerd in vergelijking met andere, oudere wijnen vandaag.

 

 

13- Karthäuserhof Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling Auslese 2004
Licht stro- tot citroengeel.
Citroen, limoen, mineraal, rokerig. Perzik, pitfruit, appeltjes. Delicaat aroma, dat erg jong aandoet.
Veel citrus in de mond, zeste, lichtheid. Opliftende fruitzuren zorgen voor een heel fris mondgevoel. Citrusgedreven, precieze en verfijnde zuurstructuur.
Verfrissend, zuiverend, lichtvoetig en gestructureerd. Schitterend glas wijn, voor mij de beste van de reeks.

 

14- Van Volxem Altenberg Alte Reben Riesling Auslese 2006
Koper- tot goudgeel.
Stoffig, Botrytis, paddenstoel, rijpingstonen. Lactisch: yoghurt en wei. Nootjes en kelder, natte gazetten. Kweepeer, honing.
Subtiele aanzet met overrijp fruit, wel goede zuurstructuur. Lactisch, yoghurtdessert. Breed, voluptueus, romig.
Klassieke dessertwijn, de meest uitgesproken “Auslese” van de reeks. Lange filmende afdronk met heel rijp fruit.
Goed maar net niet top.

Een paar mooie kazen en een opmerkelijke, fijne en lekkere Gewürztraminer “edel zoet” 2015 van Domein Steenberg (Limburgse landwijn, NL) sluit de degustatie af.

Enkele conclusies:

Stefaan schrijft op Facebook:
De geur van wijn en kaas hangt nog in de woonruimte, de proeverij van gerijpte Riesling Auslese (tussen de 42 en 14 jaar oud) is afgelopen en zindert na. Wat een rijkdom aan aroma’s zijn de revue gepasseerd, magnifiek! Ik vind dit grootse wijnen.
Er waren heel precieze wijnen bij met de verfijnde structuur van kant, alle aroma’s mooi gescandeerd en gearticuleerd, er waren wijnen bij met meer siropig mondgevoel waarin een veelheid aan aroma’s krioelden, maar door elkaar, wilder, met veel fond.
Dit is mijn top 5 (zie onderstaande foto), al hoort de Karthäuserhof Eitelsbacher Karthäuserhofberg Auslese 2004 er eigenlijk ook bij, jong beestje nog maar met zoveel precisie, puurheid en finesse, heel eigen Ruwer-stijl.

De top vijf van Stefaan Soenen

De top vijf van Peter:
Reinhold Haart Piesporter Goldtröpfchen Riesling Auslese 2002: “Moezel op zijn uniekst en best: mineraal, fruit, strak en toch volume. Love it. Wine of the Night!”
Martin Müllen Kröver Steffensberg Riesling Auslese 1993: “knap en fijne wijn, blijft lang en consequent in de afdronk. Heel levendig, met diepte en potentieel.”
Mönchhof Erdener Prälat Riesling Auslese 1990: “complete wijn, nu al klaar maar kan nog mee.”
Karthäuserhof Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling Auslese 2004: “heel precies en slank, geen breedte, mooi maar eerder Spätlese dan Auslese. Wil dit binnen 10 jaar nog eens proberen.”
Georg Breuer Berg Rottland Riesling Auslese 2001 :“heel mooi, evenwichtig, niet extra gelaagd maar gewoon heel lekker glas, love it.”

Mijn eigen top drie bestond uit de
Karthäuserhof Eitelsbacher Karthäuserhofberg Riesling Auslese 2004
Reinhold Haart Piesporter Goldtröpfchen Riesling Auslese 2002
en de
Martin Müllen Kröver Steffensberg Riesling Auslese 1993.

Twee meer “recentere” wijnen in mijn persoonlijke favorietenlijstje…
Het is inderdaad verrassend hoe goed Ausleses oud kunnen worden.
Maar het is evengoed niet te onderschatten hoe mooi ook al Ausleses met “amper” een tiental jaar op de teller zich kunnen manifesteren.
Ondanks de hoge scores die vandaag werden uitgedeeld, ben ik er meer en meer van overtuigd dat we van de “idee-fixe van de rijping” wat moeten afstappen. Rieslingwijnen zijn weliswaar gebaat zijn met enkele jaren kelderrust, en wijnen met meer restsuikers mogen gerust wat langer in de kelder, maar we moeten daar nu ook niet teveel in overdrijven.
Wellicht waren enkele van de subtoppers vandaag een paar jaren geleden op hun hoogtepunt, zònder stoffigheid en paddenstoelen in de neus. Zuiverheid, fruit, inhoud en een goede zuurbalans blijven voor mij de belangrijkste kwaliteitskenmerken van rieslingwijnen, op elk niveau van zoetheid.

Desalniettemin: een geweldig mooie degustatie. Riesling Auslese behoort tot de edelste wijnen ter wereld.
Heel veel dank aan Stefaan Soenen en aan alle proevers rond de tafel!!

|m|

Lees ook: De grote gerijpte Auslese degustatie – 29 april 2018 (deel 1)

De grote gerijpte Auslese degustatie – 29 april 2018 (deel 1)

Tags

, , , , ,

Een wat uitgedund gezelschap van zes wijnliefhebbers neemt plaats aan de proeftafel bij Stefaan Soenen. Op het programma: gerijpte Auslese. Riesling, wel te verstaan. Uit Duitsland, uiteraard.

Laat me eerst even de term “Auslese” in een juiste context plaatsen.
De Duitse wijnwetgeving van 1971 vereist dat “Prädikatswein” minstens van druiven met een bepaald mostgewicht moet gemaakt zijn. De wetgever erkent echter dat bepaalde regio’s koeler zijn dan andere, en dat sommige druiven trager rijpen dan andere. Daarom kunnen de vereiste suikergehalten verschillen tussen de regio’s en tussen de verschillende druiven binnen een regio.
Het mostgehalte van druiven wordt uitgedrukt in Oechsle.
De classificatie van de wijn wordt in deze wetgeving dus bepaald op het moment van de oogst, als het suikergehalte in de geoogste druiven gemeten wordt.

“Prädikatswein“ is onderverdeeld in vijf categorieën. Met telkens toenemend mostgewicht zijn dit: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese.
Auslese is dan het predikaat voor hoogwaardige wijnen, droog of met restzoet, van selectieve late oogst van volrijpe druiven. Minimaal mostgewicht is afhankelijk van het gebied en het druivenras en varieert van 83° tot 100°Oechsle (minimaal), met een minimaal alcoholgehalte van 7% vol.
Druiven met Botrytis kunnen voor een deel in de selectie gaan, afhankelijk van wat de wijnmaker voorop stelt. Dikwijls wordt dit beperkt tot 10-15% van de druiven. Dr. Loosen laat soms tot 50% Botrytis toe, terwijl Eva Clüsserath probeert het te vermijden.

Vereiste minimum mostgewicht voor Auslese per wijnregio (voor Riesling)

Vermits het volgende predikaatniveau Beerenauslese in de meeste regio’s een minimum mostgewicht van 110° Oechsle vereist, is het duidelijk dat onder de term Auslese een brede waaier van zoete wijnen mogelijk zijn, enerzijds aanleunend tegen Spätlese niveau, anderzijds neigend naar Beerenauslese.

De degustatie

Een uitgedund gezelschap, maar daarom niet minder aangenaam. De heerlijk positieve sfeer aan de proeftafel wordt bombastisch ondersteund door de klanken van Wagner’s Walküre op de achtergrond. “Toepasselijk”, zie Stefaan. Voor mij was het ook een leuke kennismaking met Jules Nijst, eigenaar/wijnmaker van Domein De Wijngaardsberg.

Als “nulwijn”, in dit geval een beetje ongelukkig gekozen term, schonk Stefaan een fijne delicate Kabinett.
Licht citroengeel met groene flitsen, fonkelend. Indrukwekkend mooie neus van rijp citrusfruit en citrussnoepjes, rokerig mineraal, een fijne pétrolé. Groene kruiden, bloemenwei, later ananas.
Sappig exotisch fruit en fijne citrus in de mond. De zachte aciditeit geeft een romig en zalvend mondgevoel. De zuivere zuren zitten mooi verweven in de zuur/zoet balans. Fragiel in de mond, delicaat lichtvoetig en vooral precies. 
Als deze Egon Müller Scharzhofberger Kabinett 2012 de lat legt, dan ligt de lat hoog voor wat komen gaat.

1- Aloïs Hahn Kröver Steffensberg Riesling Auslese 1976
Donker goudgeel, oud goud in het glas. Eerste neus met wax en boenwas. Eerder ingetogen maar met grote complexiteit. Kaneel, bloedappelsien, steraijns, venkel, zoet kruiden. Gedroogd fruit, gedroogde abrikoos, rozijntjes. Botrytis boterigheid.
Rondeur van bij de aanzet. Gekonfijt geel fruit en ananasschil. Zuren komen pas laat opzetten, maar zorgen net niet voor voldoende frisheid.
Afdronk erg lang, hier wel fijne zuurtjes, citrusschil, gekonfijte abrikoos.

Gelaagde wijn met veel materie, die net wat zuren tekort komt. 

2- Aloïs Hahn Kröver Kirchlay Riesling Spätlese 1976
Amberkleurig, meer evolutie dan vorige wijn.
Oude appel, broodkruim, thee, stoffige kelder. Vooral rijpingstonen hier, gedroogd fruit, cassis, bloemenhoning. 
Rijp in aanzet, wat gebrand, optillende aciditeit. Het fruit is wat zoek, beetje citrus en appel, meer evolutief, met goede zoet/zuur balans. 
Afdronk met gelaagdheid, reliëf. Evenwichtige, lichtvoetige en delicate wijn. 

3- Aloïs Hahn Kröver Letterlay Riesling Auslese 1976
Amber en oud goud. Beetje donker bezinksel in het glas. 
Subtiele neus met veel schakeringen. Gedroogde abrikoos en gedroogde steenvruchten. Peper, specerijen, munt, venkel, peterselie. Fijne wax, cacaoboter.
Spanning in aanzet, met rijp fruit en mooie zuurstructuur. Sinaas, citrus, tropische vruchten, witte kers. Sappig. Wat tannineus gevoel naar het einde toe. Ziltigheid in afdronk, grote lengte en finesse. Heel precieze wijn.

