Maxime Herkunft Mosel: een nieuwe vereniging van topwijnmakers in de Mosel

Tags

Deutsches Weininstitut, Duitse Riesling, maxime herkunft, maxime herkunft mosel, Moezel, Mosel, riesling

Dertig wijnmakers uit de Moezelstreek hebben hun krachten gebundeld om Maxime Herkunft Mosel te vormen. De gemeenschappelijke doelstelling is het promoten van het drietraps-classificatiemodel van Gutswein, Ortswein en Lagenwein (landgoed-, gemeente- en wijngaardbenaming). Maxime Herkunft Mosel werd opgericht als partner van de vereniging Maxime Herkunft Rheinhessen, die al vijf jaar succesvol werkt. De leden komen uit het hele Moselgebied, van de Saar tot de Terrassenmosel.

Wijnmaker Gerrit Walter uit Briedel, die ook tot het netwerk Moseljünger behoort, werd verkozen tot voorzitter van het Maxime Herkunft Mosel. ‘Het idee om zo’n beweging te beginnen bestond al lang in onder de Moseljünger. We wilden echter niet een nieuwe term op de markt brengen. Daarom zijn we samen met onze collega’s uit Rheinhessen aan tafel gaan zitten en zijn we onder dezelfde naam een ​​partnership aangegaan’, legt Gerrit Walter uit.

Met Maxime Ursprung moet niet alleen elk gebied afzonderlijk te werken, maar kunnen beide gebieden samenwerken om het oorsprongsmodel vast te stellen en zo de profielen van beide regio’s aan te scherpen.

De basis van het kwaliteitssysteem van de Maxime Herkunft is: droge en feinherbe wijnen worden onderverdeeld in Guts-, Orts- en Lagenweine. Wijnen met restzoet en edelzoete wijnen dragen de klassieke predicaten. De structuur van het assortiment in de piramide met drie niveaus is als volgt: Landgoedwijnen (Gutsweine) zijn de toegangspoort tot de kwaliteitshiërarchie en vertegenwoordigen het visitekaartje van de wijnmaker. Ortsweine komt van de beste wijngaarden binnen een bepaalde locatie en zijn ambassadeurs van het betreffende terroir. Ze staan ​​voor regionaal typische en traditionele druivensoorten zoals de bourgondische rassen, riesling en elbling. Ze mogen niet voor 1 april op de markt worden gebracht.

Lagenweine onderscheiden zich als afkomstig van de allerbeste wijngaarden in de Moselregio. Hier gelden nog strengere normen dan wat wettelijke opgelegd is: de wijnen komen van individuele locaties met hun klimatologische en geologische eigenheid, het druivenras moet het unieke karakter vertegenwoordigen. De druiven moeten selectief worden geoogst. Verkoop mag niet voor 1 september plaatsvinden. Deze categorie is exclusief gereserveerd voor de druivenrassen riesling, pinot blanc (weissburgunder) en pinot noir (spätburgunder). “Het milieuvriendelijke en duurzame beheer van de wijngaarden is ook een topprioriteit voor alle leden van de vereniging”, zegt Gerrit Walter.

De Moseljünger, als initiatiefnemers van Maxime Herkunft Mosel, willen graag alle topdomeinen van de regio bij de nieuwe vereniging krijgen. ‘Natuurlijk zijn nog niet alle topbedrijven van de regio aangesloten, maar het doel van de komende jaren zou moeten zijn om iedereen aan boord te krijgen’, zegt bestuurslid Karl-Josef Thul.
Sommige leden van Maxime Herkunft Mosel behoren ook tot de Bernkasteler Ring, het oudste wijnveilingsvereniging van de streek. Het is nog onduidelijk hoe de samenwerking met VDP Mosel gaat zijn. Momenteel laten de statuten van de VDP Mosel niet toe dat een lid van VDP toetreedt tot Maxime Herkunft Mosel.

