Maxime Herkunft Mosel: een nieuwe vereniging van topwijnmakers in de Mosel

Tags

Deutsches Weininstitut, Duitse Riesling, maxime herkunft, maxime herkunft mosel, Moezel, Mosel, riesling

Dertig wijnmakers uit de Moezelstreek hebben hun krachten gebundeld om Maxime Herkunft Mosel te vormen. De gemeenschappelijke doelstelling is het promoten van het drietraps-classificatiemodel van Gutswein, Ortswein en Lagenwein (landgoed-, gemeente- en wijngaardbenaming). Maxime Herkunft Mosel werd opgericht als partner van de vereniging Maxime Herkunft Rheinhessen, die al vijf jaar succesvol werkt. De leden komen uit het hele Moselgebied, van de Saar tot de Terrassenmosel.

Wijnmaker Gerrit Walter uit Briedel, die ook tot het netwerk Moseljünger behoort, werd verkozen tot voorzitter van het Maxime Herkunft Mosel. ‘Het idee om zo’n beweging te beginnen bestond al lang in onder de Moseljünger. We wilden echter niet een nieuwe term op de markt brengen. Daarom zijn we samen met onze collega’s uit Rheinhessen aan tafel gaan zitten en zijn we onder dezelfde naam een ​​partnership aangegaan’, legt Gerrit Walter uit.

Met Maxime Ursprung moet niet alleen elk gebied afzonderlijk te werken, maar kunnen beide gebieden samenwerken om het oorsprongsmodel vast te stellen en zo de profielen van beide regio’s aan te scherpen.

De basis van het kwaliteitssysteem van de Maxime Herkunft is: droge en feinherbe wijnen worden onderverdeeld in Guts-, Orts- en Lagenweine. Wijnen met restzoet en edelzoete wijnen dragen de klassieke predicaten. De structuur van het assortiment in de piramide met drie niveaus is als volgt: Landgoedwijnen (Gutsweine) zijn de toegangspoort tot de kwaliteitshiërarchie en vertegenwoordigen het visitekaartje van de wijnmaker. Ortsweine komt van de beste wijngaarden binnen een bepaalde locatie en zijn ambassadeurs van het betreffende terroir. Ze staan ​​voor regionaal typische en traditionele druivensoorten zoals de bourgondische rassen, riesling en elbling. Ze mogen niet voor 1 april op de markt worden gebracht.

Lagenweine onderscheiden zich als afkomstig van de allerbeste wijngaarden in de Moselregio. Hier gelden nog strengere normen dan wat wettelijke opgelegd is: de wijnen komen van individuele locaties met hun klimatologische en geologische eigenheid, het druivenras moet het unieke karakter vertegenwoordigen. De druiven moeten selectief worden geoogst. Verkoop mag niet voor 1 september plaatsvinden. Deze categorie is exclusief gereserveerd voor de druivenrassen riesling, pinot blanc (weissburgunder) en pinot noir (spätburgunder). “Het milieuvriendelijke en duurzame beheer van de wijngaarden is ook een topprioriteit voor alle leden van de vereniging”, zegt Gerrit Walter.

De Moseljünger, als initiatiefnemers van Maxime Herkunft Mosel, willen graag alle topdomeinen van de regio bij de nieuwe vereniging krijgen. ‘Natuurlijk zijn nog niet alle topbedrijven van de regio aangesloten, maar het doel van de komende jaren zou moeten zijn om iedereen aan boord te krijgen’, zegt bestuurslid Karl-Josef Thul.
Sommige leden van Maxime Herkunft Mosel behoren ook tot de Bernkasteler Ring, het oudste wijnveilingsvereniging van de streek. Het is nog onduidelijk hoe de samenwerking met VDP Mosel gaat zijn. Momenteel laten de statuten van de VDP Mosel niet toe dat een lid van VDP toetreedt tot Maxime Herkunft Mosel.

Bron Vinum.de
Weinland-Mosel.de
WeinPlus

Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 3

Tags

Duitse Riesling, Duitse wijn, GG, Grosse Gewächse, Mosel, Nahe, Rheinhessen, riesling, VDP

Twee jaar hebben we erop moeten wachten. Begin 2020 had ik de uitnodiging klaar om de vaste kern van de Vrienden van de Riesling samen te brengen voor een themaproeverij: een mooie reeks Rieslings uit het jaar 2015, onder de noemer “Vijf jaar na 2015”.
Om de gekende reden kon die degustatie toen niet doorgaan, en moest keer op keer uitgesteld worden. Tot vorig weekend, op 27 maart 2022, ondertussen twee jaar later.
Het werd dus geen “Vijf jaar na vijftien” maar “Zeven jaar na vijftien”.
Waarschijnlijk was dat zelfs beter voor de meeste wijnen, want het moet gezegd: de Rieslings toonden zich van hun beste kant.
Ook het tienjarig jubileum van deze blog mocht wel eens gevierd worden, al was ik dat zelf een beetje uit het oog verloren. In oktober 2011 verscheen hier het eerste bericht.

Lees eerst: Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 1 
Lees eerst: Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 2

Oogstjaar 2015 in Duitsland (vervolg 2)

Friedrich Groebe, een bescheiden teler die niet geneigd is tot overdrijving, verwacht dat 2015 een van de all-time greats van de regio Rheinhessen zal worden. In augustus waren ze wel wat bang dat de mostgewichten dreigden te stagneren als gevolg van de langdurige droge hitte, maar regen begin september compenseerde deze vertraging door een versnelde toename van suikers. De zuurgraad bleef altijd gezond. De druiven voor de Gutsweine werden vanaf half september geplukt, de hoofdoogst die op 8 oktober begon, werd relatief snel uitgevoerd om te voorkomen dat het aantal graden Oechsle uit de hand zou lopen. Hoewel het alcoholgehalte naar verwachting iets hoger zal zijn dan in voorgaande jaren, wordt dit gecompenseerd door gezond fruit en een uitstekende zuurgraad.

Annegret Reh-Gartner uit de Moezel van Weingut Reichsgraf von Kesselstatt heeft een uitgebreid jaargangrapport uitgegeven, waarin ook hun bezittingen in de Saar en Ruwer zijn opgenomen. Alle gegeven feiten hebben betrekking op riesling, de enige variëteit die ze kweken.
‘Het groeiseizoen begon met weinig vocht in de grond, gevolgd door een droog voorjaar en een hete, droge zomer. Pas in augustus en september viel er een significante hoeveelheid regen. Maar toen was de groei zo goed als voltooid. Het resultaat: kleine goudgele bessen met extreem weinig sap.
Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren zijn we ook dit jaar eerder dan gebruikelijk begonnen met plukken. We zijn begonnen op 28 september 2015. Ons ervaren oogstteam kon het hele najaar druiven selecteren op rijpheidsgraden voor de verschillende predikaten van droog tot edelzoet. Met drie aparte emmers plukten we de druiven van onze toplocaties, waarbij de verschrompelde bessen later nog eens werden gesorteerd. Dankzij deze inspanningen hebben we een rijpheid van maximaal 181 graden Oechsle bereikt.
Dankzij het zeer koele en vooral droge weer konden we in een ontspannen tempo oogsten. De most varieerde voor het grootste deel tussen 85 en 95° Oechsle, met een zuurgraad van 9 tot 10 g/l. Gezonde, rijpe, fruitige aroma’s en fijne, gistachtige tonen van spontane gisting zijn al waarneembaar in onze kelder.
De oogst van de druiven bestemd voor onze Grosse Gewächse was echt de moeite waard. Op de GG-sites zijn we heel vroeg begonnen met het verminderen van individuele scheuten en gingen we door voor en tijdens de bloei. Na de bloei werden de resterende trossen verdeeld en in augustus werd het gebladerte van de wijnstokken verwijderd. Het resultaat: gezonde, goudgele bessen met Oechsle-waarden tussen 92 en 100° en sensationele fruitaroma’s. De gistende most vertoont nu al een enorme concentratie en een rijkdom aan fruit. Kortom: u kunt zich nu al verheugen op een uitstekende vintage! De enige teleurstelling is de kleine omvang van de oogst, maar dit droeg bij aan de hoge kwaliteit van het gewas.‘

Voor wijnen 1 tot en met 5: lees deel 1
Voor wijnen 6 tot en met 10: lees deel 2
(Proefnotities van Peter |p|, Carl |c| en mezelf |m|)

In de laatste rechte lijn spurten een reeks mooie GG’s om de eerste plaats. 

11- Weingut Peter Lauer Fass 17 Neuenberg VDP.Grosse Lage 2015 (Mosel – Saar)
|p| Strogeel. Stinkie winky, sponti-neus, ananas, iets gebrand, peer, mineraal, bredere stijl, vruchtencocktail uit blik. Zoetere aanzet ook, zuren aanwezig. Lekker maar iets teveel restzoet
Niet zo boeiend. 88 
|c| Sponti-neus, gebrand, rijpe peer, mineraal, kalkig, zachte citruszuren, verfijnd mondgevoel met ongelooflijke zuren, zuren dragen de wijn, komt jong over, pompelmoesbitter, enorm potentieel, lengte ok, 90+
 |m| Nog gesloten, zwavelig/Sponti, abrikoosjes en wijngaardperzik, klein exotisch fruit, pompelmoespartjes. Meer rondeur, het zoet domineert wat, wel fijne zuurtjes die de wijn dragen, nog heel jong. Lange afdronk met opstoor van ananas. Veel reserve, moet nog versmelten. 90++
Dit buitenbeetje heeft net teveel restzoet (15 g/l tegenover 10 gram zuren) om als droge wijn door het leven te gaan. Wijnmaker Florian Lauer zet daarom het icoontje ‘TF’ onderaan het etiket, wat staat voor ‘Trocken bis Feinherb’: een wijn die net niet droog is dus. Maar wel gemaakt volgens de traditionele smaakpatronen in de Saar.

12- Weingut Wagner Stempel Heerkretz GG Riesling 2015 (Rheinhessen)
|c| Kruidigheid, floraal, mineraal, peren, witte perzik, kalkig, alles zit er mooi in, pikant, curry, energetische wijn, enorme spanning, grote lengte, nog enorme reserve, grote wijn, 96
|m| Verfijning ten top, mineraal, kruidig, bloesem, peer, witte perzik. Complex en peperig, verfijnde materie, elegant mondgevoel. Energetische wijn, vol diepte, strakheid, focus en precisie. Lange, talmende afdronk. Nog heel veel potentieel! 95+
|p| Bloemig, parfum, rozenblaadjes, peer, steenfruit. Stevige zuren, curry, pepers, heel levendig en veel energie; blijft heel lang hangen in een speelveld van zuur-zoet, elegantie en kracht bij elkaar. 
Grote wijn! Wauw..! 94
Hartelijk dank, Bert, om deze wijn te willen schenken!

13- Weingut Wittmann Kirchspiel GG Riesling 2015 (Rheinhessen)
|m| Strogeel; minerale, directe stijl, jong nog primair geel en wit fruit, peer, zwarte en rode besjes, rokerigheid, tikje groenigheid ook, kruiden; strak tot streng, met pittige stevige zuren, limoenzuurtjes met wat groenigheid die de mond doen samentrekken; hoekige, strakke afdronk. Discussiewijn. Toch 91.
|p| Strogeel. Ananas, exotisch fruit, floraal. Geeft een zeer jonge indruk, beetje rubber of gebrand in de neus. Wijn is heel strak, streng, bokkig, samentrekkend. Balans tussen fruit en zuren is niet in evenwicht. Heel geconcentreerd en gebald , maar ik mis finesse. 86
|c| Pikant, curry, ananas, opgelegde citroen, hoge zuren, groene appel, op de grens van rijp en onrijp, retestrak, napoleonsnoepjes, zuren liggen wat bloot, nog jong, 89+
Een discussiewijn, op zijn minst. Uiteenlopende scores ook. Hebben we deze toch te jong gedronken of komt dit niet meer goed?