4- Aloïs Hahn Kröver Steffensberg Riesling Auslese 1990
Licht goudgeel, minder kleurevolutie. 
Brood met boter, mineraal, nootjes. Gedroogd fruit zoals abrikoos, citrus, mandarijntjes. Kruidigheid, honing, guimauve / schuimpjes. Rokerig, wierook. Later koffie en karamel. 
Frisse aanzet met citrus, zeste en ananas. Later wat rijper fruit. 
Slank en spits gevoel, stevige zuren, voldoende materie, maar niet veel diepte. 
In afdronk terug mandarijntjes, veel fruitzoet, wat vanille.

 

5- Mönchhof Erdener Prälat Riesling Auslese 1990
Licht amber. Firne, beetje pétrolé die toeneemt in het glas en later weer vermindert. Tropisch fruit, ananas, zolderstoffigheid, paddenstoel.. Mineraal.
Aanzet met rijp en rijk fruit: mango, ananas. Fijne citruszuurtjes zorgen voor balans. 
Gestileerd, mineraal en ziltig. Levendig en evenwichtig, saliverend. Mooie materie. Een eerste topwijn.

Er ontstaat discussie over de bodem in de steile Prälat-wijngaard. Gelegen tussen de Ürziger Würzgarten, met rode zandsteen (Rotliegendes) en de Erdener Treppchen met rode en blauwe leisteen, bestaat de bodem van de Erdener Prälat volgens nagenoeg alle bronnen uit rode leisteen.

6- Martin Müllen Kröver Steffensberg Riesling Auslese 1993
Licht citroengeel, groene flits. Fijn citrusfruit en wat rijper, gedroogd fruit. Gekonfijte citroen, kaarsvet. Peper, gerookt. Salien, natte stenen. Bloemenhoning, witte chocolade. Erg fijne en complexe neus. 
Veel zoetheid eerst, overgenomen door fijne zuurstructuur. Delicate fruitinhoud, in begin van evolutie. Lijkt licht, maar heeft wel veel materie, neigt zelfs naar een tannineus gevoel naar het einde toe. 
Gelaagde, precieze wijn met veel finesse. Groot.
Een tweede topwijn, met een extra puntje hier omdat deze wijn nog een hele toekomst voor zich heeft.

Jules zegt: “Mag ik voor één keertje de term mineraal gebruiken?”

7- Bert Simon Wgt Herrenberg Serriger Würzberg Riesling Auslese 1995
Oranjebruine kleur. 
Evolutieve firne, gekonfijte zeste, potpourri. Honing en stoffigheid, kaarsvet en boenwas. Zoete kruiden, bessen. Veel evolutie hier. 
Volumineus, krachtig, rijp, met gedroogd fruit en vijgen. Moeilijker evenwicht omdat de zuren wat wegvallen in middenstuk. Mollige, wat vermoeiende en vermoeide wijn. 

 

 

Stefaan last een pauze in. Een frisse neus halen in de tuin, kennismaken met de schildpad, die niet veel terug zei en eigenlijk ook amper bewoog. Dan weer terug naar boven voor het tweede deel.

|m|

Lees ook: De grote gerijpte Auslese degustatie – 29 april 2018 (deel 2)

Focus op Alsace: Wijnoogst 2016 in de Elzas

Tags

, , , , , ,

We laten jullie nog even in het ongewisse over de reden van deze “Focus op Alsace” reeks. Binnenkort zeker meer daarover.

In deze reeks wordt telkens een wijnmaker of domein belicht die, volgens Alsace kenner Peter Depré, wijnen produceert van bovengemiddelde kwaliteit. In zijn artikeltjes over de Alsace (hier en hier) kan je al een en ander lezen over de streek, de wijnmakers en de wijngaarden.

 

Ian D’Agata (zie een verslag over mijn ontmoeting met deze wijnschrijver) publiceerde onlangs op Vinous een mooi artikel met een overzicht van groei en oogst in wijnjaar 2016 in Alsace.In dit artikel probeer ik de belangrijkste elementen uit dit artikel te vertalen en samen te vatten. De oorspronkelijke tekst is hier terug te vinden.

Ian D’Agata begint met een overzicht van wijntraditie en wijnbouw in Alsace, onder de titel “A Very Long List of Varieties and Terroirs“.
“Door de historische traditie en het onderkennen van het belang van de grand cru wijngaarden biedt de Elzas een groter aantal wijninterpretaties van specifieke wijngaarden en variëteiten dan enige andere plaats ter wereld. Daardoor levert het een werkelijk duizelingwekkende reeks wijnen op.
Niemand zal waarschijnlijk een andere regio tegenkomen met evenveel wijnmakers die allemaal een fixatie lijken te delen met het maken van zoveel mogelijk verschillende wijnen uit ontelbare perceeltjes wijngaard en verschillende druivenrassen. Zelfs schijnbaar minimale variaties in hellinggraad of bodemsamenstelling doet het aangeboren gevoel voor terroir opborrelen, en dus bieden veel wijnhuizen meerdere bottelingen aan van Riesling, Pinot Gris en Gewurztraminer.
Hierdoor geeft dat elke nieuwe Elzas-jaargang een hele reeks verschillende wijnen biedt die de afspiegeling zijn van de druivensoorten waaruit ze zijn gemaakt en de bodem waar ze vandaan komen, om nog maar te zwijgen van de mensen die ze gemaakt hebben.”

Groeiseizoen en oogst 2016

Ian D’Agata was in september 2017 in Alsace en sprak er met enkele wijnmakers.

Hij schrijft: “De Elzas was waarschijnlijk de gelukkigste Franse wijnregio in 2016, omdat het ontsnapte aan de dubbele tegenslag van hagel en vorst die zoveel andere delen van Frankrijk teisterde (bijvoorbeeld Chablis). Toch ging het niet allemaal van een leien dakje. Toen ik Domaine Zind-Humbrecht bezocht en naar het oogstjaar vroeg, grapte Olivier Humbrecht: “Het was zowel het meest regenachtige als het droogste jaar ooit.” In feite werd het groeiseizoen 2016 voorafgegaan door een zachte winter, en de lente bracht overvloedige regenval: er was 300 tot 500 millimeter regen gevallen tegen eind mei – zeldzaam in de Elzas, een van de droogste delen van Frankrijk. Dus de bloei was ongeveer drie weken achter op schema. Maar tegen die tijd waren de temperaturen over het algemeen warm en de regen was gestopt, zodat de bloei goed verliep en de potentiële productie niet afnam. Begin half juli werd het erg heet en droog, met vrijwel geen regen tot het late najaar, toen de meeste druiven waren geplukt.”

“Interessant is dat de groeicyclus de achterstand nooit inhaalde in 2016 en dat de oogst dus op een rustig tempo kon plaatsvinden tijdens een relatief koele, droge herfst. Om slechts enkele voorbeelden te noemen: bij Domaine Albert Mann duurt de oogst meestal vijf weken, maar in 2016 duurde die negen weken; bij Rieflé-Landmann worden de druiven normaal gesproken over 21 dagen geplukt, maar in 2016 duurde de oogst vijf weken; en bij Zind-Humbrecht duurde de oogst drie weken in 2015, tegenover zes weken in 2016. Het weersverloop was zowel positief als negatief. De vochtigheid in het vroege seizoen veroorzaakte een aantal problemen met meeldauw. Dankzij de lange hangtijd en het droge zomer- en herfstweer waren sommige producenten in staat om late-oogstwijnen te maken (meestal Vendanges Tardives, omdat Sélection de grains nobles moeilijker te bekomen waren omdat de regen weer begon voordat er veel edele rotting aanwezig was). In 2016 slaagden sommige producenten er ook in om een Vin de Glace of ijswijn te maken, een zeldzaamheid in de Elzas.”

“In tegenstelling tot de rijkere, rondere 2015’s (een zeer warm en droog jaar), zijn de wijnen van 2016 meestal gracieus en verfijnd, omdat de druiven werden geplukt met gematigde suikerniveaus, wat zich vertaalt in een lager alcoholgehalte. Over het algemeen presteerden de Pinot-rassen het beste in 2016 en is Pinot Gris waarschijnlijk de meest succesvolle druif van de wijnoogst. Het koele herfstweer in 2016 betekende dat Riesling het moeilijker had om tot volle rijpheid te komen in veel wijngaarden. De Muscat, Sylvaner en Pinot Blanc wijnen 2016 zijn zeer succesvol (vooral de laatste twee), met zuivere aroma’s en smaken, en hoewel de 2016 Gewurztraminers minder weelderig en uitbundig zijn zoals in 2015, zijn ze geparfumeerd en mooi uitgebalanceerd.”

|m|

Bronnen:
Vinous.com

Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Neumeyer
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Emile Beyer
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Pfister
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Meyer-Fonné

Focus op Alsace: Domaine Meyer-Fonné

Tags

, ,

We laten jullie nog even in het ongewisse over de reden van deze “Focus op Alsace” reeks. Binnenkort zeker meer daarover.

In deze reeks wordt telkens een wijnmaker of domein belicht die, volgens Alsace kenner Peter Depré, wijnen produceert van bovengemiddelde kwaliteit. In zijn artikeltjes over de Alsace (hier en hier) kan je al een en ander lezen over de streek, de wijnmakers en de wijngaarden.

Domaine Meyer-Fonné (Katzenthal, Haut-Rhin)

Niet ver van Colmar ligt de vallei van Katzenthal, die al bewoond werd in de prehistorie en in de Romeinse tijd. Het stadje wordt officieel voor het eerst vermeld in een charter van paus Lucius III uit 1185. De wijngeschiedenis gaat zeker terug tot het jaar 1000, en plaatselijke geschiedenis leert dat sinds het begin van de 13de eeuw de opmerkelijke wijnen die hier werden voortgebracht de aandacht trokken van kerkelijke grondbezitters.
Katzenthal ligt in een vallei die aan drie zijden is afgesloten en dus beschut is tegen de heersende winden, en vormt zo een bijzonder gunstig microklimaat voor de wijngaarden.

Domaine Meyer-Fonné is opgericht door Félix Meyer (1877-1964), afkomstig van een Zwitserse familie. Lucie Fonné was de tante van François Meyer, de kleinzoon van Félix. De oudste zoon van François werd weer Félix genoemd, en neemt op zijn beurt het bedrijf over in 1992. Hij is dus de derde generatie wijnmaker hier.