Bron Vinum.de
Weinland-Mosel.de
WeinPlus

Weingut Max Ferd. Richter (Mosel) bij Van Eccelpoel (Herentals)

Tags

Duitse Riesling, Max Ferd. Richter, Moezel, Mosel, riesling, Van Eccelpoel Wijnen

“Wine accompanies human civilisation since there ìs human civilisation…”
Aan het woord is Dr. Dirk Richter, wijnmaker en eigenaar van het Weingut Max Ferd. Richter, in een interessant interview dat op YouTube te vinden is.

Weingut Max Ferd. Richter is een van de oudste wijnbedrijven in de Mosel en in heel Duitsland.
De eerste wijngaarden (in Brauneberg) werden al aangekocht in 1643, maar in 1680 werd door de familie Richter eerst een wijnexportbedrijf opgericht. Vanaf 1770 werd meer geïnvesteerd in verdere aankoop van wijngaarden, en werd ook de eerste eigen wijn geproduceerd. In die tijd werd ook het huidige wijngoed gebouwd in oude, grijze natuursteen, in Mülheim an der Mosel. In 1880 bouwt Max Ferd. Richter de wijnkelder, tot nog toe een van de grootste foederkelders van de Moezelstreek.

Momenteel bezit het wijngoed 20 ha, gelegen in enkele van de allerbeste wijngaarden van de regio: Erdener Treppchen, Wehlener Sonnenuhr, Graacher Domprobst, Graacher Himmelreich, Brauneberger Juffer und Juffer-Sonnenuhr. Dicht bij het wijngoed liggen de Mülheimer Sonnenlay en de monopol-wijngaarden Helenenkloster en Veldenzer Elisenberg.
Dr. Dirk M.F. Richter staat aan de leiding van het bedrijf, en wordt sinds 2012 bijgestaan door zijn zoon Constantin Max Ferd. Richter, die daarmee de tiende generatie wijnmakers binnen de familie vertegenwoordigt.

Alles wijst er op dat wijnmaken hierop heel tradionele manier gebeurt. “Max Ferdinand Richter is inderdaad een traditiebedrijf“, zegt Constantin in een artikel van zeit.de, “Bij ons gaan veranderingen maar heel, heel langzaam“. De vatenkelder van 1880 wordt nog steeds gebruikt, de oude foeders vormen de basis van het wijnmaken hier. “Voor ons zijn die vaten meer dan een reservoir, ze zijn een werktuig, waarmee we het karakter van de wijngaarden individueel tot uitdrukking willen brengen“, verklaart Constantin. Er wordt ook consequent gewerkt met natuurlijke gisten, en in de wijngaard zijn kunstmatige meststoffen en insecticiden uit den boze.
Het traditionele van het wijngoed vertaalt zich ook in de etiketten: die zijn in de laatste 100 jaar nauwelijks veranderd. Zeit.de noemt de Richters “Traditionsjunkies“…

Weingut Max Ferd. Richter is sinds kort nieuw in het gamma bij Van Eccelpoel in Herentals. Deze wijnhandel is stilaan een mooi gamma Duitse wijnhuizen aan het binnenhalen. Enkele wijnen van Von Hövel en Fritz Haag zijn beschikbaar, en vorig jaar konden ze A.J. Adam (Mosel) aan het portfolio toevoegen. Heel recent dus ook M.F. Richter.

Proeven in de kelder bij Van Eccelpoel is steeds een belevenis voor een wijnliefhebber. Er staan altijd zo’n 60 flessen open, en sommelier Koen Michiels kan bij elke fles een eigen verhaal vertellen. Je weet hier wanneer je binnen gaat, maar nooit wanneer je terug buiten zal komen. Heerlijk.

Koen liet me de drie wijnen van Wgt Max Ferd. Richter proeven die door Van Eccelpoel uit het ruime gamma van de wijnmaker werden geselecteerd.

Max Ferd. Richter Riesling Classic 2016
Een van de drie “Estate Wines” of Gutsweine van het domein. In tegenstelling tot de Richter Estate Riesling, die van jonge druiven gemaakt is, is deze wijn afkomstig van stokken van rond de 40 jaar oud, uit de verschillende wijngaarden van het bedrijf.
Intense neus van gele appel en perzik, met onderliggende een typische Mosel-mineraliteit. Sappig en ronduit lekker verfrissend, door de goede maar stevige aciditeit. Geel fruit, citrus, agrum en een klein bittertje in de vrij lange afdronk. Heel mooi, ontstijgt het niveau “basiswijn”.

