Martin Müllen is misschien wel een van de meest intrigerende wijnmakers in de Mosel op dit moment.
Hij maakt moeilijke wijnen… Dat konden we proefondervindelijk vaststellen eind vorig jaar, bij de jaargangpresentatie 2014. Nagenoeg elke wijn die op de degustatie stond was pas gebotteld, en nagenoeg elke wijn tartte ons vermogen tot begrip en aanvaarding. Elke Müllenwijn speelde een spel met ons smaakvermogen, bij elke wijn was er wel een of andere hoek af, elke wijn deed ons fronsen. Ik kon er niets over schrijven toen, omdat ik niet wist wàt te schrijven. Waren dit de befaamde wijnen van deze cultwijnmaker? Het ging mijn verstand te boven.
Twee weken geleden stuurde Stefaan ons een berichtje. Of we niet nog eens naar Martin Müllen zouden gaan. Want die zou, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als wijnmaker, een degustatie van zijn gerijpte wijnen organiseren. We keken in de agenda, verschoven enkele afspraken en samen met Carl, Bert en Stefaan trotseerden op een winterse dag sneeuw en mist en trokken richting Traben-Trarbach. Want dit was een tweede kans, maar ook een unieke kans. De wijnen van Müllen vertonen immers pas hun kwaliteit en klasse na enkele tot ettelijke jaren flesrijping.
In het Art Nouveau hotel Bellevue in Traben-Trarbach stonden drieëntwintig flessen op ons te wachten, mooi opgelijst als “Trockene Weine”, “Halbtrockene Weine”, “Feinherbe Weine” en “Frucht- und edelsuße Weine”, en met 10 tot 25 jaar op de teller.
Het begon direct met een knaller.
De 2004 Kröver Paradies Riesling Spätlese trocken was een dijk van een wijn. Bijna fluorescerend geelgroen in het glas, rozijntjes, gedroogd gras, en rabarber in de neus, rijpe citrus en rabarber in de mond, met wat kruidigheid en bitters naar het einde toe.
Tien jaar ouder, maar nog intenser en voller was de 1994 Kröver Paradies Riesling Auslese trocken. Weer zo intens fonkelend in het glas, rokend houtvuur, mineraal, koffiebranderij, met rijp en exotisch fruit in de neus, gebalanceerd, rond en krachtig in de mond, met perzik en pitfruit, en een lange afdronk.
De Kröver Paradies is niet direct de meest gerenommeerde wijngaard aan de Moezel.
In oppervlakte is het een van de grootste “Einzellagen” aan de Moezel. Door de wijnwetgeving van 1971 werd deze wijngaard afgebakend door samenvoeging van vele kleinere percelen, met de bedoeling om meer duidelijkheid te scheppen (zie hierover onze reeks over de Duitse wijnwetgeving).
Helaas is in geval van de Paradies-wijngaard geen sprake van een algemeen karakter binnen deze Lage, omdat de verschillen tussen de diverse percelen zo uitgesproken zijn.
De wijnstokken van Müllen staan op het hoogste, steilste en stenigste deel van de Paradies. Hoewel de oriëntatie westelijk is, is de zonnevang groot, waardoor het een van de warmste plekken in de Moezelvallei is.
Martin heeft hier een paar oude percelen, met wortelechte stokken die tot 100 jaar oud zijn.
De manier van wijnmaken van Martin Müllen vat hij zelf samen in vier trefwoorden. Filosofie: karaktervolle en individuele wijnen op traditionele wijze produceren, die de eigenschappen van de bijzondere wijngaarden weerspiegelen en op een onmiskenbare manier expressie en stijl bezitten. Intentie: het is de betrachting om nuancerijke, slanke wijnen te produceren die zich niet altijd vanaf de eerste slok prijsgeven. Wijnen waarbij het proeven zelf een uitdaging mag zijn. Traditie: er wordt getracht dat wat de natuur aan de druiven gegeven heeft op een milde manier te bekomen. Handenarbeid, selectieve oogst, het zacht persen van de druiven in oude “Korbkeltern” (vatpersen), opvoeding in foeders, spontaanvergisting. Passie: de wijngaarden bewaren, oude, wortelechte stokken verzorgen, wijn creëren die de bijzonderheid van de bodem aantoont, bewaarwijnen die lang vreugde kunnen schenken en alle zintuigen aanspreken.