Het domein bezit zo’n 13,5 hectare wijngaarden, verdeeld over zeven gemeenten: Katzenthal (waar de kelder gevestigd is), Ammerschwihr, Ingersheim, Riquewihr, Kientzheim, Colmar en Bennwihr. De ligging van de percelen en hun bodemsamenstellingen verschillen behoorlijk.
De wijngaarden in Colmar zijn redelijk vlak, terwijl die in Katzenthal steiler zijn. De ondergrond in Riquewihr bevat vooral klei en zandsteen, in Katzenthal is er veel graniet. De meer zuidelijk gelegen wijngaarden krijgen meer zon dan de wat koelere, op het westen georiënteerde wijngaarden.

Wijnbouw gebeurt op organische wijze, zonder kunstmatige meststoffen. De compost die wordt toegevoegd wordt bekomen uit biologische landbouw.
Félix Meyer (jr) is meester in het blenden en past deze vaardigheid toe door de wijn uit verschillende percelen te mengen tot complexe, uitgebalanceerde cuvées. De wijnen blijven lang op hun fijne droesem in grote houten foeders zoals het de traditie was in Alsace.

Grand cru Wineck-Schlossberg © Vinsalsace.com

Meyer-Fonné bezit percelen op enkele belangrijke grand cru’s:
Schoenenbourg (Riquewihr): Keupermergel (groene mergel), aangeplant met Riesling;
Sporen (Riquewihr): mergelachtige klei, aanplant Gewurztraminer;
Wineck-Scholssberg (Katzenthal – Ammerschwihr): geërodeerde granietaarde met mica, beplant  met Riesling et Gewurztraminer;
Kaefferkopf (Katzenthal – Ammerschwihr): gekende terroir uit de oudheid, klei-kalk-zandsteen bodems, beplant met Riesling en Gewurztraminer;
Furstentum (Kientzheim – Sigolsheim): mergelkalksteen, pal op het Zuiden. Gewurztraminer.

Alle klassieke Elzas-wijnsoorten worden hier geproduceerd.
De belangrijkste wijnen zijn:
Riesling Vignoble de Katzenthal, afkomstig van de graniethellingen van Katzenthal. Het team van Kermit Lynch proefde in 2010 een Vignoble de Katzenthal 1999 en was sprakeloos.
Pinot Gris Hinterburg de Katzenthal
Pinot Gris Dorfburg
Riesling Pfoeller (lieu-dit)
Riesling Grand Cru Schoenenbourg
Riesling Grand Cru Wineck-Schlossberg
Riesling Grand Cru Kaefferkopf
Gewurztraminer Grand Cru Kaefferkopf
Gewurztraminer Grand Cru Wineck-Schlossberg
Gewurztraminer Grand Cru Furstentum
Gewurztraminer Grand Cru Sporen

Website van Domaine Meyer-Fonné

|m|

Bronnen:
Domaine Meyer-Fonné
Colaris.nl
Kermitlynch.com
vinsalsace.com

http://www.alsace-wine.net/p/meyerfonne.shtml

Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Pfister
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Emile Beyer
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Neumeyer

Lees ook: Wijnjaar 2016 in de Elzas

Focus op Alsace: Domaine Emile Beyer

Tags

, ,

We laten jullie nog even in het ongewisse over de reden van deze “Focus op Alsace” reeks. Binnenkort zeker meer daarover.

In deze reeks wordt telkens een wijnmaker of domein belicht die, volgens Alsace kenner Peter Depré, wijnen produceert van bovengemiddelde kwaliteit. In zijn artikeltjes over de Alsace (hier en hier) kan je al een en ander lezen over de streek, de wijnmakers en de wijngaarden.

Domaine Emile Beyer (Eguisheim, Haut-Rhin)

In het centrum van het historische stadje Eguisheim bevindt zich domein Emile Beyer. Het domein is gevestigd in een voormalig hotel uit de 17de eeuw, dat de naam “Au Cheval Blanc” droeg. Op het etiket vinden we nog steeds een wapenschild met een wit paard afgebeeld. De geschiedenis van het domein begint nog vroeger dan de 17de eeuw. In de zorgvuldig bewaarde archieven van het domein wordt al in 1580 gewag gemaakt van wijnbouwkundige handelingen door de familie Beyer.

Christian Beyer leidt momenteel het domein met 19 ha wijngaarden in en rond Eguisheim. Hij is de veertiende generatie wijnmaker van de familie, studeerde oenologie in Bourgogne, en liep stages bij Rieussec (Sauternes) en op Schloss Johannisberg (Rheingau).
Zijn eerste oogst was in 1998, en hij ging nadien de rendementen verlagen om preciezer te kunnen gaan werken. De kelder werd uitgerust met roestvrij stalen vaten van diverse volumes om meer parcellair te kunnen gaan werken.
Enkel de Pinot Noir wordt op barrique opgevoed.

Cartographie du Domaine ©www.emile-beyer.fr

De 19 ha wijngaard in bezit zijn een ware mozaïek van percelen, waarvan een derde op grand cru-bodems en ongeveer 20% in lieu-dits.
Het bedrijf werkt biologisch (Agriculture Biologique), en vanaf 2016 werden de eerste stappen naar een biodynamische landbouw gezet.
Grand cru Eichberg (Riesling) en grand cru Pfersigberg (Riesling en Gewurztraminer) en leiu-dit Hohrain (Pinot Gris) zijn de belangrijkste wijngaarden van het domein.
Hohrain ligt op een helling boven Pfersigberg, en staat onder invloed van drogende winden. Pinot Gris wordt hier niet bedreigd door rotting, waardoor de druiven lang kunnen blijven hangen en uitdrogen of door Botrytis kunnen worden aangetast.

Pfersigberg in de lente ©www.emile-beyer.fr

Een steil deel van de Pfersigberg werd in 2010 door Christian Beyer herplant met riesling en kreeg de naam “Clos Lucas Beyer“, als eerbetoon aan een van de voorvaderen van het domein in 1790. Op de bodem van kalksteen en mergel en met de optimale zuidoostelijke ligging moet hier binnen enkele jaren een compromisloze Riesling worden gemaakt die een referentie moet zijn van wat op dit terroir en met deze druif mogelijk is.

De wijnen van Domaine Emile Beyer zijn in een eerder reductieve stijl gemaakt. Ze hebben wat minder kleur, maar blijken goed te rijpen in de kelder.

De belangrijkste wijnen die hier geproduceerd worden zijn:
Riesling Grand Cru PFERSIGBERG
Riesling Grand Cru EICHBERG
Gewurztraminer Grand Cru PFERSIGBERG
Gewurztraminer Vendanges Tardives
Pinot Gris Lieu dit HOHRAIN
Pinot Gris Vendanges Tardives
Pinot Noir Lieu dit SUNDEL

 

Website van Domaine Emile Beyer

|m|

Bronnen:
Domaine Emile Beyer
www.alsace-wine.net
www.vinsalsace.com
Lefigaro

Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Pfister
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Neumeyer

Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Meyer-Fonné
Lees ook: Wijnjaar 2016 in de Elzas

Focus op Alsace: Domaine Neumeyer

Tags

, ,

We laten jullie nog even in het ongewisse over de reden van deze “Focus op Alsace” reeks. Binnenkort zeker meer daarover.

In deze reeks wordt telkens een wijnmaker of domein belicht die, volgens Alsace kenner Peter Depré, wijnen produceert van bovengemiddelde kwaliteit. In zijn artikeltjes over de Alsace (hier en hier) kan je al een en ander lezen over de streek, de wijnmakers en de wijngaarden.

Domaine Neumeyer (Molsheim, Bas-Rhin)

In Molsheim, eveneens in de Bas-Rhin, en op een boogscheut van Domaine Pfister, ligt de thuishaven van Domaine Neumeyer.
Zus en broer Marie en Jérome Neumayer zijn de vierde generatie wijnmakers hier.
Het bedrijf werd opgericht in 1925, dus nog vrij recent.
Vanaf de jaren 1990 opteert men hier voor “viticulture raisonnée”, duurzaam en met respect voor het milieu. De conversie naar biologische teelt volgt in 2009.

Jérome Neumeyer volgde een wat atypisch parcours om tot wijnmaker te komen. Hij werkte eerst zeven jaar als ingenieur, maar kreeg dan zin in iets anders. Als zoon van wijnmakers was hij van jongs af aan in dat wereldje ondergedompeld, en toen was het maar een kleine stap naar het bedrijf van zijn ouders.
Marie Neumeyer deed veel ervaringen op in het hotelwezen en in catering. De gastronomisch combinatie gerecht en wijn is haar grootste interesse. Ze werkt al tien jaar op het domein, waar ze instaat voor het dagelijks management vahet bedrijf en de wijngaard.

De 16 ha in bezit liggen verspreid over verschillende percelen. Het merendeel daarvan bezit een kalksteen-mergel bodem, ook wel Muschelkalk genoemd.
Het nieuwe logo van het domein, met een gestileerd fossiel, wil die bodem symboliseren.

De belangrijkste wijngaard hier is de grand cru Bruderthal, oorspronkelijk aangeplant door de monniken in 1316 als een natuurlijk en warm amfitheater en beschermd tegen de koude wind.
De bruine kalkhoudende bodems bovenop de harde kalksteenrots zijn doorspekt met Muschelkalk en Lettenkohle, een gesteente rijk aan fossielen. De ondiepe bodems aan de top bevatten veel kalksteenkiezels. De waterreserve is laag maar de onderliggende kalksteen kan water aan de wijnstok leveren. Omdat ze rijk aan actieve kalksteen en zeer stenig zijn, warmen deze bodems sterk op. Als gevolg hiervan botten de wijnstokken al vroeg in het seizoen, en wordt de vegetatieve cyclus verlengd. Over het algemeen leidt dit tot lage opbrengsten, wat dan weer gunstig is voor het verkrijgen van goede wijnen. Het rendement dat is toegestaan voor de Grand Cru-wijnen wordt in de Grand Cru Bruderthal zelden behaald.
Aanplant op deze helling: 38% Riesling, 31% Gewurztraminer, 29% Pinot Gris, 2% Muscat.

Grand cru Bruderthal ©vinsalsace.com

Onder impuls van Jérome zijn de wijnen van dit domein droger in stijl geworden. “Mijn vader was bang dat de trouwe klanten in de war zouden zijn door de nieuwe stijl die ik wilde doorvoeren. Het is nog steeds een thema van discussie tussen ons, maar in het algemeen laat hij me mijn ding doen…“.