Max Ferd. Richter Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken 2015
“Textbook of dry Mosel elegance” lezen we bij Mosel Fine Wines. In The Wine Advocate #230 – April 2017 schrijft Stephan Reinhardt: “The 2015 Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese Trocken is very clear, deep, elegant and smoky/complex on the nose, with very fine ripe Riesling and “JSU” flavors. Fruit-intense, very mineral and finessed, this is a very complex and lingering salty dry Riesling with very good grip and a powerful, very persistent finish. The 2015 should be aged for 10 years but will go for up to 20. (92+ points)”
Intens geurend naar appel, peer, perzik, met natte stenen en wat groene kruiden.
Mondvullend, salien, met rinse appel, citrus en pompelmoes, mineraal, prikkelende kruidigheid. Lange talmende afdronk met veel materie en veel reserve. Heel mooie wijn!

Max Ferd. Richter Wehlener Sonnenuhr Riesling trocken “Uralte Wurzelechte Reben” 2015
Stephan Reinhardt van The Wine Advocate (Robert Parker) is enthousiast: “From vines planted in 1890, the 2015 Wehlener Sonnenuhr Riesling Trocken Uralte Wurzelechte Reben is deep and very fine on the nose, with perfectly ripe and intense fruit, highly delicate slate aromas and a bit of flint stone. Silky, round and highly finessed on the palate, this is a very elegant, pure and intense Riesling with a long and juicy, mouthwateringly salty, stimulating finish with fine grip. (93 points)”
Aanvankelijk overheersten in deze wijn de bitters, maar na een paar dagen versmelt alles en wordt dit een waar genot in het glas.
Complexe neus, met rijp en exotisch fruit, passievrucht, citrus, zeste, abrikoos, en minerale koelheid. Veel extract en smaakimpressies, romig mondgevoel met rijke fruitindrukken, finesse en balans. Lange afdronk, met citruszeste en tropisch fruit. De bittertjes blijven op het einde, maar zijn niet meer tegenstribbelend. Grote wijn, om een paar jaar weg te leggen.

|m|

Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 3

Tags

A.J. Adam, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Op het etiket van drie wijnen bij A.J. Adam staat “Adam & Haart” in plaats van enkel “A.J. Adam”.
Die “Haart” slaat op Julian Haart, vriend van Andreas Adam en wijnbouwer in het nabijgelegen Piesport. De ster van Julian Haart is sinds enkele jaren fel rijzend aan het wijnfirmament. Om eerlijk te zijn: Julian Haart was het oorspronkelijke doel van deze uitstap, maar hij mailde ons in juni al: “We are more than sold out…”.
Julian Haart’s eerste oogst was in 2011. Hij leerde het wijnmaken bij gerenommeerde namen als Egon Müller (Saar), Klaus Peter Keller (Rheinhessen), Heymann-Löwenstein (Mosel) en Emrich-Schönleber (Nahe).  

Julian Haart

Julian Haart en Andreas Adam maken samen de wijn van enkele wijngaarden op de Piesporter Goldtröpfchen. Ze bezitten samen oude wijnstokken die staan op de steile terrassen van het perceel met de naam Laychen in de beroemde Goldtröpchen wijngaard, en een perceel wat meer stroomopwaarts, grenzend aan de Piesporter Grafenberg, nog steeds op de Goldtröpchen. Laychen is amper 0,25 ha groot.

De dubbele naamsaanduiding “Adam & Haart” op het etiket vinden we dus telkens bij de Goldtröpchen wijnen: Piesporter trocken, Goldtröpchen trocken, Goldtröpchen Auslese.

---

Restzoete wijnen: Spätlese en Auslese

Hofberg Riesling Spätlese 2015
Uit een specifiek perceel in de Hofberg wijngaard, aangeplant in 1953. Hier wordt laat geoogst, omstreeks eind oktober, maar Botrytis wordt vermeden. De wijn heeft 85 g/l restsuiker.
Mineraal, strak in de neus met wilde gisten en wat torrefactie, kruiden en specerijen. Aanzet met ananas, sinaas en citrus. Het zoete zit perfect in balans met de aciditeit. Lengte en materie met een fijne zuurstructuur. Grote lengte, grote wijn. 