14- Emrich-Schönleber Halenberg GG Riesling 2015 (Nahe)
|c| Wilde neus, nog jong in kleur, gebrande ananas, spek, mandarijntjes, kalk, ijzer, goede zuren die ingebed zitten in een mooie body, tannines, sinaasappel, like it!, nog jong met veel potentieel, 92
|m| Fijne citrus en kruidigheid, mandarijntjes, ananas, perzikjes, heel delicaat fruit; mooie sappigheid met rijp geel en wat gedroogd fruit, goede zuurstructuur, in een heel gebalde stijl. Intellectuele wijn, met toch een hoog geniet-gehalte. 92
|p| Amper evolutie in de kleur. Mineraal, stenen, sponti-neus, beetje ananas en citrussnoepjes. Heel strak, streng, stevig in zuren maar ook sinaasappelzeste, veel lengte. Te jong, messcherp maar wel evenwicht, en de lijn zoekend tussen alle bestanddelen, en dit maakt hem boeiend. 90

Hartelijk dank, Carl, om deze wijn mee te brengen!

15- Weingut Schäfer-Fröhlich Felseneck GG Riesling 2015 (Nahe)
|p| Amper evolutie in kleur. Sponti-neus, zwavelig, ananas, beetje rubberachtig, gebrande neus. Veel lengte, diepte, saliverend, zuurtjes. Strak en heel precies, evenwichtig. 92
|c| Reductie, ananas, ziltig, peper, enorm diepe neus, gracieus, kalkimpressie, mond zet fris aan, zuren zijn present maar er zit veel tegenover, wijn gaat lang door, nog jong, bitters komen wat meer door, verschil met Vulkangestein is niet enorm, 92+
|m| Weingi evolutie in kleur. Reductie: ondanks kort karafferen dient de wijn nog enkele keren in een ander glas overgeschonken te worden om de neus wat toegankelijk te maken. Sponti-neus, kaaskorst, besjes, citruspartjes, mineraliteit. In de mond verfijnd en complex, met evenwicht tussen zuurtjes (hoog!) en sappig fruit. Zuurstructuur met focus, saliniteit. Strakke afdronk met pompelmoes. Nog veel reserve… 93

Tot slot:
Een eindrangschikking maken, het klinkt wat oneerbiedig. Heel het niveau lag hoog, ik had het gehoopt maar niet zo ingeschat. Des te beter…
In de top vier prijken twee wijnen die niet uit mijn eigen kelder kwamen:
• Weingut Wagner Stempel Heerkretz GG Riesling 2015 (Rheinhessen) (dankjewel, Bert!)
• Emrich-Schönleber Halenberg GG Riesling 2015 (Nahe) (dankjewel, Carl!)
• Reichsgraf von Kesselstatt Kaseler Nies’chen GG Riesling 2015 (Mosel – Ruwer): de underdog die boven verwachting scoort…
• Weingut Carl Loewen Longuich Maximin Herrenberg ‘1896’ Alte Reben Riesling 2015: de oude in ere herstelde wijnberg met rieslingstokken geplant in het jaar 1896. Prijs-kwaliteit is dit onklopbaar.

Eervolle vermelding voor de Weingut Emrich-Schönleber Frühtau 2015 (Nahe): de ‘tweede wijn’ van de Frühlingsplätzchen Grosse Lage en voor de Weingut Schäfer-Fröhlich Vulkangestein Riesling 2015 (Nahe). Beide in hun eigen stijl, en allebei ontlopen ze hun grote broer amper in kwaliteit.

Tenslotte nog dank aan alle proevers, voor de gemoedelijke en respectvolle sfeer. Het was na twee jaar dubbel en dik genieten.

Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 2

Tags

Deutsche Riesling, Deutsche Wein, Duitse Riesling, Mosel, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, riesling, VDP

Twee jaar hebben we erop moeten wachten. Begin 2020 had ik de uitnodiging klaar om de vaste kern van de Vrienden van de Riesling samen te brengen voor een themaproeverij: een mooie reeks Rieslings uit het jaar 2015, onder de noemer “Vijf jaar na 2015”.
Om de gekende reden kon die degustatie toen niet doorgaan, en moest keer op keer uitgesteld worden. Tot vorig weekend, op 27 maart 2022, ondertussen twee jaar later.
Het werd dus geen “Vijf jaar na vijftien” maar “Zeven jaar na vijftien”.
Waarschijnlijk was dat zelfs beter voor de meeste wijnen, want het moet gezegd: de Rieslings toonden zich van hun beste kant.
Ook het tienjarig jubileum van deze blog mocht wel eens gevierd worden, al was ik dat zelf een beetje uit het oog verloren. In oktober 2011 verscheen hier het eerste bericht.

Lees eerst: Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 1 

Oogstjaar 2015 in Duitsland (vervolg)
Ook Michael Schmidt schrijft voor Jancis Robinson in mei 2016 (bron):
‘Sinds de millenniumwisseling wordt de term ‘jaargang van de eeuw’ in Duitsland al meerdere keren met volle overgave gebruikt (voor 2005, 2007 en 2009), (…) maar 2015 zou wel eens het echte werk kunnen blijken te zijn’.
Hagel, vorst, overvloedige regenval, Suzuki-vlieg: ‘In 2015 zijn dergelijke klachten niet gehoord. De usual suspects van slechte bloei, voorjaarsvorst, meeldauw, rot en slechte botrytis schitterden door afwezigheid in het hele land. Duitse wijnbouwers hebben geleerd om tijdens het groeiseizoen geen overhaaste beslissingen te nemen en leven altijd met de zorg dat een onverwachte gebeurtenis of een tot nu toe onbekende vijand kan opduiken om wat leek op een veelbelovend oogstjaar te bederven. Zelfs droog en warm weer wordt met argwaan bekeken als het te lang aanhoudt, en hoewel het welkom was in juni en juli, begon de voortzetting ervan in augustus toch zorgen te baren over waterstress voor de jongere wijnstokken en uiteindelijk over een onbalans tussen zuurgraad en alcohol in de wijn.
Toen de regens uiteindelijk kwamen, sommige begin september, andere tegen het midden van oktober, waren ze overvloedig, maar met temperaturen die tijdens de natste periodes laag bleven, deden de gevreesde gevolgen van rot of meeldauw zich niet voor. Tegen het einde van de oogst maakten gefronste wenkbrauwen plaats voor een tevreden glimlach, aangezien geen enkele angst werkelijkheid was geworden.

Cornelius Dönnhoff van het beroemde Weingut Dönnhoff in de Nahe meldt dat de weersomstandigheden in de ervaring van hem en zijn vader Helmut nog nooit zo goed waren als in 2015. Het begon met een vroege en perfecte bloei die leidde tot een gestage ontwikkeling van de wijnstokken. Hij ontkent niet dat ze tegen de laatste dagen van de langdurige hete en droge zomer op het punt stonden een mogelijke stopzetting van het metabolisme van de vrucht te voorkomen, maar werden gered door precies de juiste hoeveelheid regen wanneer dat nodig was.

Meting van de rijpheidsgraad eind augustus bracht een uitstekende zuurgraad aan het licht en, in tegenstelling tot de ontwikkelingen in de herfst van vergelijkbare seizoenen, daalde deze zuurgraad niet snel maar zeer geleidelijk. Er stond nooit enige druk op de oogst, waardoor ze tussen half september en eind oktober de druiven voor de verschillende soorten wijn konden plukken, van Gutswein tot Grosses Gewächs en Kabinett tot Trockenbeerenauslese, allemaal op een perfecte kwaliteit.

Toen de regens uiteindelijk kwamen, begin september, en tegen het midden van oktober, waren ze overvloedig, maar met temperaturen die tijdens de natste periodes laag bleven, zodat de gevreesde gevolgen van rot of meeldauw uitbleven. Tegen het einde van de oogst maakten gefronste wenkbrauwen plaats voor een tevreden glimlach, aangezien geen enkele angst werkelijkheid was geworden.

(Wordt vervolgd in deel 3)

Voor wijnen 1 tot en met 5: lees deel 1

(Proefnotities van Peter |p|, Carl |c| en mezelf |m|)

Rieslingwijnen 6, 7 en 8 waren in 2015 nog door VDP geclassificeerd als VDP.Ortswein (gemeentebenaming). Twee ervan hebben al wel de toevoeging ‘1er C’ op het etiket, wat al verwijst naar een soort premier cru. Vanaf 2018 krijgt deze categorie wijnen in Rheinhessen een opwaardering.
Voorzitter Philipp Wittmann van VDP.Rheinhessen voerde vanaf oogstjaar 2018 de categorie VDP.AUS ERSTEN LAGEN® in. In tegenstelling tot de wijnen met VDP.ERSTE LAGE-label in andere regio’s, vermeldt men in Rheinhessen geen wijngaardnaam op het etiket, maar enkel de gemeentenaam. De druiven voor deze wijnen zijn wel uitsluitend afkomstig van wijngaarden die geklasseerd zijn als VDP.ERSTE LAGE® of VDP.GROSSE LAGE®.
Maar in 2015 werden ze dus nog als VDP.Ortswein geklasseerd.

6- Weingut Wagner Stempel Siefersheim Riesling Porphyr 2015 (Rheinhessen)
|p| Strogeel tot goudgeel. Zwarte bes, ananas, rijpe honing, kruidigheid, tropisch. Krachtige aanzet, kruidig, ananas, citrus, iets meer bitters. Zoet-zuurbalans in evenwicht, maar je hebt een rijper gevoel dan de twee voorgangers. Nu drinken. 89
|c| Rijp neusgevoel, kruidigheid, vol mondgevoel, goede balans tussen zuren en zoet, licht gevoel van restzoet, bitters komen opzetten op de achtergrond, nu te drinken,  89
|m| Verleidelijke neus, mineraal, rijk: abrikoos, tropische vruchten, oosterse kruiden; Stevige zuren met iets meer restzoet, citrus en sinaas, perzikjes; bittertjes komen laat. Net op het randje, maar nog niet over tijd. 89

7- Weingut BattenfeldSpanier Hohen-Sülzen Riesling 1er C 2015 (Rheinhessen)
|c| Stinkie winkie, pétrolé, noterig, amandel, ananas, kruidig, zet vol aan, goede zuren maar ook duidelijk restzoet, bitters komen wat door, gastronomische wijn, lekker maar eendimensionaal, 87
|m| Goudgele kleur. Rijp, gin, kruidig, ananas en tropisch fruit; pétrolé, peperig, nogal wat restzoet, mist precisie en drinkplezier. 88
|p| Goudgeel met wat evolutie. Ananas, oosterse kruiden, pétrolé. Afdronk : volle aanzet , bittertjes, zuren, kruidig. Mis wat complexiteit maar wel lekker. 89

8- Weingut Kühling-Gillot Nierstein Riesling 1er C 2015 (Rheinhessen)
|m| Goudgeel. Kruidig, rijp en gedroogd fruit, iets tertiair aards, evolutief al. Fijne zuurtjes met focus, citrus en kruidigheid, veel impressies, complex, tikje lactisch. Grote lengte, grote wijn, op zijn hoogtepunt. 92
|p| Goudgeel, er zit evolutie op. Opnieuw ananas en exotisch fruit, zwarte bes, frangipane, marsepein, lactisch. Beetje pikant in afdronk, maar toch evenwichtig en mooi gedefinieerd, nu drinken. 91
|c| Neus heel discreet, rijpe ananas, amandel, citrus, lactisch, mond zet fris aan, mooie zuren, verfijnde stijl, vlezig, salami, goede lengte, lekker, 91

Over naar de Grote Gasten, de GG’s, de Grosse Gewächse. Ik was toch wel benieuwd hoe die na zeven jaar zouden presteren. In theorie komen ze na zeven jaar nog maar pas in hun drinkbaarheidsvenster, hoewel ik liever het jonge geweld prefereer boven de rijpere en meer evolutieve GG Rieslings.