De belangrijkste wijnen hier zijn de grand cru’s Bruderthal, waar wordt geproduceerd:
Muscat Grand Cru Bruderthal
Gewurztraminer Grand Cru Bruderthal
Pinot Gris Grand Cru Bruderthal
Riesling Grand Cru Bruderthal

Andere interessante terroirs zijn de lieu-dit “Schaefferstein”, waar een Pinot Gris vandaan komt, en de lieu-dit “Finkenberg” nabij Avolsheim, waar een Riesling (les Pinsons) wordt gemaakt (minder dan 1 g/l restsuiker).
De wijnen zijn biologisch gecertificeerd.

Marie en Jérome Neumeyer en hun ouders

Gérard en Jérome Neumeyer vertellen over hun domein en de Grand Cru Bruderthal in deze twee films:

Website Domaine Gerard Neumeyer

Bronnen:
Alsace-vintage.com
Vinsalsace.com

Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Pfister
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Emile Beyer
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Meyer-Fonné
Lees ook: Wijnjaar 2016 in de Elzas

|m|

 

Focus op Alsace: Domaine Pfister

Tags

, ,

We laten jullie nog even in het ongewisse over de reden van deze “Focus op Alsace” reeks. Binnenkort zeker meer daarover.

In deze reeks wordt telkens een wijnmaker of domein belicht die, volgens Alsace kenner Peter Depré, wijnen produceert van bovengemiddelde kwaliteit. In zijn artikeltjes over de Alsace (hier en hier) kan je al een en ander lezen over de streek, de wijnmakers en de wijngaarden.

Domaine Pfister (Dahlenheim, Bas-Rhin)

Mélanie Pfister nam in het jaar 2006 de leiding over het bedrijf over van haar ouders. Ze was toen amper 25, afgestudeerd als ingenieur in landbouwkunde in Bordeaux, en met een nationaal diploma oenologie behaald in Dijon. Ze deed stages in Frankrijk en in het buitenland, onder andere bij Zind-Humbrecht (Elzas), Méo-Camuzet (Bourgogne), Cheval Blanc en Château d’Yquem (Bordeaux) en Craggy Range (Nieuw-Zeeland). Ze is de achtste generatie in het bedrijf, en de eerste vrouwelijke wijnmaker hier, maar vader André is nog volop actief in de wijngaard.

Domaine Pfister heeft ongeveer 10 ha wijngaard in bezit, verdeeld over wel 40 percelen in een omtrek van 3 km rond het wijnhuis. Iets meer dan 25% hiervan is beplant met riesling. De druiven worden volgende de “viticulture raisonnée“, een duurzame ecologische manier van wijnbouw, verzorgd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het bewaren van de biodiversiteit in de omgeving: bossen, boomgaarden, meertjes, …
De manier van bodembewerking is belangrijk hier. Vader André Pfister besefte dat het nodig was om de grond “te laten leven”. Hij maakte een eind aan het gebruik van onkruidverdelging en verving het door groenbedekking en natuurlijke meststoffen, waardoor de activiteit van de bodem werd hersteld. Het domein kreeg recent een “Fair ‘N Green” certificaat.

De belangrijkste wijngaard van het domein bevindt zich op de grand cru Engelberg. De bodem hier is kalksteen-mergel.
De nabijheid van de Vogezen en een hoogte van 250 tot 300 m zorgen dat de druiven niet te snel rijpen. De geïsoleerde ligging van de Engelberg zorgt voor een goede ventilatie, zodat de druiven hier weinig worden aangetast door botrytis. De oriëntatie op het zuiden biedt een maximale zoninval, en resulteert in een geleidelijke en volledige rijping van de druiven. De gemiddelde regenval is slechts 600 mm / jaar.

Grand Cru Engelberg

Afgezien van de top Pinot Noir “Rahn” en Pinot Gris “Silberberg” worden alle wijnen van Mélanie op inox opgevoed, met een lang verblijf op de fijne droesem. Het bottelen gebeurt typisch net voor de oogst van de volgende jaargang. Spontane gisting heeft de voorkeur, maar Mélanie kiest er soms ook voor om niet-aromatische gekweekte gisten te gebruiken in meer problematische jaren. Het merendeel van de wijnen worden droog uitgefermenteerd met een minimale toevoeging van zwavel. Domaine Pfister produceert 15 verschillende wijnen. Vermeldenswaard zijn:
Riesling Silberberg,
Riesling Grand Cru Engelberg (proefnotitie: zie hier),
Gewurztraminer Grand Cru Engelberg,
Cuvée 8“, met een jaarlijks wisselende blend van Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer en Muscat,
Pinot Noir “Rahn
en verder wijnen van de klassieke druivensoorten van de Elzas: Pinot Gris, Pinot Blanc, Gewurtraminer en Muscat.
 

Vorig jaar schreef Stephan Reinhardt in “The Wine Advocate” (Robert Parker):
“Mélanie Pfister is one of the upcoming stars in Alsace, although her family has been cultivating vines in Dahlenheim (Bas-Rhin) since 1780. The village in the north of Alsace has a 1,000-year winemaking tradition, and its single vineyards such as Silberberg and the –today Grand Cru– Engelberg had a high reputation already in the 9th and 11th century. Mélanie’s dry, terroir-driven, well-structured and balanced wines are very elegant, digestible and gastronomic.” –Stephan Reinhardt, The Wine Advocate, June 2017

Vanaf 2011 is Mélanie helemaal de stijl van wijnen gaan bepalen. Ze schrijft hier in 2012 zelf over: “The house style appeared itself as the style of wine my parents and grandparents liked to drink: aromatic, well-balanced, rather dry style of wines. As a matter of fact, my grandfather used to say: “Finally, I am probably the one who drinks the most of my wines, so I craft the wines I like!” – no concession, he liked dry wines.

Website van Domaine Pfister

|m|

Bronnen:
Domaine Pfister
vintage59.com
www.vinsalsace.com

Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Emile Beyer
Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Neumeyer

Lees ook: Focus op Alsace: Domaine Meyer-Fonné
Lees ook: Wijnjaar 2016 in de Elzas

Gerd Brabant neemt afscheid van Vinikus & Lazarus

Tags

Mensen die je leven op ingrijpende manier beïnvloeden en veranderen: hooguit kom je er een handjevol van tegen. Iemand die je een andere richting instuurt, een pad doet inslaan waarvan je nooit had verwacht dat je daar ooit terecht zou komen.
Gerd Brabant is voor mij zo iemand geweest.
Exact tien jaar geleden stapte ik voor de eerste keer binnen bij (toen nog gewoon) Vinikus in Merchtem. Gerd begroette me met mijn voornaam, hoewel we elkaar nog nooit in levende lijven ontmoet hadden. De kracht van social media…, en de persoonlijke aanpak van Gerd.
Hij liet me enkele Rieslings proeven en ik was verkocht.
Wat volgde is de liefde voor Riesling, een kelder vol Riesling, veel “vrienden van de riesling”, en, vermits je hier nu aan het lezen bent: deze Rieslingblog…

Foto © Stefaan Soenen

Vanaf volgende maand slaat Gerd een ander pad in. Vinikus & Lazarus in Merchtem sluit de deuren, tenminste zoals het nu bestaat: als wijnzaak, gespecialiseerd in vooral (maar niet alleen) Duitse wijnen.
Hij gaat enkele maanden bezinnen, een korte sabbat, en genieten van gezin en kinderen, wat de laatste jaren te weinig kon gebeuren.
En dan start hij met nieuwe projecten. Ideeën heeft hij genoeg.
Terug een deeltijdse functie bij het Duitse Wijninstituut, waar hij lang gelden al eens voor werkte. Vinikus on the Road, natuurlijk, het unieke project waarbij je een VW California kan huren om de vakantiewereld in te trekken. En zijn langgekoesterde droom om groepsreizen naar de Duitse wijngebieden te kunnen organiseren: het komt er eindelijk een keer van.
Jeroen Schoevaerts blijft gelukkig verder doen, in Linden, en zet Vinikus & Lazarus voort. Gerd blijft adviseren, dus een bruuske koerswijziging is vooralsnog niet aan de orde.
Op de website van Vinikus & Lazarus staat de afscheidstekst van Gerd te lezen.

De lentedegustatie van afgelopen weekend was de laatste proeverij in Merchtem. Gerd nam voor iedereen de tijd om een woordje uitleg te doen bij zijn beslissing. Je hoorde veel warme gelukswensen.

Vermits het de laatste proeverij in Merchtem was, wil ik het ook eens over een andere boeg gooien, en een paar andere wijnen dan rieslings voorstellen.
Er waren enkele wijnmakers persoonlijk aanwezig dit weekend.

Gaby Weegmüller van het gelijknamige wijngoed in de Pfalz stelde vier droge witte wijnen voor in het meer dan betaalbare prijssegment. De Scheurebe 2016, een druif waar ze zich in specialiseren, is aromatisch, kruidig, doet een beetje aan een Gewürztraminer denken, met groene citrus en violetjes. Blanc de Noir 2016, Spätburgunder in wit gevinifieerd, heeft een delicate spanning en finesse, en vond ik de mooiste van de reeks.

Christian Lau van Weingut Am Stein (Franken) specialiseert zich in silvaner. De Silvaners zijn van grote klasse. Muschelkalk Silvaner 2017 is de VDP.Gutswein, en is expressief en sappig, met gele snoepjes, zuurtjes, en een goede balans.
Würzburger Silvaner 2017 is de VDP.Ortswein van het domein, en is meer ingetogen, met een zuivere mineraliteit en gele besjes. Kruidig, saline, sappig en slank.
Innere Leiste Silvaner 2016 “unflitriert” komt van de VDP.Erste Lage Innere Leiste. Boeiende neus met kruiden en geel fruit, mineraal. Sappig en fijn met zachte zuren, harmonisch.
Vinz Alte Reben 2016 is afkomstig van meer dan 50 jaar oude wijnstokken, en wordt deels opgevoed in betonnen eieren en deels in amforen. Gesloten in de neus, maar groots en krachtig mondgevoel, saline impressies, lange afdronk. Boeiende mooie wijn!
Stettener Stein GG Silvaner 2013 vertoont een beetje evolutie in de neus, naar rijper wit zolderfruit, perzik, gele vruchten. Dicht en geconcentreerd in de mond, mineraal, ziltig, met mooie balans en grote lengte. Topwijn!

