Kommer en kwel in de Nahe wat de hoeveelheid oogst in 2017 betreft. Afhankelijk van de bron worden verliezen van 45% tot 60% gemeld, veroorzaakt door een late opstoot van vorst in april en een vernietigende hagelbui in augustus.
Wat de kwaliteit van de wijnen betreft, lijkt het wel helemaal goed te zitten…
Na het jammerlijke bericht van Weingut von Racknitz brengen we toch ook wat goed nieuws uit de Nahe.
In het centrum van Niederhausen an der Nahe heeft Sebastian Gabelmann het aangedurfd om uit het niets zijn nieuw Weingut op te richten.
Helemaal uit het niets klopt wel niet helemaal: vader Kurt Gabelmann werkte voor enkele topdomeinen doorheen Duitsland. Hij was onder meer hoofdkeldermeester van Staatliche Weinbaudomäne, wat tegenwoordig Gut Hermannsberg (Nahe) is, en ging nadien Weingut Graf von Kanitz (Lorch, Rheingau) leiden.
Geschiedenis
Sebastian was dus sinds zijn jeugd ondergedompeld in wijn. Hij volgde een opleiding in de wijnbouwschool in Oppenheim en haalde de titel “staatlich geprüfter Wirtschafter für Weinbau und Oenologie“. Met dit diploma op zak kon hij aan de slag bij enkele vooraanstaande wijnbedrijven, zoals Dönnhoff (Nahe).
In 2013 besloot hij de grote sprong te wagen en zijn droom waar te maken. Zijn vrouw overtuigde hem: “Elke dag gaat elk gesprek met jou over wijn. Zou je je niet gelukkig voelen als je daar je job van maakte?”
Samen met zijn vader kon hij enkele hectare wijngaard overnemen. Ze begonnen met 3,5 ha, sinds kort hebben ze het areaal kunnen uitbreiden tot 7 ha, nagenoeg allemaal steile hellingen rondom Niederhausen an der Nahe, waar hun domein(tje) gevestigd is.
Ze hebben nu onder andere wijnstokken in de Schlossböckelheimer Heimberg, Waldböckelheimer Mühlberg, en in en rond Niederhausen: Klamm, Kertz, Rosenberg en Rosenheck.
Hun eerste oogst was in 2014, maar die voldeed niet helemaal aan hun hoge kwaliteitseisen, dus daar kwamen ze nog niet mee naar buiten. In 2015 lukte het wel.
Eerste “officiële” oogst, en onmiddellijk vermelding in Gault Millau, Eichelmann en Feinschmecker. Zegt het iemand iets? Ik denk dan: talent.
Momenteel leidt Sebastian Gabelmann samen met zijn vader en met zijn vrouw het bedrijf. Zijn vrouw Nathalie Schwartz is gediplomeerd fotografe en vormgeefster. Zij is verantwoordelijk voor de ronduit schitterende grafiek van catalogus, logo en etiketten.
Dat logo, bijvoorbeeld. Voor wie, net zoals ik, de Duitse taal niet zo machtig is: “ein Gabel” is een vork…
Als jonge onstuimige wijnmaker richt Sebastian samen met negen andere jonge wijnmakers uit de regio NaheweinRebellen op (tagline: “Jong. Luid. Wild.”). De tien jonge ondernemers willen samen wijnregio Nahe meer bekendheid geven, en ondertussen elkaar met raad en daad bijstaan en gezamenlijke initiatieven opzetten. Gedurfd…
Gedurfd, ook, de etiketten. Op het vooretiket wordt enkel logo en naam Gabelmann en de druivensoort vermeld. Alle flessen zien er dus nagenoeg hetzelfde uit. Voor meer informatie moet je het rugetiket raadplegen. De drie kwaliteitsklassen (Gutswein, Ortswein, Lagenwein) worden summier aangeduid op de capsule: naarmate de “vorkjes” een scherpere hoek vormen stijgt de kwalificatie.
De degustatie
We bellen op een namiddag aan, eerder uit nieuwsgierigheid en in eerste instantie gewoon om een wijnlijst op te vragen. “Gabelfrau” Nathalie overhandigt ons die met een grote glimlach. Als we terug in de auto stappen komt een jonge kerel in werkkledij ons tegemoet, brede glimlach, vriendelijk zwaaiend. Het blijkt Sebastian te zijn. Hij nodigt ons zonder enig aarzelen uit voor een spontane proeverij, buiten op de oprit, een oud wijnvat moet dienen als geïmproviseerde tafel.
We starten met de Gutswein Riesling trocken 2017. Die is afkomstig van wijngaarden tussen Waldböckelheim en Schlossböckelheim, waar de bodem vulkanisch van aard is. De wijn opent zich fruitig in het glas, sappig en lekker, niet heel complex, maar met wat appeltjes en kruiden, een fijn zoetje (8.2 g/l restsuiker) en zachte zuren (7.5 g/l aciditeit) is dit ronduit een plezierwijn.