9- Reichsgraf von Kesselstatt Kaseler Nies’chen GG Riesling 2015 (Mosel – Ruwer)
|p| Beetje muffig, niet echt fris van neus, na verloop van tijd bloemig, licht oxidatief, vrij breed doch precies. Vettigheid ook, heeft deze malo gekregen? Al bij al heel precies, een Bourgondische stijl. Een wijn om van te genieten! 92 
|c| Enorm mineraal, krijtig, floraal, appel, zet complex aan in de mond, boter, zachte zuren, bourgondische riesling, enorm knappe balans, groots, fijne bitters 93 
|m| Gesloten, bescheiden neus eerst. Mineraal, floraal, boomfruit, wat boterig; complex mineraal in de mond, veel finesse, zachte zuurtjes, precisie, vineus, balans. Veel naturel sappig fruit, grote lengte in afdronk, topper! 93

10- Weingut Carl Loewen Longuich Maximin Herrenberg ‘1896’ Alte Reben Riesling 2015 (Mosel)
|c| Gerijpte aroma’s, fijne ananas, mond zet vol aan, zuren zitten goed versmolten, zwavelig, curry, petrol, marsepein, heeft nog tijd nodig, goede zoet-zuur balans, compromisloze stijl, lengte, 92+ 
|p| Strogeel goudgeel. Mineraliteit, rokerig, zwavelig, pétrolé. Afdronk: heel veel spanning, bitters, currytoetsen, heel gebald, pompelmoes. Knappe wijn. 93 
|m| Zeste van citrus, koel, zwarte bes, fijne pétrolé, amandel, pompelmoesschilletjes. Rokerigheid. Dens in aanzet, met mooie spanning tussen citruszuurtjes en fijn fruitzoet. Strak, evenwichtig. Afdronk met lengte, spanning en complexiteit. Nog reserve. 94

Lees ook: 
Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 1
Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 3 

Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 1

Tags

Deutsche Riesling, Duitse Riesling, Emrich-Schönleber, Eva Clusserath, Griesel&Compagnie, Mosel, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, riesling, Schäfer-Fröhlich, VDP, Weingut Geil

Twee jaar hebben we erop moeten wachten. Begin 2020 had ik de uitnodiging klaar om de vaste kern van de Vrienden van de Riesling samen te brengen voor een themaproeverij: een mooie reeks Rieslings uit het jaar 2015, onder de noemer “Vijf jaar na 2015”.
Om de gekende reden kon die degustatie toen niet doorgaan, en moest keer op keer uitgesteld worden. Tot vorig weekend, op 27 maart 2022, ondertussen twee jaar later.
Het werd dus geen “Vijf jaar na vijftien” maar “Zeven jaar na vijftien”.
Waarschijnlijk was dat zelfs beter voor de meeste wijnen, want het moet gezegd: de Rieslings toonden zich van hun beste kant.
Ook het tienjarig jubileum van deze blog mocht wel eens gevierd worden, al was ik dat zelf een beetje uit het oog verloren. In oktober 2011 verscheen hier het eerste bericht.

Oogstjaar 2015 in Duitsland was een van de eerste in een reeks van de warmste jaren van het decennium. De wijnmakers wisten eerst niet goed hoe ze met de extreem warme zomerdagen moesten omgaan. Toen bleek dat de druiven ondanks de hitte zich goed hielden, en zelfs door een groeistop hun aciditeit behielden, sloeg de ongerustheid om in een lichte euforie.
2015 werd een hype, nog voor de eerste wijn gebotteld werd.
Op Mosel Fine Wines (No 31, Jun 2016) schrijven Jean Fisch en David Rayer (over de wijnen van de Mosel): ’Zelden hebben we zoveel anticiperend gejuich gezien van zowel wijnmakers, telersverenigingen als handelaren als voor de jaargang 2015. Er werden vergelijkingen gemaakt met enkele van de grootste jaargangen ooit, waaronder het magische jaar 1971. Het gezegde “Als Bordeaux een goede jaargang heeft, heeft Europa een goede jaargang” voegde een paar liter brandstof toe aan de hitte onder wijnliefhebbers. Het resultaat: sommige lezers vroegen ons al in februari naar de nieuwe jaargang!’

Lees verder over jaargang 2015 in deel 2 en deel 3 

De wijnkeuze maken was niet eenvoudig. Op de longlist prijkten 26 kandidaten. Onder het motto Kill your darlings werd de lijst teruggebracht tot een meer haalbare 15 flessen.

De start werd gegeven met een Sekt, die niet blind werd geschonken.
Ik maakte me een beetje zorgen, want de kruk vertoonde wel wat leeftijd, en kwam zonder moeite uit de hals van de fles.
Maar de schuimwijn was nog in goede doen. Daar gaan we…
(Proefnotities van Peter |p|, Carl |c| en mezelf |m|)

1- Griesel & Company Riesling Sekt 2015 (Hessische Bergstrasse)
|m| Goudgele kleur; aanhoudend fijne pareling, rijpe aroma’s, citrus; frisheid is bewaard, limoentjes, rinse appel, licht en fijn in afdronk. Net niet over de top. 88
|p| Gele kleur. Evolutie in neus, ook wat babelutte, citrus en steenfruit. Mooie zuren, blijft wel lang hangen, zacht genoeg door gistige toets. Citrus, appel en pétrolé op einde. Correct, goed gemaakt maar niet echt mijn ding als schuimwijn. 86
|c| Kalkig, rijpe citrus, hoge zuren op de aanzet, goede vulling, citruszuren, groene appel, aperitief, knap gemaakt, 88

 

2- Weingut Ansgar Clusserath Riesling Steinreich 2015 (Mosel)
|c| Gerijpte aroma’s, mineraal, kruidig, rijpe appel, zwarte bes, pétrole, ronde aanzet, zuren komen wat achterop, algeheel rond gevoel, pikantje, goed evenwicht, nu klaar om te drinken, 89
|m| Aromatische neus, besjes, kruidig, licht pétrolé. Elegant, wat breed, rijp geel fruit, goede materie, fijne aciditeit op einde. 88/89  
|p| Strogeel, mooie kleur. Petrolé, mineraal, gerookt, steenfruit, zwarte bes, licht exotisch. Zet vrij breed aan maar komt mooi terug met zuren. Mooie lengte evenwichtig, nu klaar, goed gemaakt. 87/88

3- Weingut Geil Riesling Geyersberg 2015 (Rheinhessen)
|p| Duidelijk evolutie goudgeel. Gedroogd fruit , overrijpe ananas, steenfruit. Volle aanzet, steenfruit, krachtig, lijkt wat meer geëvolueerd dan de vorige, hogere bittertjes en onderliggende zuren aanwezig en veel zeste, iets pikant. Voor mij iets erover, beter geweest enkele jaren geleden, bittere toets komt wel naar voor. 85
|c| Gedroogd fruit en gedroogde bloemen, gedroogde abrikoos, hooi, mond zet fruitig aan, zuren en vooral bitters komen wat achterop, peperig, eindigt zeer droog, mist beetje balans, vraagt een gerecht 86 
|m| Evolutie in kleur (bronsgeel). Rijpere neus van gedroogd fruit, gin, jeneverbes, mandarijnschilltjes. Stevige zuurtjes in aanzet, peperig-pikant, mist wat zuiverheid en drinkplezier. 86

4- Weingut Schäfer-Fröhlich Vulkangestein Riesling 2015 (Nahe)
|m| Lichte kleur, nog groene flits. Koel, mineraal, verfijnde citrus, munt, kruidigheid; dense materie, pikantje, zuurtjes en restzoet in balans, subtiele spanning; afdronk met verfijnd bittertje. 91
|c| Heel frisse kleur en neus, mineraliteit, krijtig, frisse appel, evenwichtig, goede spanning tussen zuren, fruit en vulling, mooie lengte, nog veel toekomst, licht tannineus, knap, 90+
lichte kleur, amper evolutie, groene flitsen
|p| Snoepjes, mineraal natte stenen, citrus, zwavelig, bloemen, ananas…is dit 7 jaar oud ?
Afdronk is heel elegant, alles zit erin op een mooie manier. Citrus, krijt, alles op zijn plaats. 
Knappe wijn, maar lijkt mij ofwel reductief of stevig gesulfiteerd. 90

5- Weingut Emrich-Schönleber Frühtau 2015 (Nahe)
|c| Neus is wat gesloten, zwarte bes, floraal, licht onzuiver toetsje, sinaasappeltoetsje, amandel, mond zet fris aan, pompelmoes, veel structuur, krachtigere stijl, goede lengte, 90
|m| Mineraal en geel fruit in de neus, koel, zuiver en verfijnd, bloemenwei; dartel, citrusjes, ook wat ananas. Balans en materie en densiteit, met goede focus. 92
|p| Strogeel. Opnieuw zwavelig, gesloten, laat zich niet direct kennen, zwarte bes, gerookt.
Strakke afdronk met veel citrus , minder fruitgedreven, klein beetje pétrolé. Rechtlijnig , intellectuele en niet zozeer genotswijn, puur spanning en lengte. Mooie densiteit met veel lengte. Nog beter dan de vorige.  91

 

Lees ook: 
Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 2
Zeven jaar na vijftien: een unieke Rieslingdegustatie – deel 3 

VDP.On Tour 2018: Köln deel 3: Mosel Kabinett 2016

Tags

Duitse Riesling, Duitse topwijnen, GG, Kabinett, Mosel, riesling, Ruwer, Saar, VDP.On Tour

Net zoals vorig jaar reizen enkele van de belangrijkste VDP.wijnhuizen rond in Duitsland en Europa om hun VDP.GROSSE LAGE voor te stellen. Het betreft dit jaar meestal jaargang 2016 voor wit, en jaargang 2015 voor rood.
Het circus stond op 5 februari zowel in Stockholm (met de wijnregio’s Baden, Mosel, Saar en Ruwer), in Hamburg (Franken en Rheingau) en in Köln (Pfalz, Rheinhessen, Nahe, Ahr).
Twee weken later mochten de regio’s Baden, Mittelrhein en Mosel (Saar / Ruwer) zich voorstellen in Köln.

Rudi en ik deden eerst een rondje met aandacht voor de droge (GG’s) wijnen.
In dit artikel focussen we ons op de Kabinetts.

We slalommen ons een parcours door de vele proevers, en gaan lukraak bij die standen waar er iets minder drukte is.

Wgt Dr. Wagner, waarvan de GG’s erg goed waren, heeft een Bockstein Riesling Kabinett 2016 meegebracht. Koele minerale neus met sinaas en pitvruchten. Breder zoet fruit in aanzet, sappig maar wat eenvoudig. Ik had meer verwacht…

Van Volxem Rotschiefer Riesling Kabinett 2016 is expressief, rokerig mineraal, met wat Sponti. Gebalanceerde zoetheid met onderliggend een fijne zuurstructuur en mineraliteit. Sappige, zuivere, lange afdronk, met mineraliteit, steenfruit, en materie. Mooie wijn, die bevestigt wat ik afgelopen zomer op het domein kon proeven.

Bij Von Othegraven schenk men de Wiltinger Kupp Riesling Kabinett 2016 te warm. Rook, hennep, thee, Sponti in de neus, sinaas, citroen en steenvruchten. In de mond gistigheid een rijp en rijk fruitzoet, met een korrelige afdronk van sinaas- en roze pompelmoesschil en perzik. Het evenwicht is wat zoek door de proeftemperatuur.
Dat wordt helemaal goedgemaakt door de Herrenberg Riesling Kabinett 2016, die citroenschil, pompelmoes, mineraliteit en fijne kruiden vertoont. Fijn en delicaat, romig, tikje vanille, citroensap. Rijk mondgevoel met een fijne aciditeit. Lange zuivere en fruitgedreven (ananas, appel, perzik) afdronk. Sterretje, mooie wijn!!

Delicaatheid troef bij Reichsgraf von Kesselstatt: de Gottesfuss Riesling Kabinett 2016 heeft een zachte mineraliteit en een fijne neus van wit steenfruit. Vrij droog in aanzet, maar fijn evenwichtig met een complexe mineraliteit en veel materie. Ook in afdronk mineraal en complex, met citrusschil en pompelmoesimpressies. Een klassieke Kabinett, licht en fijn. 

Bij von Hövel waren de droge GG’s dit jaar gespaard van de natuurlijke appelaroma’s, maar o griezel: bij de Oberemmeler Hütte Riesling Kabinett 2016 is het weer van dat. Appel, bruine appel, gestoofde appel in de neus, appelcompote in de mond, overrijpe bruine appel in afdronk. Ik schreef: “rare wijn”.
Beterschap bij de Scharzhofberger Riesling Kabinett 2016. Die is mineraal, fijn en delicaat, met delicaat wit fruit, fijne zuurtjes en citrus in de mond. Maar iets te glad gemaakt, te toegankelijk om een sterretje te krijgen.

Die sterretjes komen er wel bij de Herrenberg Riesling Kabinett 2016 van Maximin Grünhaus. Ook de droge wijnen kregen veel sterretjes in de marge van mijn schriftje…
Zuiver en fijn, citrusfruit en munt, complex. Fruitzoet met citruszuurtjes, gelaagd en complex, tropisch fruit. Grote lengte in afdronk, fijnfruitig, munt, perzik en tropisch fruit. Schitterende Kabinett, voor de toekomst!