Michaël Gutzler (Rheinhessen) stelt enkele witte wijnen voor die ik niet proefde, maar ik was onder de indruk van de twee Spätburgunders van dit Weingut. Spätburgunder trocken 2015 met wat rijp sappig rood fruit, zuiver en fijn mondgevoel en een mooie, droge afdronk.
Westhofener Spätburgunder 2015 is stevig in aanzet, met rood en ook zwart fruit, mondvullend, met opvallende maar fijne tannines. Zuurtjes houden het fris en licht. Heel mooie Spätburgunder.

Opvallende rieslings uit de reeks van vijftien die gepresenteerd werden waren voor mij:
Weingut Geil (Rheinhessen): jaar na jaar maakt deze wijnmaker vooruitgang. De wijnen komen echt wel op hoog niveau. Bechtheimer -S- Riesling2016 won op punten, door de zuivere en licht rokerige mineraliteit en de goede balans en sappigheid die de wijn heeft. Geiersberg Riesling 2016 is delicater, meer finesse, met citrus, zeste en mineraliteit. Boeiend mondgevoel met spel tussen sap en zuurtjes. Goede lengte met wat bitters.
Wgt Schäfer-Fröhlich (Nahe), waarvan ik recent de reeks GG’s kon proeven op VDP.On Tour in Köln maakt hier eveneens indruk met twee wijnen. Vulkangestein 2016 lijkt in de neus momenteel wat eenvoudig en rechtlijning. In de mond explodeert de wijn echter met een dartele speelsheid van een ferme aciditeit en veel sappig fruit, met prikkelend gevoel op de tong. Ongemeen spannend is de Schiefergestein 2016 feinherb. Complexe neus van groene kruiden, citrus, pit- en zolderfruit. Dens en krachtig mondgevoel met grote tensie. Fijn, complex, met citrus, groene appel, en veel amterie. In de afdronk citruszeste en mineraliteit. Terugkerend een rijkdom aan fruitimpressies. Heerlijke wijn.
Ook bij de twee Wittmann wijnen (Rheinhessen) komen sterretjes te staan. Wittmann Riesling trocken 2016 is delicaat en fijn, met wat fruitzoet in aanzet en onderliggend een goede zuurstructuur. Westhofener Riesling 2016 heeft kruiden, mineralen, citrus en -zeste, maar alles ingetogen en bescheiden. Rokerig en complex in de neus. Wat rijper fruit hier, dens en gestructureerd, met een stevige aciditeit. Grote lengte. Wijn voor de toekomst.

Tenslotte een welgemeend woord van dank aan Gerd Brabant voor de afgelopen tien jaar, waarin we vrienden mochten worden en menig gedenkwaardige proeverij samen hebben bijgewoond. Je verzekerde me dat er zeker nog degustaties samen zullen volgen, en daar kijk ik alvast heel erg naar uit.
En uiteraard alle succes in je verdere ondernemingen en veel plezier en voldoening in alles wat je nog gaat doen !

|m|

Proefnotities februari 2018: 2 x Jakob Schneider – Eva Clüsserath

Tags

, ,

Een wijnblog zonder proefnotities, dat is niet echt een wijnblog.
Daarom deze (waarschijnlijk) maandelijkse rubriek waarin enkele van de geproefde wijnen van de afgelopen maand worden voorgesteld.

Huh, wat ligt hier nu nog? Ik moet dringend mijn databestandje eens up-to-date brengen…
De Ansgar Clüsserath (Eva Clüsserath voor de vrienden) Vom Schiefer 2009 (Mosel) had al lang gedronken moeten zijn. Dat zei Gerd Brabant me bijna twee jaar geleden al toen ik mijn – wat ik toen dacht – laatste fles met veel plezier had opgedronken. In september 2016 schreef ik over deze 2009 ‘geen spatje evolutie”. Maar er lag dus nog een fles.
Fijne pétrolé, intense citrus, citroenzeste en pompelmoes. 
Lekker, strak en zuiver. Mooie zuurstructuur met goede vulling. Citursgedreven, met witte appel en beetje perzik. Afdronk met citrus en wat kruiden.
Heel mooie wijn. Verrassend dat dit nog in zo’n mooie conditie is.
Het blijkt eens te meer dat een goed gemaakte riesling best wat jaren aankan.
Er ligt trouwens nog een verloren fles in een hoekje, merkte ik onlangs. De Zillinken Riesling trocken 2009 zal voor binnenkort zijn… Benieuwd daarnaar.

Wgt Jakob Schneider werd vorig jaar bekroond tot “Aufsteiger des Jahres” in GaultMillau Duitsland. In december vorig jaar overleed Jakob Schneider sr. Als eerbetoon deze twee rieslings, die nogmaals de kwaliteit van dit aanstormend topdomein bevestigen.

Wgt Jakob Schneider Niederhäuser Rosenheck Riesling 2016 (Nahe):
Intense citrus en mineraliteit. Limoen, citroen, pompelmoes. Leisteen, natte steen. Perzik, wit pitfruit, in de achtergrond ook wat groene kruidigheid en bloemetjes. Mooi, zuiver.
Aciditeit is nog nadrukkelijk aanwezig, maar de balans zit goed. Sappig met veel materie, strak en rechtlijning. Vooral witte vruchten en citrus in de mond, en een fijn bittertje achteraf.
De afdronk is lang en zuiver, met perzikpit en citrus, en terugkerend fijn bittertje. Mooie wijn! Veel te jong gedronken…

 

Wgt Jakob Schneider Grauschiefer Riesling 2014 (Nahe) vertoont wel wat al een beetje evolutie. Eerlijkheidshalve moet ik er bij zeggen: de schroefdop is een beetje beschadigd en wat geërodeerd binnenin. Mogelijk heeft de wijn daardoor wat meer zuurstof gekregen.
Perzik en citroenschil in de neus, zure rode besjes, groene appel en groene droge kruiden. Daaronder stenige mineraliteit. Stevige zuren in aanzet, met schilbittertjes naar het midden toe. Strak in stijl, met net voldoende tegenspel van het fruit om strengheid te vermijden. Al wat evolutie, naar bittertjes en drogend op het eind. Afdronk ook wat evolutief, met pitvruchten en schilletjes.

Sinds vorig jaar zijn de wijnen van Jakob Schneider verkrijgbaar bij Wijnhuis Tinto in Gent.

|m|

Lees ook: Proefnotities oktober 2017: Schloss Lieser – Weingut Geil – Merkelbach
Lees ook: Proefnotities november 2017: Wittmann – Dönnhoff
Lees ook: Proefnotities december 2017:Cliffhanger – Schäfer-Fröhlich –
von Kesselstatt
Lees ook: Proefnotities januari 2018: Eva Fricke

VDP.On Tour 2018: Köln deel 3: Mosel Kabinett 2016

Tags

, , , , , , , ,

Net zoals vorig jaar reizen enkele van de belangrijkste VDP.wijnhuizen rond in Duitsland en Europa om hun VDP.GROSSE LAGE voor te stellen. Het betreft dit jaar meestal jaargang 2016 voor wit, en jaargang 2015 voor rood.
Het circus stond op 5 februari zowel in Stockholm (met de wijnregio’s Baden, Mosel, Saar en Ruwer), in Hamburg (Franken en Rheingau) en in Köln (Pfalz, Rheinhessen, Nahe, Ahr).
Twee weken later mochten de regio’s Baden, Mittelrhein en Mosel (Saar / Ruwer) zich voorstellen in Köln.

Rudi en ik deden eerst een rondje met aandacht voor de droge (GG’s) wijnen.
In dit artikel focussen we ons op de Kabinetts.

We slalommen ons een parcours door de vele proevers, en gaan lukraak bij die standen waar er iets minder drukte is.

Wgt Dr. Wagner, waarvan de GG’s erg goed waren, heeft een Bockstein Riesling Kabinett 2016 meegebracht. Koele minerale neus met sinaas en pitvruchten. Breder zoet fruit in aanzet, sappig maar wat eenvoudig. Ik had meer verwacht…

Van Volxem Rotschiefer Riesling Kabinett 2016 is expressief, rokerig mineraal, met wat Sponti. Gebalanceerde zoetheid met onderliggend een fijne zuurstructuur en mineraliteit. Sappige, zuivere, lange afdronk, met mineraliteit, steenfruit, en materie. Mooie wijn, die bevestigt wat ik afgelopen zomer op het domein kon proeven.

Bij Von Othegraven schenk men de Wiltinger Kupp Riesling Kabinett 2016 te warm. Rook, hennep, thee, Sponti in de neus, sinaas, citroen en steenvruchten. In de mond gistigheid een rijp en rijk fruitzoet, met een korrelige afdronk van sinaas- en roze pompelmoesschil en perzik. Het evenwicht is wat zoek door de proeftemperatuur.
Dat wordt helemaal goedgemaakt door de Herrenberg Riesling Kabinett 2016, die citroenschil, pompelmoes, mineraliteit en fijne kruiden vertoont. Fijn en delicaat, romig, tikje vanille, citroensap. Rijk mondgevoel met een fijne aciditeit. Lange zuivere en fruitgedreven (ananas, appel, perzik) afdronk. Sterretje, mooie wijn!!

Delicaatheid troef bij Reichsgraf von Kesselstatt: de Gottesfuss Riesling Kabinett 2016 heeft een zachte mineraliteit en een fijne neus van wit steenfruit. Vrij droog in aanzet, maar fijn evenwichtig met een complexe mineraliteit en veel materie. Ook in afdronk mineraal en complex, met citrusschil en pompelmoesimpressies. Een klassieke Kabinett, licht en fijn. 

Bij von Hövel waren de droge GG’s dit jaar gespaard van de natuurlijke appelaroma’s, maar o griezel: bij de Oberemmeler Hütte Riesling Kabinett 2016 is het weer van dat. Appel, bruine appel, gestoofde appel in de neus, appelcompote in de mond, overrijpe bruine appel in afdronk. Ik schreef: “rare wijn”.
Beterschap bij de Scharzhofberger Riesling Kabinett 2016. Die is mineraal, fijn en delicaat, met delicaat wit fruit, fijne zuurtjes en citrus in de mond. Maar iets te glad gemaakt, te toegankelijk om een sterretje te krijgen.