Dat belooft voor wat nog komen moet…
De Ortswein Schlossböckelheimer Riesling trocken 2017 is van identiek dezelfde herkomst, alleen een week of twee later geoogst. En een tikje droger gevinifieerd: 5.5 g/l suiker. Er is nog wat gist in de neus, de wijn is pas gebotteld. Perzik en citrus zowel in neus als in de mond, fruitgedreven met wat meer materie en wat meer “beet”. Goed in balans met de zachte zuren.
Niederhäuser Rosenheck Riesling trocken 2017 is een van de Lagenweine van Wgt Gabelmann. Leisteen in de bodem, en dat vertaalt zich in de neus, die is rokerig mineraal, en heel elegant met ook wat citrus. Sebastian legt uit dat hij in de Lagenweine niet streeft naar overmatig fruit, dat hij meer kruidigheid wil uitdrukken en d eherkomst wil benadrukken. We kunnen niet vergelijken, want we hebben geen andere Lagewein geproefd, maar deze Rosenheck heeft zeker een mooie kruidigheid en een goede spanning, want weer een tikje meer restsuiker hier. Goede lengte in afdronk.
We krijgen de fles mee om ’s avonds verder te proeven, en als Sebastian de volgende dag vraagt hoe de wijn gesmaakt heeft moet ik bekennen: “Seriously addictive“. Ik bleef mijn glas bijvullen en de fles was leeg voor ik er erg in had.
“Zin om een Burgunder te proeven?” We aarzelen, maar Sebastian dringt aan. En terecht: de Weissburgunder trocken 2017, die met delicaat wit fruit, fijne sappigheid en mondvullend lekker een speciale vermelding verdient.
Het zoete gamma beperkt zich tot een Kabinett en een Auslese. En een Beerenauslese, voor de volledigheid, maar die proeven we niet.
De Kabinett heet voluit Waldböckelheimer Mühlberg Riesling Kabinett 2017. Met een bescheiden 35 g/l restsuiker blijft deze wijn strak, fijnfruitig en mineraal. Een oldskool Kabinett, niet zwaar of stroperig, en met een zuivere afdronk.
De Niederhäuser Rosenheck Riesling Auslese 2017 (95 g/l RS) vertoont kenmerken van de Botrytis: gedroogd fruit, rozijntjes, honing. Ook deze is niet over-zoet in de mond, maar met licht exotisch fruit en een mooie balans blijft alles heel licht en fijn.
Geen Riesling Spätlese in 2017, wat jammer is, maar dat zal wel aan de oogstverliezen liggen die dit jaar kenmerken. 60% minder oogst hier. Maar we gingen het niet over kommer en kwel hebben in dit artikel. Integendeel, de toekomst lijkt rooskleurig voor deze jonge getalenteerde wijnmaker.
Ik vond dat alle geproefde wijnen, hoewel ze uiteraard verschillend zijn, toch een zekere lijn of gelijkenis vertonen. De hand van de wijnmaker, zegt men dan. De wijnen gaan een bepaalde richting uit, ze hebben eigenheid. Gul, sappig en ronduit lekker, bijvoorbeeld. Niet de grote complexiteit, en het zijn geen dense, krachtige wijnen zoals bij von Racknitz, ze missen ook de extreme finesse van Dönnhoff, en de zuren zijn hier zachter dan bij Jakob Schneider. Maar ze wijn ongecompliceerd lekker, en die ene Lagewein die ik proefde vertoonde toch een zekere terroirtypiciteit.
Er is nog ruimte voor groei, uiteraard.
Maar ik maak graag eens een afspraak hier, en dan hoop ik heel het gamma te kunnen doorproeven.
|m|
Bronnen:
helga-koenig-wein.blogspot.com
modernetopfologie.blogspot.com
Riesling trocken vom Vulkangestein 2014. Deze wijn is afkomstig van de Schlossböckelheimer Königsfels, Traisen Rotenfels en Niederhäuser Klamm, waarvan de bodems, zoals de naam van de wijn doet vermoeden, uit verschillende soorten vulkanische gesteente (rhyoliet, porfier, melafier) bestaan.
Riesling trocken vom Kieselstein 2014: van de wijngaard vlakbij het wijngoed. De enige die niet steil is, zegt Freifrau von Racknitz. Een hoog gehalte aan kiezels in de bodem, u had het wellicht al geraden.
Riesling trocken vom Vulkangestein 2015: Interessante en complexe neus met wat groen, Sponti, iets hout. Strak, rijk en vol. Mooie, speciale stijl van Riesling. Citrus, pompelmoes, met heel verfrissende zuren. Lange afdronk,met citroenzuurtjes, melkroom, pompelmoesschilletjes, harmonische zuren die blijven doorgaan. Mooi!
Niederhäuser Rosenheck Riesling trocken 2017 is rokerig, mineraal en geeft nog niet veel prijs kort na openen. Strakke aciditeit met onderliggend goede materie. Mooie complexiteit en wat kruidigheid. De zuurtjes blijven doorgaan, maar krijgen wat compensatie van witte pitvruchten.