Bij de “feinherbe Weine” was de 2000 Kröver Paradies Riesling Kabinett een van de toppers van de degustatie. Citroengeel in het glas, ingetogen in de neus, met mineraliteit, een fijne pétrolé, gekonfijte vruchten, olieachtig, rokerig en kruidig. Op het palet fruitig, vederlicht gebalanceerd door de frisse zuren en het zuivere fruit. Dit is een schoolvoorbeeld van dé klassieke Kabinett, zoals die enkel in de Mosel kan gemaakt worden.
Onder de categorie “Frucht- und edelsuß” stond ook een Kabinett, die volgens mij evengoed bij de feinherbe wijnen kon behoren. Maar ook deze 2002 Kinheimer Rosenberg Riesling Kabinett was heel aangenaam. Iets lichter van kleur, maar intenser op de neus met rijper en donkerder fruit, citroenschil en gedroogd fruit, abrikoos en wierook. Fijnfruitig, met sinaas, rijpe citrus, witte perzik en meloen, waarbij het fruit door de lichte zoetheid geprononceerd wordt.
De 1999 Kröver Steffensberg Auslese was niet zo mijn ding, ik vond er wat ruwe, chemische en vegetale impressies in terug, maar mijn medeproevers deelden mijn mening niet.
Over de twee absolute hoogtepunten waren we het wel eens.
1993 Kröver Steffensberg Auslese vertoonde een gelaagde neus met mineraliteit, rijp fruit, “schoorsteen”, gedroogde kruiden, en is complex en mondvullend met een bittertje die voor dat beetje extra zorgt, naast de goede balans tussen zoet en zuur.
De 2001 Kröver Latterlay Auslese is zo’n typische Müllen wijn die nog niet volledig op zijn plooi is. Fruit in blik, paddenstoel, roomtaart, kruidigheid in de neus, met direct rijp fruitzoet in aanzet, indrukken van vanille en fruittaartje, heel dense structuur, en uitgesproken balans tussen zoet en zuur in de lange afdronk. Nu 15 jaar, maar deze wijn heeft nog minstens evenveel tijd nodig om zich ten volle prijs te geven.
Voor wie nog zou twijfelen: Eichelmann gaf dit Weingut in zijn wijngids 5 sterren (Weltklasse, internationale Spitzenerzeuger) en wijnschrijver Stuart Pigott verleende dit huis de „kleiner genialer Weinpreis 2009”. “Bij de Müllens gaat het maar om één zaak: de wijn, en die is zo karaktervol, expressief, geweldig, eigenzinnig en origineel als je maar kan denken.”
Of misschien moeten we Stephane Reinhardt aan het woord laten, die voor Robert Parker’s Wine Advocate verantwoordelijk is voor de Duitse wijnen… “Martin Müllen is one of the most interesting, individual wine growers in the Mosel. Originated in Kröv, but located in Trarbach for many years, he is handcrafting wines similar 100 years ago. Müllen says he was always deeply impressed by the site and its 50- to 100-year-old vines. “The same old, un-grafted vines we are cultivating today made Mosel Riesling world famous four generations ago. I wanted to see how modern Mosel Riesling can taste when we produce it from the same vines and in the same way like our ancestors did.” So Müllen started handcrafting what he calls “true natural wines”: with no additives or other manipulations. He and his team harvests exclusively by hand in great vats, the grapes are then slightly crushed and put with buckets onto the basket press (of which Müllen uses three) and nothing is pumped. Every basket is pressed for 20 hours and the must runs out quite clear and is allowed to oxidize for some hours before it is transferred into traditional fuders and 500-liter oak barrels where the musts ferment spontaneously. “We used industrial yeasts in the early 1980s when we were still in Kröv,” Müllen says. “However, when we discovered that the difficult 1984 vintage was tasting like the great 1983 we said to ourselves: No, we don’t want that all sites and all vintages taste the same without respect to origins. Since the wines also lacked the creamy texture and super finesse of the former ones, we decided in 1985 to go back to the spontaneous fermentation.”Müllen’s wine style is quite unique in the Mosel, and that’s obvious already in his wine list which is offering Rieslings from the 1990s until the 2013 vintage. For obscure reasons Müllen, whose estate is sober, has obviously no economic need to sell the youngest vintage completely. Indeed, he uses seven ancient cellars in Trarbach, a former stronghold of the Mosel wine trade. “Here the wines can age under optimal conditions,” he says. To him, Riesling shows its talents most of all when it is mature. That’s why he always puts many wines of a vintage back into the cellars and offers them again when he thinks they are ready to drink.”
Voor een beknopt overzicht met proefnotities van alle gepresenteerde wijnen verwijs ik graag naar het onvolprezen “Wijnliefhebbers-forum”, waar Carl een klein verslagje schreef: http://www.vinejo.freebb.be
|m|
vrienden van de riesling 