Die sterretjes komen er wel bij de Herrenberg Riesling Kabinett 2016 van Maximin Grünhaus. Ook de droge wijnen kregen veel sterretjes in de marge van mijn schriftje…
Zuiver en fijn, citrusfruit en munt, complex. Fruitzoet met citruszuurtjes, gelaagd en complex, tropisch fruit. Grote lengte in afdronk, fijnfruitig, munt, perzik en tropisch fruit. Schitterende Kabinett, voor de toekomst!

Bij Karthäuserhof is de Karthäuserhofberg Riesling Kabinett Schieferkristall 2016 in feinherbe stijl gemaakt. Fijnfruitig en mineraal, met sinaas en steenfruit, zacht. Kruidig in aanzet, pompelmoes en sinaas in de mond, het fruitzoet komt net boven de zuurtjes heen kijken.
Karthäuserhofberg Riesling Kabinett 2016 heeft inderdaad een andere stijl: geel en rood fruit, licht en fijn, exotisch en mineraal. Rijpe appel, peer en citrus in de mond, maar wat eenzijdig en rechtlijnig en rijp.
De Karthäuserhofberg Riesling Spätlese 2008 die we als laatste nog in ons glas krijgen is kippenvel en bewijst de grootheid van gerijpte riesling. Gebrande neus met paddenstoel, aards en animaal, complex. Aardse tonen, bosgrond, nootjes, gedroogd fruit, honing. Eeuwigdurende afdronk met ziltigheid en tonnen gedroogd fruit. Zei ik al kippenvel?

2016 lijkt een groot jaar voor Kabinetts in de Moezelvallei te zijn.
Maximin Grünhaus is het domein dat er voor mij dit jaar een ontdekking was. Ik kijk al in mijn agenda om eens ter plaatse te gaan proeven. Wordt dus wellicht vervolgd…
Van Volxem en Reichsgraf von Kesselstatt bevestigen wat we afgelopen zomer ter plaatse konden vaststellen: twee wijnmakers in een verschillende stijl die op weg zijn naar de absolute top.
von Othegraven, Dr. Wagner, Schloss Lieser… ze deden allemaal sterretjes verschijnen in mijn schriftje.
Er zijn, net als in 2015, héél mooie wijnen gemaakt in 2016.

|m|

Lees ook: VDP.On Tour 2018: Köln deel 1: Nahe – Pfalz – Rheinhessen
Lees ook: VDP.On Tour 2018: Köln deel 2: Mosel

Falstaff Wein Trophy 2018

Tags

, , , , ,

Deze week werden in het Duitse Essen de winnaars bekendgemaakt van de jaarlijkse “Falstaff Wein Trophy” prijsuitreiking.
Een geselecteerde topjury had bij geheime stemming de keuze gemaakt voor “nieuwkomer van het jaar”, “wijnmaker van het jaar” en beste sommelier.
Maar ook de lezers van Falstaff hadden iets te zeggen: zij kozen de Weissburgunder “Steinwiege” 2016 van Rainer Schnaitmann (Württemberg) als de favoriete wijn van het jaar. De prijs ging voor de tweede keer op rij naar deze wijnmaker uit Württemberg.

Nieuwkomer van het jaar werden Angelina en Kilian Franzen van Wgt Franzen in Bremm an der Mosel.
Na de ongelukkige dood van zijn vader namen Kilian Franzen en zijn vrouw Angelina de verantwoordelijkheid over het familiebedrijf in Bremm over. Al na een paar jaar hebben ze een eigen stilistisch stijl gevonden: ze maken Riesling van de adembenemend steile Calmont-helling en slagen erin om hier kracht en warmte te combineren met  de minerale elegantie van de Riesling-variëteit.

De titel “Wijnmaker van het jaar” ging naar Franken: Sebastian Fürst van Wgt Rüdolf Fürst (Franken) is een wijnmaker die niet alleen het extreem hoge kwaliteitsniveau van zijn vader Paul bewaarde, maar zelfs wist te verhogen met zijn eigen accenten.
Een familiebedrijf overnemen, dat de vader al tot het hoogste niveau had heeft gebracht is geen gemakkelijke taak. Sebastian Fürst deed het met vertrouwen. Tijdens zijn verblijf in de Bourgogne, kreeg Fürst enkele suggesties om hier en daar wat aanpassingen aan te brengen, voor nog meer focus en precisie. Tegelijkertijd zet hij de stijl voort die al door Paul Fürst is gecultiveerd: klassiek, ongekunsteld, gericht op houdbaarheid. En dat in combinatie met maximaal drinkplezier.

Wilhelm Weil van Wgt Robert Weil uit Kiedrich in de Rheingau werd geëerd als een “wijnambassadeur” – een titel die Falstaff slechts met onregelmatige tussenpozen geeft – niet in de laatste plaats omdat Weil onophoudelijk publiciteit maakt voor de Rheingau en Duitse wijn in binnen- en buitenland.
Als men iemand in de VS, in Azië,… zou vragen naar de bekendste wijnmaker in Duitsland, is de kans groot dat Wilhelm Weil genoemd wordt. Hoewel Wgt Weil hoe dan ook een stevige reputatie heeft, is Weil steeds onderweg om de waarde van Kiedricher Lagen in proeverijen en wijnmenu’s aan te tonen. Tegelijkertijd zet Weil zich altijd in voor de Rheingau en voor Duitse wijn in het algemeen. Wie niet te beroerd is om avonds na avond informatie te geven, en tegelijkertijd de meest complexe en verfijnde wijnen produceert, verdient het als wijnambassadeurs te worden geëerd.

Het hoogtepunt van avond was de uitreiking van de WeinTrophy voor een levenswerk: Helmut Dönnhoff (Wgt Dönnhoff) uit Oberhausen an der Nahe was zichtbaar ontroerd toen hij luisterde naar de lofzang van zijn collega en vriend Joachim Heger.
Helmut Dönnhoff heeft de afgelopen 30 jaar de verandering in de wijnbouw in het midden van Nahe als geen ander vorm gegeven: toen de grote namen van voorheen zich geleidelijk terugtrokken van de steile hellingen vanwege de hoge kosten, sprong Dönnhoff in de bres. Hermannshöhle, Dellchen, Felsenberg: met zijn wijngaarden heeft  Dönnhoff wijnmonumenten gecreëerd die wereldwijd de hoogste achting genieten. Tegelijkertijd voorzag hij zijn thuisregio van de grootste dienst die hij zich maar kon voorstellen: door de reputatie er van op te waarderen en door te zorgen voor het voortbestaan van historische wijngaardlocaties.
Hier kan je lezen over ons bezoek aan dit wijngoed.

Vermelden we tenslotte nog dat de sommelier van het jaar volgens Falstaff de Fransman Michel Fouquet van restaurant Burg Schwarzenstein in Geisenheim is geworden.

© Falstaff / Alois Müller

Bron: Falstaff

|m|

VDP.On Tour 2018: Köln deel 2: Mosel

Tags

, , , , , , ,

Net zoals vorig jaar reizen enkele van de belangrijkste VDP.wijnhuizen rond in Duitsland en Europa om hun VDP.GROSSE LAGE voor te stellen. Het betreft dit jaar meestal jaargang 2016 voor wit, en jaargang 2015 voor rood.
Het circus stond op 5 februari zowel in Stockholm (met de wijnregio’s Baden, Mosel, Saar en Ruwer), in Hamburg (Franken en Rheingau) en in Köln (Pfalz, Rheinhessen, Nahe, Ahr).
Twee weken later mochten de regio’s Baden, Mittelrhein en Mosel (Saar / Ruwer) zich voorstellen.

De VDP lijkt een talent te hebben om de proefomstandigheden zo onaangenaam mogelijk te maken. Er waren minder standen dan twee weken geleden, en zeker vergeleken met vorig jaar. Je zou denken dat alles dan wat ruimer en luchtiger zou worden opgesteld. Helaas: er bleef een zaal gesloten, en vooral bij de wijnmakers van de Mosel was het wringen en duwen.
Opvallende afwezigen ook: Heymann-Löwenstein, Zilliken, Joh. Jos Prüm…

Rudi en ik deden een rondje, met eerst aandacht voor de droge (GG’s) wijnen. Nadien, voor een volgend artikel, focusten we ons op de Kabinetts.

De eerste halte was bij Wgt Von Hövel (Saar)
Geen Oberemmeler Hütte Riesling GG op de proeftafel dit jaar, de wijn die ons vorig jaar wegens teveel aan natuureigenschappen zo tegenviel. Integendeel: er verschijnen sterretjes in de marge van mijn proefschriftje, bij elk van de twee gepresenteerde GG’s.
Scharzhofberger Riesling GG 2016 heeft een heel mooie neus, delicaat en fijn, met citrus, cassis, mineraliteit. Strak en fijn in de mond, licht en toch dens mondgevoel.
De Hörecker GG 2016 is helemaal gesloten. Met veel moeite is zeste van sinaas te herkennen. In de mond daarentegen heel mooi en complex, fruitige perzik, abrikoos, mandarijntjes. Zacht en fijn, een heel mooie wijn.

Alle andere wijnen hier zijn Kabinetts. Het valt op dat er dit jaar, zeker in de Mosel en meer bepaald in Saar en Ruwer, veel aandacht gaat naar deze elegante wijnen met bescheiden zoet. Misschien wordt 2016 wel een klassiek Kabinettjaar. Over enkele (tientallen) jaren zullen we het weten…

Bij Wgt Reichsgraf von Kesselstatt was ik afgelopen zomer op bezoek.
Ook hier maar twee GG’s, en zelfs geen enkele van 2016.
Nies’chen GG 2015 (Ruwer) komt met een wondermooie snuffelneus met veel impressies, zuiver fruit, mooie kruidigheid, mineraal, floraal. In de mond dens en strak, wit steenfruit, mineraal, groene banaan. Filmend en wat lactisch mondgevoel, met een beetje tannines achteraan. Grote lengte. Mooie wijn.
Josephshöfer GG 2014 (Mosel) is delicaat en citrusgedreven, met sinaas, zeste van citroen, met fijne kruidigheid en mineraal. Frisse zuren en verrassend licht tegenover wat de neus voorspelt. Maar wel mooi, en lekker.