Niederhäuser Felsensteyer Riesling trocken 2017 heeft onmiddellijk na openen een leuke snuffelneus: wit fruit, rood bessenfruit, ananassnoepjes, kruiden, bloemenwei. Sappig en toegankelijk, met strakke zuurtjes, goede vulling en rijpere fruitimpressies.
Het bleek -oh toeval – Monsieur Freyburger te zijn, de wijnmaker van de Pinot Noir Cuvée Sirius die we in het restaurant moesten raden. Hij vertelde het verhaal van deze wijn: de hete zomer van 2003, ook in Elzas een lange warme periode. De wijnmaker gaat eind augustus twee weken op vakantie. Al na enkele dagen krijgt hij telefoon van het thuisfront: iedereen begint hier te oogsten, wat moeten we doen? Hij blijft rustig en zegt dat hij zijn druiven nog heeft gecontroleerd voor zijn vertrek, hij is er van overtuigd dat ze nog wel enkele dagen kunnen blijven hangen. Bij zijn terugkeer half september begint hij te oogsten. De druiven zijn ingedroogd, overrijp, en geven een dik, geconcentreerd sap. Hij maakt zijn wijn, laat drie jaar op eik rijpen, en dan nog twee jaar op de fles. Het resultaat is wat we hebben geproefd. Dat we er geen Pinot Noir in herkenden ligt niet aan ons, zegt hij. De wijn is zijn typiciteit kwijt door het lange hangen en het indrogen. “Un vin marocain“, lacht hij. Er volgt nog een hele lange uitleg over de wijnbusiness, Europese steun aan megaprojecten in de buurt (Rolly-Gassmann!), premies in de Beaujolais om Gamay te rooien waardoor de grote spelers er Chardonnay kunnen aanplanten voor hun schuimwijn van enkele euro’s, overnameperikelen bij de verkoop van zijn domein enkele jaren geleden. We zijn weer wat wijzer geworden: leven en werk in de wijn is niet altijd rozengeur en maneschijn.
Eguisheim is een historisch stadje aan de wijnroute doorheen de Elzas. Het behoort tot “Les Plus Beaux Villages de France”. We moeten aan de rand van het dorp parkeren, en mengen ons onder de toeristenstroom naar het middeleeuwse centrum van het dorp.
Riesling Lieu-dit Saint Jacques 2016 komt van de Eichberg terroir, zandsteen en mergel, beperkt oogstrendement van 30hl/ha, en amper 3,9 g/l restsuiker.
Riesling Grand Cru Wineck-Schlossberg 2015: prachtige wijngaard om en rond de ruïne van Katzenthal, granietbodem, zuid-zuid oost oriëntatie.
Riesling Pfoeller 2015: D
Riesling Grand Cru Schoenenbourg 2016: De Schoenenbourg in Riquewihr is een van de topwijngaarden in de Elzas voor riesling. Hier vinden we geen arme grond, maar wel zwaardere groene mergel met keuper. Dit levert volle, complexe rieslings, een beetje zoals de stijl van Kunstler in de Rheingau.
Gewurztraminer Grand Cru Furstentum 2014: De Furstentumwijngaard bevindt zich hoog gelegen boven Kientzheim, zuidwaarts georiënteerd, en bevat kalkhoudende bestanddelen in de bodem. Door die kalkhoudende ondergrond is de Furstentum zeer geschikt voor gewurztraminer, die hier aromatisch met finesse en gratie wordt. De bekendste producenten voor gewurztraminer op deze topwijngaard uit de Elzas zijn Faller (Domaine Weinbach) en Albert Mann.
De wijnkelder is kraaknet, grote foeders aan een kant, roestvrij staal aan de andere kant. Marie is goedlachs en ontspannen en vertelt al wat we willen weten. Jérome is naar ProWein Asia.
Het assortiment is onderverdeeld in drie categorieën: een basisreeks van vijf cépages, die nieuwe gestileerde etiketten kregen, een “Terroir” reeks uit verschillende lieu-dits, met etiketten die symbolisch de herkomst moeten voorstellen, en dan de grand cru-wijnen, met de klassieke etiketten van vroeger. Speciallekes zijn er ook: enkele Vendanges Tardives en twee “Inédits“.
Ook de Pinot Gris Bruderthal Grand Cru 2015 is geslaagd. In “moelleux” gemaakt, met 27 gram restsuiker en 5 gram zuren. Discrete nuances van wit fruit, abrikoos, mirabel, druiven en klein tropsch fruit. Gebalanceerd en elegant, met inpassende zuren die alles fris en licht houden. Mooie stijl van wijn.
En wat voor een: de Pinot Noir 2016,opgevoed in roestvrij staal, is afkomstig van een perceel uit 1980 dat door massale selectie werd aangeplant. En al meteen een schot in de roos: verfijnd, rood fruit, wat aardsheid en animaliteit zoals Pinot Noir moet zijn, zuiver en elegant, delicaat gestructureerd. Dat belooft voor het vervolg.
Riesling Grand Cru Engelberg 2014 komt uit een minder bekende grand cru. Er zijn niet zoveel producenten actief hier. Een meer recente bodem van gele kalk met in de onderlaag stenen.