Bij Karthäuserhof is de Karthäuserhofberg Riesling Kabinett Schieferkristall 2016 in feinherbe stijl gemaakt. Fijnfruitig en mineraal, met sinaas en steenfruit, zacht. Kruidig in aanzet, pompelmoes en sinaas in de mond, het fruitzoet komt net boven de zuurtjes heen kijken.
Karthäuserhofberg Riesling Kabinett 2016 heeft inderdaad een andere stijl: geel en rood fruit, licht en fijn, exotisch en mineraal. Rijpe appel, peer en citrus in de mond, maar wat eenzijdig en rechtlijnig en rijp.
De Karthäuserhofberg Riesling Spätlese 2008 die we als laatste nog in ons glas krijgen is kippenvel en bewijst de grootheid van gerijpte riesling. Gebrande neus met paddenstoel, aards en animaal, complex. Aardse tonen, bosgrond, nootjes, gedroogd fruit, honing. Eeuwigdurende afdronk met ziltigheid en tonnen gedroogd fruit. Zei ik al kippenvel?

2016 lijkt een groot jaar voor Kabinetts in de Moezelvallei te zijn.
Maximin Grünhaus is het domein dat er voor mij dit jaar een ontdekking was. Ik kijk al in mijn agenda om eens ter plaatse te gaan proeven. Wordt dus wellicht vervolgd…
Van Volxem en Reichsgraf von Kesselstatt bevestigen wat we afgelopen zomer ter plaatse konden vaststellen: twee wijnmakers in een verschillende stijl die op weg zijn naar de absolute top.
von Othegraven, Dr. Wagner, Schloss Lieser… ze deden allemaal sterretjes verschijnen in mijn schriftje.
Er zijn, net als in 2015, héél mooie wijnen gemaakt in 2016.

|m|

Lees ook: VDP.On Tour 2018: Köln deel 1: Nahe – Pfalz – Rheinhessen
Lees ook: VDP.On Tour 2018: Köln deel 2: Mosel

VDP.On Tour 2018: Köln deel 2: Mosel

Tags

Duitse Riesling, Duitse topwijnen, GG, Mosel, riesling, Ruwer, Saar, VDP.On Tour

Net zoals vorig jaar reizen enkele van de belangrijkste VDP.wijnhuizen rond in Duitsland en Europa om hun VDP.GROSSE LAGE voor te stellen. Het betreft dit jaar meestal jaargang 2016 voor wit, en jaargang 2015 voor rood.
Het circus stond op 5 februari zowel in Stockholm (met de wijnregio’s Baden, Mosel, Saar en Ruwer), in Hamburg (Franken en Rheingau) en in Köln (Pfalz, Rheinhessen, Nahe, Ahr).
Twee weken later mochten de regio’s Baden, Mittelrhein en Mosel (Saar / Ruwer) zich voorstellen.

De VDP lijkt een talent te hebben om de proefomstandigheden zo onaangenaam mogelijk te maken. Er waren minder standen dan twee weken geleden, en zeker vergeleken met vorig jaar. Je zou denken dat alles dan wat ruimer en luchtiger zou worden opgesteld. Helaas: er bleef een zaal gesloten, en vooral bij de wijnmakers van de Mosel was het wringen en duwen.
Opvallende afwezigen ook: Heymann-Löwenstein, Zilliken, Joh. Jos Prüm…

Rudi en ik deden een rondje, met eerst aandacht voor de droge (GG’s) wijnen. Nadien, voor een volgend artikel, focusten we ons op de Kabinetts.

De eerste halte was bij Wgt Von Hövel (Saar)
Geen Oberemmeler Hütte Riesling GG op de proeftafel dit jaar, de wijn die ons vorig jaar wegens teveel aan natuureigenschappen zo tegenviel. Integendeel: er verschijnen sterretjes in de marge van mijn proefschriftje, bij elk van de twee gepresenteerde GG’s.
Scharzhofberger Riesling GG 2016 heeft een heel mooie neus, delicaat en fijn, met citrus, cassis, mineraliteit. Strak en fijn in de mond, licht en toch dens mondgevoel.
De Hörecker GG 2016 is helemaal gesloten. Met veel moeite is zeste van sinaas te herkennen. In de mond daarentegen heel mooi en complex, fruitige perzik, abrikoos, mandarijntjes. Zacht en fijn, een heel mooie wijn.

Alle andere wijnen hier zijn Kabinetts. Het valt op dat er dit jaar, zeker in de Mosel en meer bepaald in Saar en Ruwer, veel aandacht gaat naar deze elegante wijnen met bescheiden zoet. Misschien wordt 2016 wel een klassiek Kabinettjaar. Over enkele (tientallen) jaren zullen we het weten…

Bij Wgt Reichsgraf von Kesselstatt was ik afgelopen zomer op bezoek.
Ook hier maar twee GG’s, en zelfs geen enkele van 2016.
Nies’chen GG 2015 (Ruwer) komt met een wondermooie snuffelneus met veel impressies, zuiver fruit, mooie kruidigheid, mineraal, floraal. In de mond dens en strak, wit steenfruit, mineraal, groene banaan. Filmend en wat lactisch mondgevoel, met een beetje tannines achteraan. Grote lengte. Mooie wijn.
Josephshöfer GG 2014 (Mosel) is delicaat en citrusgedreven, met sinaas, zeste van citroen, met fijne kruidigheid en mineraal. Frisse zuren en verrassend licht tegenover wat de neus voorspelt. Maar wel mooi, en lekker.

Bij Wgt Von Othegraven (Saar) hetzelfde verhaal: twee droge wijnen, verder Kabinett en restzoete wijnen.
Sterretje bij de Bockstein GG 2016: rokerig mineraal, fijne Sponti, pompelmoes en gele vruchten. Strak, stevig, gebalanceerd en fijn. Grote wijn!
Altenberg GG 2016 (Kanzem) heeft meer rijpere citrus en sinaas en wat appeltjes. Mooie evenwichtige zuurstructuur met veel materie en spanning. Goede lengte, mooie wijn.

Bij Wgt Van Volxem (Saar) was ik deze zomer te gast bij Roman Niewodniczanski.
Op het degustatielijstje staan wel 6 GG’s, maar de eigenzinnige eigenaar heeft nagenoeg heel het gamma rieslings meegebracht. We proeven graag.
Saar Riesling 2016 is een delicate, fijnfruitige en niet al te complexe doordrinker, met toch de nodige sérieux.
Wiltinger Riesling 2016 is meer mineraal met geel fruit en citrus. Meer inhoud en zuurtjes dan de Saar R., en met een goede lengte.
Alte Reben Riesling 2016 vertoont een mooie mineraliteit en wat Sponti. Pompelmoes, zeste, klein rood fruit. Delicaat en krachtig, strakke materie met toch voldoende balans. Lang en droog in afdronk.
Nadien volgen nog 5 GG’s. We worden verwend bij Van Volxem:
Goldberg GG 2016 is floraal, gistig en mineraal, maar minder gefocust en mist wat complexiteit.
Scharzhofberg GG 2016 is schitterend: heel delicaat fruitig, mineraal, kruidig, grote complexiteit in de neus. Evenwichtig in de mond met hele fijne zuurtjes en veel vulling. Citrusschillen, kruiden, mineraal. Lengte in afdronk. Grote wijn!
Volz GG 2016 is meer gesloten en gaat richting klein rood fruit in de neus, met steenfruit en mineraliteit. Ook in de mond geeft de wijn niet veel prijs nu. Veel finesse, fijne zuurtjes, citrusgedreven. Toch een mooi geheel.
Altenberg (Kanzem) GG 2016 is top: rokerige mineraliteit, klein geel tot rood fruit,, witte kers. Strak mondgevoel, met stevige zuurstructuur, materie en verfijning. Sterretje in mijn schriftje!
Gottefuß GG 2016 is een en al mineraliteit, met citrus- en sinaaszeste. Schitterend en groots mondgevoel, sappig in balans met een geweldige spanning en een ziltige afdronk. Sterretje? Zeker weten.

Bij Wgt Dr. Heinz Wagner (Saar) zijn we vorig jaar wegens tijdsgebrek niet kunnen gaan proeven. Die vergissing maken we dit jaar goed. Want, u raadt het al: sterretjes! Voor mij een van de ontdekkingen van deze VDP.On Tour.
Rausch GG 2016 vertoont de erg open stijl die veel 2016-wijnen typeren. Fruitig, gele appel, gele pitvruchten, mineraal. Korrelig mondgevoel met goede structuur, sappig, fruit en zuurtjes, fris en opwekkend. Lange korrelige afdronk.
Bockstein GG 2016 is iets delicater op wit fruit en steenfruit, munt, mineraal. Fijnfruitige stijl, volop sappigheid, lekker, met goede complexiteit, pittige zuurtjes, levendig. Lange afdronk, veel reserve, grote wijn.

Wgt Maximin Grünhaus heeft een geweldige collectie afgeleverd in 2016.
Abtsberg GG 2016 vertoont eerst nog wat gistigheid, nadien grote finesse en precisie. Complexiteit met kruiden, zeste, citrus, boomfruit. Een slanke en gelaagde wijn met een geweldig mooie talmende afdronk.
Al die laagjes die hier komen meespelen: dit is een van de meest complexe wijnen die ik ooit proefde.
Herrenberg GG 2016 is breder, met exotische tonen als ananas, mango, gekonfijte citrus. Cassis, rokerig mineraal. 
Sappig, pittig en geconcentreerd. Evenwichtige structuur met heel veel inhoud. Heel lange afdronk. Groot!
De “Superior” wijnen van dit huis zijn afkomstig uit dezelfde Grosse Lage wijngaarden als hun overeenkomstige GG’s, maar mogen nog een beetje restzoet blijven houden. Beide Superior wijnen hebben rond de 18 g/l restsuiker en 9 g/l aciditeit.
Herrenberg Superior 2016 blijft eerst wat bescheiden, later komt abrikoos, perzik, citrus opzetten. Gebalanceerd mondgevoel met strakke zuurtjes. Droog: waar is die 18 g restzoet? Lengte en frisheid in afdronk. Mooie, maar verrassende wijn.
Abtsberg Superior 2016 is heel mineraal: rokerig, hennep, hooi, met bloemetjes, zeste van citroen. Hier wel wat meer molligheid, maar toch nog strak in de zuurstructuur. Krachtig en complex, pompelmoesschilbittertjes achteraf. Lange afdronk die maar blijft doorgaan. Schitterende wijn!Over Clemens Busch ga ik kort zijn: in hun jeugd zijn de wijnen heel gesloten, strak, en streng. Het is vermoeiend proeven en details zijn moeilijk te benoemen. Niettemin grote wijnen nadat ze enkele jaren om op hun plooi kunnen komen.

We profiteren van een rustig moment aan de proeftafel van Wgt Schloss Lieser om daar even tijd te nemen. In oktober vorig jaar bij Langbeen waren nagenoeg alle GG’s immers al uitverkocht en kon ik enkel de Niederberg Helden proeven.
Juffer GG 2016 toont zich gesloten, mineraal rokerig, met een kleine Sponti-toets. Strak en streng in de mond, maar met meer dimensie en gelaagdheid dan de strenge wijnen bij Clemens Busch. Prikkelende zuurtjes, pompelmoes, citrus. 
Himmelreich GG 2016 (Graach) geeft leisteenmineraliteit. Thee, hooi, hennep, kleine kruidigheid. Slanke wijn met strakke zuurtjes, delicaat maar met voldoende materie. Lange afdronk, voor de toekomst.
Niederberg Helden GG 2016 is erg fijn, met witte perzik, groene appel, kruiden. Complex en gelaagd mondgevoel, met zeste, pompelmoes, mineraal en kruidigheid. Elegant en uitgebalanceerd. Bittertjes in de afdronk, lang en fijn. Mooie wijn.
Goldtröpfchen Helden GG 2016 is wat breder, minder strak in de neus: thee, ice tea, hooi, rook. Sappig, kruidig en peperig. Strakke zuren met iets lactisch onderliggend.
Alle wijnen hier zijn momenteel nog heel gesloten maar vertonen die typisch mooie zuurtjes en de rokerige mineraliteit van de leisteenbodems. Ik was nochtans meer onder de indruk van de 2015 vorig jaar.