Bij Wgt Von Othegraven (Saar) hetzelfde verhaal: twee droge wijnen, verder Kabinett en restzoete wijnen.
Sterretje bij de Bockstein GG 2016: rokerig mineraal, fijne Sponti, pompelmoes en gele vruchten. Strak, stevig, gebalanceerd en fijn. Grote wijn!
Altenberg GG 2016 (Kanzem) heeft meer rijpere citrus en sinaas en wat appeltjes. Mooie evenwichtige zuurstructuur met veel materie en spanning. Goede lengte, mooie wijn.

Bij Wgt Van Volxem (Saar) was ik deze zomer te gast bij Roman Niewodniczanski.
Op het degustatielijstje staan wel 6 GG’s, maar de eigenzinnige eigenaar heeft nagenoeg heel het gamma rieslings meegebracht. We proeven graag.
Saar Riesling 2016 is een delicate, fijnfruitige en niet al te complexe doordrinker, met toch de nodige sérieux.
Wiltinger Riesling 2016 is meer mineraal met geel fruit en citrus. Meer inhoud en zuurtjes dan de Saar R., en met een goede lengte.
Alte Reben Riesling 2016 vertoont een mooie mineraliteit en wat Sponti. Pompelmoes, zeste, klein rood fruit. Delicaat en krachtig, strakke materie met toch voldoende balans. Lang en droog in afdronk.
Nadien volgen nog 5 GG’s. We worden verwend bij Van Volxem:
Goldberg GG 2016 is floraal, gistig en mineraal, maar minder gefocust en mist wat complexiteit.
Scharzhofberg GG 2016 is schitterend: heel delicaat fruitig, mineraal, kruidig, grote complexiteit in de neus. Evenwichtig in de mond met hele fijne zuurtjes en veel vulling. Citrusschillen, kruiden, mineraal. Lengte in afdronk. Grote wijn!
Volz GG 2016 is meer gesloten en gaat richting klein rood fruit in de neus, met steenfruit en mineraliteit. Ook in de mond geeft de wijn niet veel prijs nu. Veel finesse, fijne zuurtjes, citrusgedreven. Toch een mooi geheel.
Altenberg (Kanzem) GG 2016 is top: rokerige mineraliteit, klein geel tot rood fruit,, witte kers. Strak mondgevoel, met stevige zuurstructuur, materie en verfijning. Sterretje in mijn schriftje!
Gottefuß GG 2016 is een en al mineraliteit, met citrus- en sinaaszeste. Schitterend en groots mondgevoel, sappig in balans met een geweldige spanning en een ziltige afdronk. Sterretje? Zeker weten.

Bij Wgt Dr. Heinz Wagner (Saar) zijn we vorig jaar wegens tijdsgebrek niet kunnen gaan proeven. Die vergissing maken we dit jaar goed. Want, u raadt het al: sterretjes! Voor mij een van de ontdekkingen van deze VDP.On Tour.
Rausch GG 2016 vertoont de erg open stijl die veel 2016-wijnen typeren. Fruitig, gele appel, gele pitvruchten, mineraal. Korrelig mondgevoel met goede structuur, sappig, fruit en zuurtjes, fris en opwekkend. Lange korrelige afdronk.
Bockstein GG 2016 is iets delicater op wit fruit en steenfruit, munt, mineraal. Fijnfruitige stijl, volop sappigheid, lekker, met goede complexiteit, pittige zuurtjes, levendig. Lange afdronk, veel reserve, grote wijn.

Wgt Maximin Grünhaus heeft een geweldige collectie afgeleverd in 2016.
Abtsberg GG 2016 vertoont eerst nog wat gistigheid, nadien grote finesse en precisie. Complexiteit met kruiden, zeste, citrus, boomfruit. Een slanke en gelaagde wijn met een geweldig mooie talmende afdronk.
Al die laagjes die hier komen meespelen: dit is een van de meest complexe wijnen die ik ooit proefde.
Herrenberg GG 2016 is breder, met exotische tonen als ananas, mango, gekonfijte citrus. Cassis, rokerig mineraal. 
Sappig, pittig en geconcentreerd. Evenwichtige structuur met heel veel inhoud. Heel lange afdronk. Groot!
De “Superior” wijnen van dit huis zijn afkomstig uit dezelfde Grosse Lage wijngaarden als hun overeenkomstige GG’s, maar mogen nog een beetje restzoet blijven houden. Beide Superior wijnen hebben rond de 18 g/l restsuiker en 9 g/l aciditeit.
Herrenberg Superior 2016 blijft eerst wat bescheiden, later komt abrikoos, perzik, citrus opzetten. Gebalanceerd mondgevoel met strakke zuurtjes. Droog: waar is die 18 g restzoet? Lengte en frisheid in afdronk. Mooie, maar verrassende wijn.
Abtsberg Superior 2016 is heel mineraal: rokerig, hennep, hooi, met bloemetjes, zeste van citroen. Hier wel wat meer molligheid, maar toch nog strak in de zuurstructuur. Krachtig en complex, pompelmoesschilbittertjes achteraf. Lange afdronk die maar blijft doorgaan. Schitterende wijn!Over Clemens Busch ga ik kort zijn: in hun jeugd zijn de wijnen heel gesloten, strak, en streng. Het is vermoeiend proeven en details zijn moeilijk te benoemen. Niettemin grote wijnen nadat ze enkele jaren om op hun plooi kunnen komen.

We profiteren van een rustig moment aan de proeftafel van Wgt Schloss Lieser om daar even tijd te nemen. In oktober vorig jaar bij Langbeen waren nagenoeg alle GG’s immers al uitverkocht en kon ik enkel de Niederberg Helden proeven.
Juffer GG 2016 toont zich gesloten, mineraal rokerig, met een kleine Sponti-toets. Strak en streng in de mond, maar met meer dimensie en gelaagdheid dan de strenge wijnen bij Clemens Busch. Prikkelende zuurtjes, pompelmoes, citrus. 
Himmelreich GG 2016 (Graach) geeft leisteenmineraliteit. Thee, hooi, hennep, kleine kruidigheid. Slanke wijn met strakke zuurtjes, delicaat maar met voldoende materie. Lange afdronk, voor de toekomst.
Niederberg Helden GG 2016 is erg fijn, met witte perzik, groene appel, kruiden. Complex en gelaagd mondgevoel, met zeste, pompelmoes, mineraal en kruidigheid. Elegant en uitgebalanceerd. Bittertjes in de afdronk, lang en fijn. Mooie wijn.
Goldtröpfchen Helden GG 2016 is wat breder, minder strak in de neus: thee, ice tea, hooi, rook. Sappig, kruidig en peperig. Strakke zuren met iets lactisch onderliggend.
Alle wijnen hier zijn momenteel nog heel gesloten maar vertonen die typisch mooie zuurtjes en de rokerige mineraliteit van de leisteenbodems. Ik was nochtans meer onder de indruk van de 2015 vorig jaar.

Net als vorig jaar vertonen ook nu de wijnen van Wgt Reinhold Haart zich moeilijk en vrij ontoegankelijk in hun strengere en strakke stijl.
Ohligsberg GG 2016: bloed, ijzer, stalig, pompelmoesschil. Stevige zuurstructuur, zeste en pompelmoesschil, streng, strak.
Grafenberg GG 2016 is gesloten, mineraliteit, hennep, thee. Iets meer fruit en inhoud als tegenspel, maar toch nog heel strak. 
Goldtröpfchen GG 2016 is verfijnd, complex met veel impressies. Weer strak en streng, citrusgedreven aciditeit, lange afdronk.

Bij Fritz Haag krijgen we terug een meer fruitige stijl.
Juffer GG 2016 is koel en mineraal in de neus. Evenwichtige fruitvulling onder de koele zuurstructuur. Sinaas, rijpere steenvruchten, licht romig mondgevoel. Citrusgedreven afdronk.
Juffer Sonnenuhr GG 2016 heeft geel steenfruit, citroensap, kruiden. Rijpere citruszuren in aanzet, romigheid, sinaas, peperig. Mooie afdronk.

In een volgend artikel bekijken we nog enkele Kabinettwijnen.

|m|

Lees ook: VDP.On Tour 2018: Köln deel 1: Nahe – Pfalz – Rheinhessen
Lees ook: VDP.On Tour 2018: Köln deel 3: Kabinett uit de Mosel / Saar / Ruwer (volgt)

VDP.On Tour 2018: Köln deel 1: Nahe – Pfalz – Rheinhessen

Tags

, , , , ,

Net zoals vorig jaar reizen enkele van de belangrijkste VDP.wijnhuizen rond in Duitsland en Europa om hun VDP.GROSSE LAGE voor te stellen. Het betreft dit jaar meestal jaargang 2016 voor wit, en jaargang 2015 voor rood.
Het circus stond op 5 februari zowel in Stockholm (met de wijnregio’s Baden, Mosel, Saar en Ruwer), in Hamburg (Franken en Rheingau) en in Köln (Pfalz, Rheinhessen, Nahe, Ahr).

Köln is vanuit Vlaanderen best vlot bereikbaar, dus trokken Rudi en ik naar Duitsland voor een namiddag proeven. Plaats van gebeuren was weer het Excelsior Hotel Ernst in hartje Köln.
In tegenstelling tot vorig jaar waren de proefomstandigheden dit jaar best aangenaam. Alles was wat ruimer opgesteld, er leken ook minder stands te staan, waardoor het gevoel toch wat luchtiger aanvoelde.
Bij de registratie krijgen we een verzorgde VDP brochure en een mooi proefglas.

We starten net als vorige keer met een uitgebreide proefsessie van de Nahe.

Wgt Dr. Crusius staat als eerste. Op de GG degustatie bij Langbeen eind vorig jaar viel het mij al op: dit domein heeft een sterke prestatie neergezet in 2016!
Mühlberg GG 2016  (Mühlberg is het centrale (VDP.Grosse Lage) deel van de Höllenpfad VDP.Erste Lage)  en is sappig, ziltig, fijnfruitig en toegankelijk. Ik noteer al onmiddellijk: “lekker…”.
Felsenberg GG 2016 is daarentegen nukkig en gesloten. Rechtlijnig, korrelig, met wel goede materie en toekomst. Moet nog helemaal integreren.
Kupfergrube GG 2016 is ook in een gesloten fase. Bedrieglijk eenvoudig in het glas nu, want onderhuids is een stenige mineraliteit, aromatische floraliteit en fijne kruidigheid te ontdekken. De wijn moet nog helemaal ontplooien.
Bastei GG 2016 vertoont dezelfde fantastische snuffelneus als eind vorig jaar. Citrus, cassis, munt, rook en hennep. Ziltig, peperig en fruitig, complexe grote wijn. 