Net als vorig jaar vertonen ook nu de wijnen van Wgt Reinhold Haart zich moeilijk en vrij ontoegankelijk in hun strengere en strakke stijl.
Ohligsberg GG 2016: bloed, ijzer, stalig, pompelmoesschil. Stevige zuurstructuur, zeste en pompelmoesschil, streng, strak.
Grafenberg GG 2016 is gesloten, mineraliteit, hennep, thee. Iets meer fruit en inhoud als tegenspel, maar toch nog heel strak. 
Goldtröpfchen GG 2016 is verfijnd, complex met veel impressies. Weer strak en streng, citrusgedreven aciditeit, lange afdronk.

Bij Fritz Haag krijgen we terug een meer fruitige stijl.
Juffer GG 2016 is koel en mineraal in de neus. Evenwichtige fruitvulling onder de koele zuurstructuur. Sinaas, rijpere steenvruchten, licht romig mondgevoel. Citrusgedreven afdronk.
Juffer Sonnenuhr GG 2016 heeft geel steenfruit, citroensap, kruiden. Rijpere citruszuren in aanzet, romigheid, sinaas, peperig. Mooie afdronk.

In een volgend artikel bekijken we nog enkele Kabinettwijnen.

|m|

Lees ook: VDP.On Tour 2018: Köln deel 1: Nahe – Pfalz – Rheinhessen
Lees ook: VDP.On Tour 2018: Köln deel 3: Kabinett uit de Mosel / Saar / Ruwer (volgt)

Weingut Max Ferd. Richter (Mosel) bij Van Eccelpoel (Herentals)

Tags

Duitse Riesling, Max Ferd. Richter, Moezel, Mosel, riesling, Van Eccelpoel Wijnen

“Wine accompanies human civilisation since there ìs human civilisation…”
Aan het woord is Dr. Dirk Richter, wijnmaker en eigenaar van het Weingut Max Ferd. Richter, in een interessant interview dat op YouTube te vinden is.

Weingut Max Ferd. Richter is een van de oudste wijnbedrijven in de Mosel en in heel Duitsland.
De eerste wijngaarden (in Brauneberg) werden al aangekocht in 1643, maar in 1680 werd door de familie Richter eerst een wijnexportbedrijf opgericht. Vanaf 1770 werd meer geïnvesteerd in verdere aankoop van wijngaarden, en werd ook de eerste eigen wijn geproduceerd. In die tijd werd ook het huidige wijngoed gebouwd in oude, grijze natuursteen, in Mülheim an der Mosel. In 1880 bouwt Max Ferd. Richter de wijnkelder, tot nog toe een van de grootste foederkelders van de Moezelstreek.

Momenteel bezit het wijngoed 20 ha, gelegen in enkele van de allerbeste wijngaarden van de regio: Erdener Treppchen, Wehlener Sonnenuhr, Graacher Domprobst, Graacher Himmelreich, Brauneberger Juffer und Juffer-Sonnenuhr. Dicht bij het wijngoed liggen de Mülheimer Sonnenlay en de monopol-wijngaarden Helenenkloster en Veldenzer Elisenberg.
Dr. Dirk M.F. Richter staat aan de leiding van het bedrijf, en wordt sinds 2012 bijgestaan door zijn zoon Constantin Max Ferd. Richter, die daarmee de tiende generatie wijnmakers binnen de familie vertegenwoordigt.

Alles wijst er op dat wijnmaken hierop heel tradionele manier gebeurt. “Max Ferdinand Richter is inderdaad een traditiebedrijf“, zegt Constantin in een artikel van zeit.de, “Bij ons gaan veranderingen maar heel, heel langzaam“. De vatenkelder van 1880 wordt nog steeds gebruikt, de oude foeders vormen de basis van het wijnmaken hier. “Voor ons zijn die vaten meer dan een reservoir, ze zijn een werktuig, waarmee we het karakter van de wijngaarden individueel tot uitdrukking willen brengen“, verklaart Constantin. Er wordt ook consequent gewerkt met natuurlijke gisten, en in de wijngaard zijn kunstmatige meststoffen en insecticiden uit den boze.
Het traditionele van het wijngoed vertaalt zich ook in de etiketten: die zijn in de laatste 100 jaar nauwelijks veranderd. Zeit.de noemt de Richters “Traditionsjunkies“…

Weingut Max Ferd. Richter is sinds kort nieuw in het gamma bij Van Eccelpoel in Herentals. Deze wijnhandel is stilaan een mooi gamma Duitse wijnhuizen aan het binnenhalen. Enkele wijnen van Von Hövel en Fritz Haag zijn beschikbaar, en vorig jaar konden ze A.J. Adam (Mosel) aan het portfolio toevoegen. Heel recent dus ook M.F. Richter.

Proeven in de kelder bij Van Eccelpoel is steeds een belevenis voor een wijnliefhebber. Er staan altijd zo’n 60 flessen open, en sommelier Koen Michiels kan bij elke fles een eigen verhaal vertellen. Je weet hier wanneer je binnen gaat, maar nooit wanneer je terug buiten zal komen. Heerlijk.

Koen liet me de drie wijnen van Wgt Max Ferd. Richter proeven die door Van Eccelpoel uit het ruime gamma van de wijnmaker werden geselecteerd.

Max Ferd. Richter Riesling Classic 2016
Een van de drie “Estate Wines” of Gutsweine van het domein. In tegenstelling tot de Richter Estate Riesling, die van jonge druiven gemaakt is, is deze wijn afkomstig van stokken van rond de 40 jaar oud, uit de verschillende wijngaarden van het bedrijf.
Intense neus van gele appel en perzik, met onderliggende een typische Mosel-mineraliteit. Sappig en ronduit lekker verfrissend, door de goede maar stevige aciditeit. Geel fruit, citrus, agrum en een klein bittertje in de vrij lange afdronk. Heel mooi, ontstijgt het niveau “basiswijn”.

Max Ferd. Richter Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken 2015
“Textbook of dry Mosel elegance” lezen we bij Mosel Fine Wines. In The Wine Advocate #230 – April 2017 schrijft Stephan Reinhardt: “The 2015 Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese Trocken is very clear, deep, elegant and smoky/complex on the nose, with very fine ripe Riesling and “JSU” flavors. Fruit-intense, very mineral and finessed, this is a very complex and lingering salty dry Riesling with very good grip and a powerful, very persistent finish. The 2015 should be aged for 10 years but will go for up to 20. (92+ points)”
Intens geurend naar appel, peer, perzik, met natte stenen en wat groene kruiden.
Mondvullend, salien, met rinse appel, citrus en pompelmoes, mineraal, prikkelende kruidigheid. Lange talmende afdronk met veel materie en veel reserve. Heel mooie wijn!

Max Ferd. Richter Wehlener Sonnenuhr Riesling trocken “Uralte Wurzelechte Reben” 2015
Stephan Reinhardt van The Wine Advocate (Robert Parker) is enthousiast: “From vines planted in 1890, the 2015 Wehlener Sonnenuhr Riesling Trocken Uralte Wurzelechte Reben is deep and very fine on the nose, with perfectly ripe and intense fruit, highly delicate slate aromas and a bit of flint stone. Silky, round and highly finessed on the palate, this is a very elegant, pure and intense Riesling with a long and juicy, mouthwateringly salty, stimulating finish with fine grip. (93 points)”
Aanvankelijk overheersten in deze wijn de bitters, maar na een paar dagen versmelt alles en wordt dit een waar genot in het glas.
Complexe neus, met rijp en exotisch fruit, passievrucht, citrus, zeste, abrikoos, en minerale koelheid. Veel extract en smaakimpressies, romig mondgevoel met rijke fruitindrukken, finesse en balans. Lange afdronk, met citruszeste en tropisch fruit. De bittertjes blijven op het einde, maar zijn niet meer tegenstribbelend. Grote wijn, om een paar jaar weg te leggen.

|m|

Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, deel 1: inleiding

Tags

Duitse Riesling, Mosel, Reichsgraf von Kesselstatt, riesling, Ruwer, Saar

Het is al heel warm als we om 10 uur aanbellen bij Weingut Reischsgraf von Kesselstatt. Het imposante Schloss Marienlay ligt in een valleitje iets buiten de dorpskern van Morscheid.

We kunnen niet over Wgt Reichsgraf von Kesselstatt spreken zonder het eerst over Annegret Reh-Gartner te hebben. Zij was jarenlang  eigenaar en wijnmaker van het wijnhuis tot ze vorig jaar in oktober op 61 jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen een agressieve vorm van kanker .
Günther Reh, de vader van Annegret, was wijnhandelaar, eigenaar van Kellerei Reh Kendermann en hoofdaandeelhouder van Sektkellerei Wachenheim. Hij kocht Wgt von Kesselstatt in 1978 met meer dan 100 ha wijngaard, onoverzichtelijk verspreid in de valleien van de Moezel, Saar en Ruwer.
In 1983 kwam Annegret zelf aan de leiding van het bedrijf te staan. Ze was ondertussen hoog academisch opgeleid.
Ze streefde naar een hogere kwaliteit van de wijnen. Van de 100 ha wijngaard die ze overnam, bouwde ze af naar 36 ha. Wijngaarden die niet voldoende kwaliteit vertoonden werden verkocht, ze concentreerde zich enkel op de beste wijngaarden en beperkte de opbrengst. Ze was bezeten van kwaliteit, en schakelde al vroeg over op spontane fermentatie. Terroir was alles voor haar. „In jeder Flasche Wein steckt ein Stück Heimat.“
In 2005 slaagde ze er in om toe te treden tot de VDP.
“We don’t aim to produce perfection, we aim to produce personalities. You need soul”, is een van haar uitspraken.
Haar streven naar perfectie is ook te merken in haar afscheidsbrief, die ze enkele dagen voor haar dood schreef. Daarin benoemt ze het nieuwe team dat de leiding over het wijngoed zou gaan voeren, en geeft ze richtlijnen voor de werken die de komende jaren moeten voltooid worden.

 

Schloss Marienlay in Morscheid (Ruwer)

Schloss Marienlay zelf lijkt ouder dan het is: het werd pas rond 1927 gebouwd. Naast het kasteelgebouw, waar de administratie en de proefruimtes zijn ingericht, staat een persgebouw, waarin vooral het groot aantal inox tanks opmerkelijk is, en een nieuwe flessenopslagplaats.
Er zijn grote investeringen aan de gang. Het wijngoed wordt verbouwd en uitgebreid volgens de wens van Annegret Reh-Gartner.
De nieuwe gebouw voor de persen is klaar, de druiven zullen bovenaan gelost worden en door de zwaartekracht op een zachte manier in de persen belanden, het sap wordt in een buizensysteem met een 1% hellingsgraad naar de inox tanks geleid.
Een nieuwe vloer wordt gelegd in het gebouw met de roestvrij stalen tanks.
De volledig geautomatiseerde opslagplaats is nog een verwezenlijking die op vraag van de de overleden wijnmaakster is gerealiseerd. Volledig temperatuurgecontroleerd, waarbij het groen dak voor bijkomende isolatie moet zorgen. Een gerobotiseerde vorkheftruck op rails haalt de kisten op of brengt een medewerker naar de juiste plaats.

Voor de degustatie bij von Kesselstatt hebben we afspraak met Michael Weber. Sinds de dood van Annegret Reh-Gartner kwam hij mee aan het roer van het wijngoed. Als Managing Director Viticulture and Sales is hij onder andere verantwoordelijk voor kelder en wijngaarden.

Wolfgang Mertes, Mona Loche en Michael Weber, de nieuwe leiding van Reichsgraf von Kesselstatt

Michael Weber heeft een heel traject op zijn palmares.
Na zijn studies in oenologie en wijnbouw ging hij vier jaar in Portugal wijn maken om daar een onfortuinlijke familie uit de nood te helpen.
Daarna vertrok hij voor 1,5 jaar naar Australië. Hij kwam terug naar Europa om in Montpellier een Master of Viticulture and Oenology te behalen, en vertrok dan weer, achtereenvolgens naar Lissabon, Australië en California om zich verder te specialiseren.
Grote bedrijven, grote oppervlakten wijngaard, helicopters nodig om een overzicht te krijgen: het werd in de loop van 2012 te veel voor Michael. Hij wilde terug kleinschaliger, persoonlijker gaan wijnmaken. Rond kersttijd 2012 kreeg hij het aanbod om bij Reischgraf von Kesselstatt te komen werken als “Viticulture manager”, wat hij graag aanvaardde.