Schlossgut Diel heeft een andere filosofie van wijnmaken. Spontane vergisting en de daarbij horende typische aroma’s vallen onmiddellijk op in de Pittermänchen GG 2016. Door deze zwavelige geuren is het moeilijk proeven nu. De wijn heeft wel veel extract en materie. Ongetwijfeld voor een lange toekomst.
Goldloch GG 2016 heeft een fijne, delicate, zuivere neus. Sappig rijp geel fruit, vriendelijk, finesse. Fijne lange afdronk.
De Burgberg GG die door Sylvain Taurisson gepresenteerd wordt is van 2015, en vertoont een lichte pétrolé, en naar fruitcomponent is het zoeken. Strak en streng met nadrukkelijke citruszuren. Uitdrogend in afdronk. Deze wijn is waarschijnlijk in een moeilijke flesfase. Vergeleken met vorig jaar een heel andere wijn geworden.
Nog meer evolutie in de Goldloch GG 2012, waarvan we vorig jaar de 2010 mochten proeven en die top werd bevonden. De 2012 heeft een neus van rijpe en gekonfijte  sinaas, firne, nootjes. In aanzet mooi, met rijp geel fruit en rijpe sinaas, maar wordt wat schraal op het midden en valt dan wat weg. Een alcoholopstoot naar de afdronk toe. Klaar en op dronk.

Wgt Dönnhoff dan, en de eerste sterretjes verschijnen in de marge van mijn notitieboekje.
De Felsenberg “Türmchen” GG 2016 geeft me letterlijk kippenvel. De neus is enorm geschakeerd en geeft heel veel te ontdekken. Finesse in mineraliteit, geel fruit, citrus, appel, kruidigheid. Ook in de mond is de wijn speels en complex. Echt een grote wijn.
Dellchen GG 2016 is zoals steeds wat breder en met meer exotisch fruit. Sappige peer en lychee, mango, ananas. Zoveel impressies dat het wat overweldigend en bijna vermoeiend wordt.
Hermannshöhle GG 2016 vertoont de klassieke delicaatheid die deze wijn zo typeert. Bescheiden voorname impressies in de neus en in de mond. Perfect in balans, en in de afdronk komt de klasse en de lengte pas echt te voorschijn. Grote topwijn!

Bij Wgt Emrich-Schönleber krijgen we terug Sponti tonen in de neus. Bij de Frühlingsplätchen GG 2016 overheersen ze alles, waardoor de wijn bijna niet te beoordelen is. In de Halenberg GG 2016 zijn de zwavelindrukken minder uitgesproken. Er komt een rokerige mineraliteit en fijn wit fruit doorheen. In de mond delicaat, fijn, lichtvoetig, met veel materie. Korrelige, mondvullende structuur en een lange afdronk met een fijne zuurstructuur. Grote wijn.

Ik zie dat er een momentje wat minder volk is bij Mats Genheimer, die de stand van Wgt Schäfer-Fröhlich bemant. Snel daarheen om even rustig te kunnen proeven.
Niet onterecht, want Schäfer-Fröhlich heeft in 2016 een grote prestatie neergezet.
Frühlingsplätchen GG 2016 vertoont de klassieke lichte Sponti-neus eigen aan de wijnmaker, maar minder dan enkele jaren geleden. Dat viel me vorig jaar ook al op. Het komt de wijn alleen maar ten goede. Zeste, citrus, kruiden, rokerig mineraal. Leuke neus. Lekker en sappig en open, met prikkelende zuren en fruit in evenwicht. Grootse lange afdronk. Grote wijn.
Stromberg GG 2016 vertoont ook beheerste Sponti geuren. Kruiden, wit pitfruit, kiwi, zeste van pompelmoes. Hooi, vuursteen, hennep. Goede balans, toegankelijk en open. Ziltigheid, sinaaszeste en citrus. Veel reserve in de afdronk: wijn met een mooie toekomst.
Felseneck GG 2016 kon ik ook al eens proeven op de Masterclass Riesling, waar de wijn geselecteerd was door Romana Espensperger MW.
Delicaat wit fruit, citrus, appelschil en kruidigheid in de neus. En mineraliteit natuurlijk. Tikje meer zoet merkbaar, met onderliggend zachtere citruszuren. Veel extract, veel materie, geschakeerd. Pitfruit, boomfruit, kleine rode bessen. Ziltig en mineraal in afdronk. Lang, complex en groot.

We zijn ondertussen een uurtje verder, en de zaal loopt behoorlijk vol. Systematisch proeven is er niet meer bij. Ik beperk – zowel het proeven als het verslag hier – tot de meest opmerkelijke wijnen van die dag.

De centrale zaal waar de wijnmakers uit de Pfalz staan opgesteld is overvol. Even verder staat Rheinhessen. Bij Wittmann weinig drukte.

Wgt Wittmann Aulerde GG 2016 is bescheiden, ik noteer “verlegen” met fijn fruit, groene appeltjes en peertjes, wit fruit. Sappig en prikkelend in aanzet, sinaas, citrus, gele en groene appel, kruiden, mineraal. Delicaat gebalanceerd mondgevoel. Lange afdronk.
Het sterretje in de marge voor de Kirchspiel GG 2016. Ingetogen fijne neus met een delicate kruidigheid onder het witte fruit. Net wat zoet in aanzet, rijpe appel, opgelegde citroen. Het mondgevoel is wat rijper en breder, maar de focus blijft. Grootse, lange afdronk met veel materie.
Morstein GG 2016 is mineraal en heeft een klein beetje Sponti. Gele appel en Conferencepeer. Kleine kruidigheid. Strakker, met minder fruitzoet en meer aciditeit, perfect evenwicht, ziltig, mineraal. Fijne klasseafdronk.

Het gamma van Wittmann typeert zich door de ingetogen stijl, met finesse ten top, en een grote reserve.

Vermeldenswaardige wijnen, ik vergeet er waarschijnlijk, en ik heb niet alles kunnen proeven, zijn nog:
Alles van Wgt Rebholz (Pfalz). Ik zette bij elke wijn sterretjes en uitroeptekens.
Ganz Horn Im Sonnenschein GG 2016 : mirabel, perzik, mineraalkleine groene kruiden, banaan, ananas. Sappig, complex kruidig, veel materie, korrelig. Lange delicate afdronk. Grote wijn.
Kastanienbusch GG 2016 is breder, (nog) meer exotisch met mango en ananas. Ook in de mond exotisch fruit, lychee, ananas. Strakke zuurstructuur onderliggend. Nog veel ruimte om te ontplooien.
Van Kastanienbusch GG krijgen we ook de 2014 te proeven. Perzik, mirabel, fruitgedreven, met wat yoghurt. Rond en sappig, perzik, sinaas, pitfruit. Mooi.

Bij Wagner-Stempel (Rheinhessen) is de Höllberg GG 2016 rijp, met warme impressies en veel exotisch fruit, groen, licht oxidatief, kruidig.
Heerkretz GG 2016 is mineraal ten top, ingetogen en kruidig. Strak, zuurtjes, sappig, stevig, veel extract. Evenwicht en lengte. Grote wijn!

Binnen twee weken komen Mosel (Saar, Ruwer) en Baden aan de beurt. Als alles goed gaat leest u dan hier het verslag daarvan.

Proefnotities januari 2018: Eva Fricke

Tags

, ,

“Er komen tegenwoordig niet zoveel proefnotities meer op je blog?”.
Die commentaar, of variaties daarop, hoor ik sinds een tijdje. En inderdaad, een wijnblog zonder proefnotities, dat is niet echt een wijnblog.

Daarom: een (waarschijnlijk) maandelijkse rubriek waarin enkele van de geproefde wijnen van de afgelopen maand worden voorgesteld.

Slechts één vermeldenswaardige riesling afgelopen maand.

Het is niet de Dr. Deinhard Deidesheimer Herrgottsacker Riesling Kabinett trocken 2012 (Pfalz) die volgens mijn kelderlogboek niet meer aanwezig zou mogen zijn maar toch nog in een uithoekje werd ontdekt. De verrassing betrof echter alleen de aanwezigheid van die fles, de inhoud was minder noemenswaardig. De wijn mist diepgang en schakering. Ondanks de klinkende naam is dit een van de basiswijnen uit het gamma van Weingut Dr. Deinhard. En dat is dan weer de naam waaronder de niet-houtgerijpte wijnen van Wgt von Winning op de markt worden gebracht.
Ik dronk onlangs op restaurant de Dr. Deinhard Weisser Burgunder 2015 en die was heerlijk: frisse aciditeit, minerale typiciteit, opwekkend.

Eva Fricke Rheingau Riesling 2010 (Rheingau):
de basiswijn van deze getalenteerde wijnmaakster.
Zeven jaar op de teller (de wijn, niet de wijnmaakster), en wat een beauty is dit geworden. Intense neus van perzik en abrikoos en gekonfijte citrusschil. Finesse, mineraliteit, zeste, citrus, konfijt. Kleine groene kruidigheid en ook wat rood fruit (rode bessen).
Ananas en appel en perzik vormen de fruitstructuur bovenop een zinderende aciditeit. Sappig en romig-zalvend mondgevoel door gebalanceerde structuur. Strak en gefocust, met begin rijpheid.
Een licht oxidatief toetsje draagt bij tot de complexiteit.

Dit zijn waarschijnlijk het soort wijnen waarvan je altijd te weinig blijkt gekocht te hebben. Er rest me nog één fles, ik ga die niet te lang laten liggen. En dan beginnen aan de 2014 en 2015 waar ik ook enkele flessen van heb. Basiswijnen maar ook enkele van Eva Fricke’s Lagenwijnen.

|m|

Lees ook: Proefnotities oktober 2017: Schloss Lieser – Weingut Geil – Merkelbach
Lees ook: Proefnotities november 2017: Wittmann – Dönnhoff
Lees ook: 
Proefnotities december 2017:Cliffhanger – Schäfer-Fröhlich –
von Kesselstatt