Michael ontvangt ons voor een gepersonaliseerde degustatie van een selectie van de wijnen van von Kesselstatt. Daar lees je meer over in deel 2.

Enkele foto’s van het Weingut: klik op een foto voor een slideshow.

Schloss Marienlay in Morscheid (Ruwer). Bemerk het “groen” dak op de opslagplaats.

De nieuwe perszaal.

Pneumatische persen. De druiven komen via het plafond in de pers terecht.

Een van de vele kelders met inox tanks.

Inox tanks, klaar voor de nieuwe oogst.

Oude vaten voor de GG’s.

De nieuwe geautomatiseerde opslagplaats. Gecontroleerde temperatuur, railsysteem met gerobotiseerde vorklift.

 

Lees ook: Reichsgraf von Kesselstatt, deel 2: een persoonlijke degustatie

|m|

Hommeles bij VDP Mosel – Grosser Ring: vervolg

Tags

Grosser Ring, Mosel, VDP

Zoals je kon lezen in het artikel van 30 juni op deze blog, was bij de “Grosser Ring”, de regionale afdeling van VDP Mosel, Saar en Ruwer onenigheid ontstaan.
Beide voorzitters, Nik Weis en Egon Müller, legden hun ambt neer, en ook ondervoorzitter Claus Piedmont trad af.

Vandaag maakt het VDP in een persbericht bekend dat er een oplossing is gevonden. Tijdens de vergadering gisteren werden nieuwe bestuursleden benoemd.

De nieuwe voorzitter wordt Dr. Carl von Schubert van Weingut Maximin Grünhaus. De afscheidnemende voorzitter Egon Müller stelde zich niet meer kandidaat, maar blijft wel nog in het bestuur.
Weingut Maximin Grünhaus werd pas in het voorjaar 2016 lid van VDP.Mosel-Saar-Ruwer. Dr. Carl von Schubert en zijn zoon Maximin von Schubert zijn de vijfde en zesde generatie wijnbouwers op het bedrijf.

Als vice-voorzitter werd Dorothee Zilliken van Weingut Forstmeister Geltz Zilliken gekozen. Ook de aftredende vice-voorzitter Nik Weis blijft net zoals Egon Müller lid van de Raad van Bestuur.

De andere bestuursleden die werden verkozen zijn:
Thomas Haag van Weingut Schloss Lieser;
Clemens Busch van Weingut Clemens Busch; en
Johannes Haart van Weingut Reinhold Haart.

Tot slot meldt het persbericht fijntjes dat “Het besluit over nieuwe leden werd uitgesteld.”
We zijn in elk geval tevreden dat de Duitse wijnregio die ons zo na aan het hart ligt weer  volledig vertegenwoordigd is bij het VDP.Die Prädikatsweingüter. En een welgemeende proficiat aan de nieuwe bestuursleden.

|m|

 

 

Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 3

Tags

A.J. Adam, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Op het etiket van drie wijnen bij A.J. Adam staat “Adam & Haart” in plaats van enkel “A.J. Adam”.
Die “Haart” slaat op Julian Haart, vriend van Andreas Adam en wijnbouwer in het nabijgelegen Piesport. De ster van Julian Haart is sinds enkele jaren fel rijzend aan het wijnfirmament. Om eerlijk te zijn: Julian Haart was het oorspronkelijke doel van deze uitstap, maar hij mailde ons in juni al: “We are more than sold out…”.
Julian Haart’s eerste oogst was in 2011. Hij leerde het wijnmaken bij gerenommeerde namen als Egon Müller (Saar), Klaus Peter Keller (Rheinhessen), Heymann-Löwenstein (Mosel) en Emrich-Schönleber (Nahe).  

Julian Haart

Julian Haart en Andreas Adam maken samen de wijn van enkele wijngaarden op de Piesporter Goldtröpfchen. Ze bezitten samen oude wijnstokken die staan op de steile terrassen van het perceel met de naam Laychen in de beroemde Goldtröpchen wijngaard, en een perceel wat meer stroomopwaarts, grenzend aan de Piesporter Grafenberg, nog steeds op de Goldtröpchen. Laychen is amper 0,25 ha groot.

De dubbele naamsaanduiding “Adam & Haart” op het etiket vinden we dus telkens bij de Goldtröpchen wijnen: Piesporter trocken, Goldtröpchen trocken, Goldtröpchen Auslese.

---

Restzoete wijnen: Spätlese en Auslese

Hofberg Riesling Spätlese 2015
Uit een specifiek perceel in de Hofberg wijngaard, aangeplant in 1953. Hier wordt laat geoogst, omstreeks eind oktober, maar Botrytis wordt vermeden. De wijn heeft 85 g/l restsuiker.
Mineraal, strak in de neus met wilde gisten en wat torrefactie, kruiden en specerijen. Aanzet met ananas, sinaas en citrus. Het zoete zit perfect in balans met de aciditeit. Lengte en materie met een fijne zuurstructuur. Grote lengte, grote wijn. 

A.J. Adam heeft nog enkele oudere wijnen die op dronk worden aangeboden. Dit jaar is dat de
Hofberg Riesling Spätlese 2003
Evolutie in de neus, firne, gekonfijte sinaasschil. Brede structuur met honing, bittertjes, (over)rijp fruit. Komt redelijk eenvoudig over, door gebrek aan zuren.

Hofberg Riesling Auslese 2015
Zuivere neus van wit steenfruit, peer, wat klein tropisch fruit. Fris en zuiver fruit met veel elegantie. Bij opwarmen wat meer tropische indrukken en rijpe appelzuren. Rijpe, open wijn met veel materie. In de afdronk sappig fruit, kruidigheid en saliniteit. Groots.

Adam & Haart Goldtröpchen Riesling Auslese 2015
Terug wat Sponti, rijpe appel, amandel. Rechtlijnige fruitigheid in de mond, met ananas, citrus- en appelzuren. Rijpere, brede stijl, wat uitwaaierend naar tropisch en exotisch fruit. Pas in afdronk komen de impressies van de aciditeit.

Hofberg Riesling Auslese * 2015
In deze selectie wordt 15% Botrytis meegenomen. 130 g/l restsuiker.
Rijp geel fruit als perzik en meloen, met daarbij gedroogd fruit, dadel, abrikoos. Onderliggend wat kruidigheid. Expressief in het fruit en de fruitzuren. Exotisch, sappig, wat olieachtig, met een breed mondgevoel. Geel fruit, abrikoos, honing. Grote lengte met saliniteit. Wijn met een lange toekomst.

Hoe moeten we de wijnen van A.J. Adam samenvatten?
Stefaan spreekt van “uitzonderlijke mineraliteit die mij niet meer aan rokerige stenen of zo deed denken maar aan staal, ijzererts, net alsof ze erts hadden gesmolten en dit in de wijn hadden gegoten. Zéér bijzonder wel, uniek en karaktervol zelfs…” Toch had hij bedenkingen bij de doorgedreven strakke stijl hier: “…ik miste sappig fruit er rond en fruitdefinitie, ik miste plezier. Deze wijnen hadden restzoet nodig, rijpere druiven om mee te starten. Het deed mij wat denken aan Saarwijnen uit mindere jaren, die kunnen ook zo streng en stalig zijn en moeten dan absoluut restzoet hebben ter compensatie.”

Door het merkbare gebruik van spontaanvergisting maakte Peter dan weer de vergelijking met Schäfer-Fröhlich, waar die Sponti ook nadrukkelijk aanwezig kan zijn bij de jonge wijnen. Het zou inderdaad interessant zijn om wijnen van de twee domeinen eens blind tegenover elkaar te zetten.

A.J. Adam en Carl Loewen, twee domeinen die modern-traditioneel werken. Beide laten hun Rieslingwijnen spontaan vergisten, maar bij Loewen is dat amper merkbaar, bij Adam kan je er soms niet naast ruiken.
Wat daarvan de verklaring kan zijn is wellicht voer voor een ander artikel binnenkort op deze blog. In een recente publicatie bij Jancis Robinson over “Microbial terroir“, de rol van bacteriën in het wijnmaakproces, wordt hier een aanzet toe gegeven: “(This work) showed just how region-specific – even winery-specific – yeasts can be…”
Het zou dus best wel eens kunnen dat de soorten wilde gisten die bij deze twee wijnmakers tot ontwikkeling komen fundamenteel van elkaar verschillen, en voor totaal verschillende eigenschappen van de resulterende wijnen zorgen.

Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 1
Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 2
Lees ook: Sponti-neus…?

|m|

Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 2

Tags

A.J. Adam, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Net zoals bij Weingut Carl Loewen is het ook hier een artikel in een vooraanstaand buitenlands tijdschrift dat de internationale aandacht op Weingut A.J. Adam vestigt.

In 2010 verschijnt in de New York Times een “Tasting Report” met als titel “Mosel Kabinett Rieslings That Speak in a Delicate Whisper“.
De Dhroner Hofberg Kabinett 2008 van A.J. Adam gaat met de beste score lopen, en Eric Asimov wijnrecensent voor de New York Times, schrijft:
“So, why was our No. 1 wine the Dhron Hofberg from A. J. Adam? Look, when a wine is this beautiful, with complexity, wonderful minerality and lingering flavors, so completely evocative of the Mosel, we couldn’t resist it…”

 

Twee jaar eerder, in 2008, schreef Robert Paker al in zijn Parker’s Wine Buyer’s Guide: “At Dhron, from the Hofberg vineyard, the benchmark is A.J. Adam.”

Van de 4,5 ha wijngaard die het wijngoed nu bezit is het merendeel “Steillage”, uitgezonderd de “Im Pfarrgarten“, wat een vlakkere wijngaard in Dhron is.
Op enkele van de steile wijnbergen staan nog ongeënte oude wijnstokken: op het perceel van de Piesporter Goldtröpfchen en op de piepkleine wijngaard Häs’chen.
De Häs’chen wijngaard is slechts 0,3 ha groot, en volledig in bezit van Wgt A.J. Adam. Häs’chen mag dus “Monopol” genoemd worden.
In de zijvallei van de Moezel ter hoogte van Dhron ligt de Hofberg, een grote wijngaard met leisteenbodem waarin een aandeel ijzer en kwarts. Hiervan bezit Andreas Adam enkele mooie percelen.

http://www.riesling.de

Wijnmaken doet Andreas Adam uiterst traditioneel. Hij werkt met een oude mandpers voor de betere cuvées, en met een zachte pneumatische pers voor de basiswijnen.  Enkel spontane vergisting worden gebruikt, en de wijnen verblijven lang op hun fijne droesem. De grote wijnen worden volledig op hout opgevoed. De instapwijnen ofwel op roestvrij staal, ofwel voor een deel op inox en een deel op hout.

Ongeveer 50 tot 60 percent van de productie bestaat uit droge wijn, afhankelijk van de jaargang.

Lagen Rieslinge

De Lagenwijnen zijn het equivalent van de Grosses Gewächs-wijnen, mocht A.J. Adam bij VDP zijn aangesloten. Er worden drie droge “GG’s” gemaakt.

Häs’chen Riesling trocken 2015
De Monopol Häs’chen is aangeplant met stokken uit 1930. Het is een oostelijk gerichte wijngaard, waardoor er enkel in de voormiddag en een kort deeltje van de namiddag zonnewarmte komt.
De wijn wordt volledig in oude foeders opgevoed.
Mineraliteit in de neus, met lichte Sponti-toon, vlezigheid en wit pitfruit.
Sappige aanzet met prikkelende zuren, strakke structuur, perzikpit, klokhuis van appel en peer, groene appel, bittertjes van citrus.
Medium afdronk, met kruidigheid en rokerigheid.

Hofberg Riesling trocken 2015
De Hofberg is een zuidelijk gerichte wijngaard van 65 jaar oud met leisteen, kwarts en ijzer in de bodem.
Wat rijper fruit en lactische toets in de neus. Geel tot klein rood fruit, kruiden en specerijen, ook een kleine houtindruk. Op het palet rijp en sappig, maar prikkelend met steeds die strakheid die de wijnen hier zo typeert. In afdronk een funky mineraliteit, wat agrumbitters en nootjes.

Adam & Haart Goldtröpchen Riesling trocken 2015
Deze wijn wordt samen met de jonge wijnbouwer Julian Haart gemaakt. Later hierover meer (in deel 3).
Al toegankelijke neus met gele perzik, wit steenfruit, rokerigheid, boomgaardfruit en kruiden.
Sappig fruit en kruiden in aanzet, veelzijdige impressies in een wat bredere stijl. Materie en volheid, en een lange zuivere afdronk.

Restzoete wijnen

Andreas Adam produceert twee feinherbe wijnen. De andere restzoete wijnen (Spätlese en Auslese) komen in deel 3 aan bod.

Im Pfarrgarten Riesling feinherb 2015
De vlakke wijngaard nabij de parochiekerk in Dhron. Andreas Adam doet zelf wat neerbuigend over de bodem hier: “garden soil”, tuingrond. Om die reden maakt hij van de druiven hier enkel een lichtzoete basisriesling, die op inox wordt opgevoed.
Sponti-neus met wat groene indrukken en groene appel. Frisse zuren en sappigheid, een leuk zoetje en wat bitters. Medium mondvullend, niet al te complex.

In der Sängerei Riesling feinherb 2015
Dit wijngaardperceel binnen de Dhroner Hofberg heeft een oude kadasternaam en werd al in 1868 vermeld op de Saar en Mosel “Weinbau Karte” onder de naam “in der Sengeray”. Sinds enkele jaren is het vermelden van het lieu-dit of Gewann in Duitsland toegelaten, dus verschijnt deze naam ook op het etiket. A.J. Adam bezit ongeveer de helft van dit 1ha grote perceel, waarop 60 jaar oude rieslingstokken staan.
Wijnen die hiervan afkomstig zijn hebben altijd een wat geringere aciditeit. Opvoeding gebeurt volledig op hout.
Stinky Sponti-neus met wit steenfruit. Droge aanzet met nadien meer fruitigheid, minerale complexiteit. Zoetheid wordt door uitgesproken saliniteit gecompenseerd. Krachtig en mondvullend, maar nog steeds die strakheid. Mooie wijn!

Hä’chen Riesling Kabinett 2015
De lagere percelen van de kleine Häs’chen wijngaard worden gebruikt om deze Kabinett te maken. Er blijft 45 g/l restsuiker in deze wijn.
Wilde neus met licht exotisch fruit, rijpe appel, banaan en sinaas. Meer zoete indruk, met rijp fruit en wat munt in middenstuk. Bredere stijl met minder zuurstructuur. Medium afdronk met weer wat tropische fruit.

Hofberg Riesling Kabinett 2015
Verschillende percelen in de Hofberg lage brengen de druiven voort voor deze wijn. Eveneens 45 g/l restsuiker.
Uitgesproken neus van wilde gisten: kaaskorsten zwavelig. Sappig en speels op de tong, met rijpe sinaas, mandarijn en fijne citrustonen. Ronder en al toegankelijk, met een mooie zuurstructuur. Materie en kruidigheid in de afdronk. Wijn met een mooie spanning.

Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 1
Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 3
Lees ook: Sponti-neus…?

Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 1

Tags

A.J. Adam, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Na de degustatie bij Wgt Carl Loewen in Leiwen (lees deel 1, deel 2 en deel 3) is het maar enkele kilometer rijden naar Dhron, waar we bij Weingut A.J. Adam verwacht worden.

De koelte van de ochtend op deze 21 juli heeft intussen plaats gemaakt voor de hitte van de namiddag, de temperatuur loopt op tot tegen de 30° C, en het strak ingerichte proeflokaaltje van A.J. Adam heeft geen airco.

Later zou blijken dat deze omstandigheden symbool staan voor de wijnen en de wijnmaker hier. Strak, dicht bij de natuur, spontaan, niet gekunsteld, moeilijk als en omdat het niet anders kan, en je moet er wat moeite voor doen om ze te leren kennen.

Andreas Adam is nochtans een aimabel man, die bescheiden spreekt over zijn wijn alsof het niet zijn verdienste is dat hij zich in minder dan 20 jaar naar de top heeft gewerkt.

http://www.captaincork.com

De grootouders van Andreas en zijn zus Barbara stopten in 1983 met wijnmaken. Tijdens zijn studies in Geisenheim en tijdens zijn stage bij Heymann-Löwenstein start Andreras in het jaar 2000 het wijnbedrijf van de familie terug op. De wijngaard van amper een hectare werd weer in ere hersteld.
Momenteel bewerkt Andreas 4,5 ha. De belangrijkste wijngaarden liggen op de Hofberg in Dhron, een zijvallei van de Moezel. Ook op de Piesporter Goldtröpfchen heeft hij enkele mooie percelen.
Alle werk in de wijngaard en de wijnkelder deed Andreas alleen. Sinds 2013 helpt zijn zuster Barbara mee, nadat ook zij haar studies aan Geisenheim heeft beëindigd.

© vriendenvanderiesling

Gutsrieslinge

Er zijn twee basiswijnen in het overzichtelijke assortiment van A.J. Adam. De halfzoete feinherb is voor later.
De Riesling trocken 2015 die we als eerste in het mooie Zaltoglas krijgen slaat ons  onmiddellijk met verstomming.
De wijn is afkomstig van de jonge aanplant (15 tot 20 jaar oud) op alle percelen van het wijngoed, en wordt enkel op roestvrij staal opgevoed.
Strakke, minerale neus, nog gesloten, lichte rokerigheid, kleine lactische toets ook. In aanzet strak, mineraal en verfijnd. Precieze zuren, met in het middenstuk een delicaat zoetje dat nét voor evenwicht zorgt. Dense structuur met ziltigheid. Wat een schitterende riesling…

Ortsrieslinge

Dhroner Riesling trocken 2015 wordt gemaakt van wijnstokken van zo’n 35 jaar oud, en wordt voor de helft in oude houten foeders van 1000 liter opgevoed.
Discrete neus met mineraliteit (natte leisteen), rokerig, finesse. Diepgang en zachte zuren vanaf de aanzet, gelaagd mondgevoel met iets pikants, witte citruspellekes, kruidigheid. Veelzijdige afdronk met een klein bittertje.

Adam & Haart Piesporter Riesling trocken 2015
In Piesport zit er wat rode zandsteen bij de leisteen. Dat geeft, volgens Andreas Adam, een andere stijl van Ortswein: iets koeler, wat kruidiger met meer citrus.
Deze wijn wordt samen met de jonge wijnbouwer Julian Haart gemaakt. Later hierover meer (in deel 3).
Citrus en -zeste in de neus, funky Sponti-toets en rokerigheid. Na opschudden floraal en wit steenfruit.
Strakke aanzet, zestebitters, pompelmoes en kruidigheid. Pikantje op de tong. Nog wat hoekig nu, heeft nog wat tijd nodig. Lange afdronk met reserve.

Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 2
Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 3
Lees ook: Sponti-neus…?

|m|

Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 3

Tags

Carl Loewen, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Christopher Loewen van Weingut Carl Loewen kijkt met tevredenheid terug naar de oogst van 2015:
“De druiven bereikten een hoge graag van rijpheid, maar behielden toch een hoge aciditeit. Daardoor is er een nagenoeg perfecte oogst binnen gehaald. Alle rijpe ingrediënten zijn aanwezig, maar ook de structuur van de wijnen zijn zoals we ze ideaal willen hebben. Volgens mij hebben de 2015 wijnen de perfecte samenstelling om lang te kunnen rijpen.”

En 2016? 2016 wordt helemaal anders. Een vochtig en koud voorjaar, dus de hoeveelheid wijn zal heel klein zijn. “Twee van onze belangrijkste wijngaarden zijn ook aangetast door meeldauw en schimmel. We hebben al streng moeten selecteren. Alles zal nu afhangen van de maanden die nu komen, voor de oogst. Als die meevallen, kunnen we de kwaliteit nog redden. Maar een grote oogst zal het niet worden.”

Fruchtsüße Weine – wijnen met restsuiker

Herrenberg Riesling Kabinett 2015
30 g/l restsuiker, afkomstig van wijnstokken van meer dan een eeuw oud op een bodem van rode leisteen.
Rijp gekonfijt fruit, rood fruit (kersensnoepjes), boeiende neus. Aanzet met fijn fruit, sappig, mooie zuren, heel fijn. Indruk is niet zoet, wel fruitgedreven. Zuivere en lange afdronk, een heel mooie Kabinett.

Maximin Herrenberg Riesling Spätlese 2013
2013 is het laatste jaar dat van de Maximin Herrenberg een Spätlese werd gemaakt. Nadien werd enkel de droge GG hiervan geproduceerd.
Deze Spätlese heeft iets meer dan 50 g/l restzoet. 
Gekonfijte citrus, wat boenwas en intens fruit met wat groene kruidigheid. Aanzet heel fris, met mooie aciditeit en een strakker mondgevoel. Veel finesse in deze wijn met amper een zoete indruk. Lange afdronk, grote wijn!

Laurentiuslay Riesling Spätlese 2015
Iets hoger in restsuiker dan de vorige, met slechts 8,5% alcohol.
Ingetogen, minerale neus met wat vlezigheid, wax en rijp geel fruit. Sappige aanzet met zeste en wat bitters van sinaas. Rijpe citrus en sinaas in middenstuk. Mooie aciditeit, meer zoetere impressies. Heel mooi.

Ritsch Auslese 2015
Romig, complex, mineraal, nog gelsoten neus. Licht exotisch, kleine groene kruidigheid.
Aanzet met rijp fruit, rozijntjes, zoete indruk, lijkt wat aciditeit te missen in deze fase. Afdronk met rijpe appel, ananas en citrus, waarin nu ook wat spanning ontbreekt.

Vader Karl Josef komt ons even vergezellen, we schakelen van Engels over op Duits, en we krijgen uit een “mystery bottle” ingeschonken.
De wijn vertoont al redelijk wat evolutie, complex, boenwas, rozijntjes, wat zolder. Mooi en boeiend in de neus! 
Complexe aanzet met een pikante fruitigheid, rijp fruit, wat caramel en romigheid. Rijpe afdronk met grote lengte en materie. 
Het gaat om de Laurentiuslay Riesling Auslese 2005, een jaar met veel Botrytis, die hier een heel mooie wijn heeft opgeleverd.

En Karl Josef haalt voor ons nog een fles boven.
Ook hier weer een intense neus die een beetje leeftijd verraadt, gekonfijte citrus en een beetje rubber. Zoet in de aanzet, met ananas, citrus, rijpheid. Heel rijp fruit, met minder opvallende aciditeit. Medium afdronk met mineraliteit en saliniteit. 
De Laurentiuslay Riesling Spätlese 2011 zal aangeboden worden op de veiling in september in Trier (Riesling Auktion und Präsentation der Großen Gewächse).

Hoe besluiten we het verslag van dit bezoek?
Misschien door Stefaan aan het woord te laten, die zijn ervaring in een Facebookbericht heeft gedeeld:
“Mijn reisgenoten waren enthousiaster dan ik, maar de eerste vier ‘instap’-wijnen waren voor mij veel te snoeperig (tgv esters die met flesrijping zeker zullen verdwijnen), ook breed en wat vettig. Ik miste precisie en schoonheid van de zuren, iets waar Moezel toch groot in is. Eerder was er snoepjescitric. Ik miste ook het wilde kantje van spontane gisting, iets wat hier nochtans systematisch plaatsvindt bij alle wijnen (geen temperatuurcontrole ook). Ja, de wijnen waren voor een breed publiek toegankelijk en lekker, en dat was helemaal de bedoeling, een commercieel product. Maar nikske voor mij. En dan begon de reis naar kwaliteit, we kwamen in de hogere prijsklasse, het snoepjeskarakter verdween meer en meer, de zuren werden veel puurder en preciezer én de concentratie en lengte van afdronk steeg.
De wijnen van het terroir van Maximin Herrenberg waren voor mij gewoonweg GEWELDIG. Hier vinden we een ondergrond van Rotliegendes, en inderdaad, de wijnen deden me effectief ook wat denken aan die van de Ürziger Würzgarten met dezelfde ondergrond: heel kruidig-pikant, prachtige appelaroma’s, bijzonder subtiel. Wijnstokken aangeplant in 1896, ongeënt, alstublieft! Een droge topriesling uit Herrenberg, echt magnifiek!!
De absolute (praktisch droge) topwijn van het huis, de “1896” gemaakt in traditionele stijl met mandpers en gisting in 1000 liter vat (maar 1 vat geproduceerd): GROOTS/SUBLIEM (zeer beperkte oplage en al uitverkocht). Ook de Spätlese en Auslese van het huis (wijngaard Ritsch, Laurentiuslay of Herrenberg) vond ik prima. De papa liet ons een Laurentiuslay Auslese 2005 en een Versteigerungswein Laurentiuslay Spätlese 2011 proeven: heerlijk!!!
Bij Loewen zijn de wijnen al heel zuiver, reeds afgeborsteld in hun jeugd, je zou nooit denken dat hier wilde gisten aan het werk zijn geweest (nikske ‘sponti’-neus). Het zijn sappige wijnen met heel mooi fruit. Absolute aanrader!“

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 1
Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 2

|m|

 

Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 2

Tags

Carl Loewen, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Karl Josef Loewen nam in 1985 het wijngoed Carl Loewen over van zijn vader, en breidde uit van de toenmalige 3 ha naar 12 ha wijngaard. Wgt Carl Loewen bezit wijngaarden in 4 geklasseerde wijngaarden. Leiwener Laurentiuslay en Thörnicher Ritsch hebben een bodem van grijze leisteen met een hoog aandeel “Feinerde”, geërodeerde leisteen. In de stenige bodem van de Maximiner Klosterlay bij Detzem overheerst de hardere blauwe leisteen, Blauschiefer, en de Longuicher Maximiner Herrenberg, 20 km stroomopwaarts, bestaat uit warmere Rotschiefer, rode leisteen, die voor een goede waterhuishouding zorgt. Hier staat een rieslingaanplant die dateert uit 1896, en daarmee de oudste rieslingwijngaarden van de wereld is.

Ondanks het groeiend succes en de toegenomen productie de laatste jaren, kiest Wgt Carl Loewen ervoor om kleinschalig te blijven. “We hebben één werknemer en één leerjongen in dienst. We werken liever in de wijngaard dan in de verkoop.”
Christopher Loewen praat ook open over hun prijzenpolitiek. De prijzen van de wijnen zijn meer dan correct, en af en toe overwegen ze om die prijzen wat te verhogen. Zeker als een buitenlandse handelaar een groter contingent vraagt dan wat hij toegewezen kreeg van een bepaalde beperkte wijn, en daarvoor tot het dubbele van de vraagprijs biedt.

“Maar denk even met ons mee,” zegt Christopher. “Stel je voor dat we onze wijn duurder gaan maken. Dan moeten we meer tijd gaan investeren in de verkoop. Misschien zelfs een verkoper aannemen die zich daar voltijds mee gaat bezig houden. Die moeten we dan betalen, zodat we zeker zijn dat onze wijn verkocht wordt. We zullen daardoor onze focus moeten gaan verleggen van wijn maken naar wijn verkopen. Resultaat: we maken duurdere wijnen die minder goed van kwaliteit zijn. En op het einde van de rit houden we misschien nog minder over ook. Onze keuze is dit niet.”

Na de Gutswijnen (zie deel 1) komen de Lagenwijnen aan bod.

Maximin Klosterlay Riesling Erste Lage 2015 komt uit de wijngaard bij Detzem (zie deel 2).
Fijne, delicate neus, wat romig aandoend, met wit steenfruit en aardbei. Rokerigheid ook. Zachte aanzet met rijper fruit, densiteit en complexiteit. Goede materie. Pikantigheid, mineraliteit van leisteen. De afdronk is mineraal gedreven, maar waaiert naar het einde wat uit.

Laurentiuslay Alte Reben Riesling Erste Lage 2015 is afkomstig van wijngaard van meer dan 100 jaar oud met pre-Phylloxera wortelechte stokken. De bodem van blauwe leisteen is heel ondiep, dus heel droog.
Ingetogen neus, met wat appel, citrus, mineraliteit. Aanzet met citrus en wat pompelmoes, later rijpe appel en kruidigheid. Veel materie, mist wat elegantie, is gebald en compact. Complexe afdronk, sappig met wat bitters.

.
Maximin Herrenberg 1896 Riesling Alte Reben Riesling 2015 is dus afkomstig van de oudste rieslingwijngaard, aangeplant in het jaar 1896. De bodem heeft een groot aandeel rode leisteen, en de wijnstokken zijn uiteraard wortelecht.
Rijp fruit in de neus, sinaaszeste, citruszeste, kruidig en mineraal. Fijn, intens en boeiend. Sappige aanzet met appelschil, citrus en kruidigheid. Zachte, soepele wijn, met minder aciditeitsgevoel. “Analytisch is de aciditeit er wel“, zegt Christopher ons. 
Lange! afdronk met mineraliteit, kracht, wit fruit en bittertjes. Grote wijn.

Maximin Herrenberg Riesling GG 2015 komt van een hoger gelegen perceel op de Herrenberg, een steil deel met een armere, stenige bodem.
Fijne neus met citrus, zeste, gekonfijt fruit, rokerige mineraliteit. Intrigerende neus. Sappige aanzet met rijp fruit, citrus, volle materie, de aciditeit is minder opvallend. Zeste en mineraliteit in de afdronk. Grote wijn ook!

1896 Riesling 2015
Het paradepaardje van het Weingut. Geproduceerd zoals de traditie was tweehonderd jaar geleden. Manuele pluk zonder preselectie, persen in oude mandpers, afvloeien van het sap onder invloed van de zwaartekracht, in een oude fuder van 1000 liter. Spontane fermentatie zonder temperatuurcontrole, de wijn blijft op de droesem tot het afvullen. Er wordt slechts één vat gemaakt, dus in totaal 1200 flessen per jaar.
Ingetogen neus met complexe appelaroma’s, rijp zolderfruit, mineraliteit. Complex, sappige, peperig, groots mondgevoel, met verweven zachtheid en elegantie. Lange minerale afdronk met rijp fruit en wat warmte. Topwijn.

Ritsch GG 2014
We proeven een wijn van vorige jaargang.
De Ritsch is een beetje een vergeten wijngaard, steil en koeler, met kwartsiet tussen de leisteen.
Sinaas- en citroenzeste, peer, wax en wat munt. Sappige aanzet met citrus en sinaas. Wat dunner mondgevoel dan de 2015’ers. Wel elegant met finesse.

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 1
Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 3

|m|

Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 1

Tags

Carl Loewen, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Leuk dat je op de nationale feestdag toch in Duitsland gewoon bij de wijnbouwer terecht kan. Het ideale moment dus om nog eens met de vrienden van de riesling (Stefaan, Peter, Carl en zoon Robbert en Rudi) naar de Moezel te trekken. Uit de shortlist van te bezoeken wijnmakers wordt een selectie van twee weerhouden.
Peter zorgt voor de afspraken, en bij Weingut Carl Loewen in Leiwen worden we al om 10u ’s ochtends verwacht. Vroeg uit de veren dus, maar om 10u staan we ter plaatse, en de dag kondigt zich mooi aan.

We worden welkom geheten door wijnmaker Christopher Loewen, die in juli 2015 na zijn studies in de USA en Nieuw-Zeeland in het bedrijf van vader Karl Josef is gestapt.  Zowel Christopher als zijn vader runnen tegenwoordig het bedrijf, dat sinds kort uitgegroeid is tot een grote waarde in de Mosel.

Het bedrijf kent een groeiend succes, niet in het minst door de vermelding en een topscore in Revue du Vin de France, waarover we in maart van vorig jaar bericht hebben gedaan. Christopher geeft toe dat deze vermelding als een verrassing kwam, en dat het een bekroning was van hun doorgedreven manier van werken, waar ze dus wel blij om zijn.
De productie is in de afgelopen drie jaar met de helft toegenomen, van zo’n 90.000 flessen naar 150.000 flessen.

Die manier van werken kenmerkt het bedrijf, en dus ook de wijnen die ze produceren. Van basiswijn tot Grosse Gewächse worden op dezelfde traditionele Moezelstijl gemaakt, een manier van werken van 100 jaar geleden. Geen maceratie, direct persen van de oogst, zwaartekracht, dus geen mechanische invloeden tot aan de zachte pneumatische pers, en voor alle wijnen spontane gisting. Alle wijnen zijn dus ook rond het zelfde moment klaar, en worden in maart of april op fles getrokken.

“We are very imprecise….” “We zijn heel erg onnauwkeurig“, zegt Christopher als we vragen naar temperatuurcontrole. “We doen niet aan temperatuurcontrole in de kelder. De verschillende tanken laten we op hun eigen temperatuur vergisten, de ene zal warmer gisten dan de andere. We vermoeden dat dit komt door de invloed van de voeding en van de wijngaard. Op zich is dat voor ons een element van het terroir, dus laten we dat toe.”

Ook wat betreft de selectie in de wijngaard hebben ze een eigen filosofie. Groene oogst, het wegsnijden van trossen om zo een lager rendement te verkrijgen, zien ze niet zitten. “De plant gaat dan compenseren door grotere druiven te produceren, en dat levert dan vettere, onevenwichtige wijnen op. Wij hebben daarentegen samen met de universiteit van Trier (Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt) uit 100 jaar oude wijngaarden een honderdtal rieslingklonen opgekweekt die al vanaf een jonge leeftijd een lage opbrengst levert. We brengen op deze manier eveneens terug variatie in de rieslingaanplant, die tegenwoordig vooral uit één kloon bestaat.”

De degustatie begint met een Pinot Blanc 2015. In de Mosel is Pinot Blanc de tweede belangrijkste druif wat kwaliteit betreft. In kwantiteit staat deze druif op de derde plaats. Pinot Blanc gedijt beter op zwaardere kleibodem. Het doel van Loewen is om een wijn in franse stijl te maken. De jongste houten vaten (van zo’n 5 jaar oud) worden gebruikt voor de opvoeding hiervan, uiteraard ook spontaanvergisting, en 50% van de wijn ondergaat malolactische omzetting.
De wijn vertoont florale, boterige en fruitige tonen in de neus, vooral peer en appel, en een kleine kruidigheid. Fris, fruitig, met een tikje appelzoet, is de wijn meer dan correct, zonder complexiteit.

Riesling Gutsweine

Riesling Quant 2015 is de instapriesling van Wgt Carl Loewen. Zelfs de basisriesling vergist zonder toevoeging van gisten. In principe is dit geen droge riesling, maar met 12 g/l restzoet zit de wijn maar net boven het niveau van een droge wijn. De term “feinherb” wil men hier niet gebruiken, omdat die door teveel wijnmakers wordt misbruikt voor te zoete wijnen.
Peer, appel, boomfruit en bloemetjes in de neus. In de aanzet een klein zoetje, peertjes en snoeperigheid, maar door de aciditeit proeft de wijn niet zoet. De wijn moet nog wat integreren, maar heeft potentie om een mooie basisriesling te worden.

Riesling Varidor 2015 is de droge versie van de vorige wijn. Deze wijn is dus afkomstig van de jonge wijngaard met de oude rieslingklonen. 8,4 g/l restsuiker hier.
Fruitig, boomvruchten, wit pitfruit, citrus en mineraliteit. Saliniteit valt op in de mond, tensie, wit fruit, citrus en pompelmoes, zuurtjes nemen nu nog de overhand. Spanning in afdronk.

Alte Reben Riesling 2015 is afkomstig van wijnstokken van 50 tot 70 jaar oud. Vanaf de leeftijd van 50 jaar krijgt een wijnstok kleinere bessen. Wijngaarden zijn overeenkomstig als die voor Quant en Varidor: verweerde leisteen en lichte klei. Fermentatie van bijna 100 dagen, de wijn blijft op de droesem tot net voor het bottelen. 9,5 g/l restsuiker met aciditeit van 8,8 g/l.
Peer, perzik en rode appel, mineraliteit (klei) en fijne kruidigheid. Aanzet met citrus en zuren, zeste, wit fruit. Een kleine zoetimpressie in het middendeel, met wat kruidigheid. Krachtig, bijna tannineus mondgevoel, met veel sappigheid. In de lange zuivere afdronk komen wat bittertjes en ziltigheid opzetten. Heel mooie wijn.

 

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 2
Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 3

|m|