A.J. Adam heeft nog enkele oudere wijnen die op dronk worden aangeboden. Dit jaar is dat de
Hofberg Riesling Spätlese 2003
Evolutie in de neus, firne, gekonfijte sinaasschil. Brede structuur met honing, bittertjes, (over)rijp fruit. Komt redelijk eenvoudig over, door gebrek aan zuren.

Hofberg Riesling Auslese 2015
Zuivere neus van wit steenfruit, peer, wat klein tropisch fruit. Fris en zuiver fruit met veel elegantie. Bij opwarmen wat meer tropische indrukken en rijpe appelzuren. Rijpe, open wijn met veel materie. In de afdronk sappig fruit, kruidigheid en saliniteit. Groots.

Adam & Haart Goldtröpchen Riesling Auslese 2015
Terug wat Sponti, rijpe appel, amandel. Rechtlijnige fruitigheid in de mond, met ananas, citrus- en appelzuren. Rijpere, brede stijl, wat uitwaaierend naar tropisch en exotisch fruit. Pas in afdronk komen de impressies van de aciditeit.

Hofberg Riesling Auslese * 2015
In deze selectie wordt 15% Botrytis meegenomen. 130 g/l restsuiker.
Rijp geel fruit als perzik en meloen, met daarbij gedroogd fruit, dadel, abrikoos. Onderliggend wat kruidigheid. Expressief in het fruit en de fruitzuren. Exotisch, sappig, wat olieachtig, met een breed mondgevoel. Geel fruit, abrikoos, honing. Grote lengte met saliniteit. Wijn met een lange toekomst.

Hoe moeten we de wijnen van A.J. Adam samenvatten?
Stefaan spreekt van “uitzonderlijke mineraliteit die mij niet meer aan rokerige stenen of zo deed denken maar aan staal, ijzererts, net alsof ze erts hadden gesmolten en dit in de wijn hadden gegoten. Zéér bijzonder wel, uniek en karaktervol zelfs…” Toch had hij bedenkingen bij de doorgedreven strakke stijl hier: “…ik miste sappig fruit er rond en fruitdefinitie, ik miste plezier. Deze wijnen hadden restzoet nodig, rijpere druiven om mee te starten. Het deed mij wat denken aan Saarwijnen uit mindere jaren, die kunnen ook zo streng en stalig zijn en moeten dan absoluut restzoet hebben ter compensatie.”

Door het merkbare gebruik van spontaanvergisting maakte Peter dan weer de vergelijking met Schäfer-Fröhlich, waar die Sponti ook nadrukkelijk aanwezig kan zijn bij de jonge wijnen. Het zou inderdaad interessant zijn om wijnen van de twee domeinen eens blind tegenover elkaar te zetten.

A.J. Adam en Carl Loewen, twee domeinen die modern-traditioneel werken. Beide laten hun Rieslingwijnen spontaan vergisten, maar bij Loewen is dat amper merkbaar, bij Adam kan je er soms niet naast ruiken.
Wat daarvan de verklaring kan zijn is wellicht voer voor een ander artikel binnenkort op deze blog. In een recente publicatie bij Jancis Robinson over “Microbial terroir“, de rol van bacteriën in het wijnmaakproces, wordt hier een aanzet toe gegeven: “(This work) showed just how region-specific – even winery-specific – yeasts can be…”
Het zou dus best wel eens kunnen dat de soorten wilde gisten die bij deze twee wijnmakers tot ontwikkeling komen fundamenteel van elkaar verschillen, en voor totaal verschillende eigenschappen van de resulterende wijnen zorgen.

Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 1
Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 2
Lees ook: Sponti-neus…?

|m|

Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 2

Tags

A.J. Adam, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Net zoals bij Weingut Carl Loewen is het ook hier een artikel in een vooraanstaand buitenlands tijdschrift dat de internationale aandacht op Weingut A.J. Adam vestigt.

In 2010 verschijnt in de New York Times een “Tasting Report” met als titel “Mosel Kabinett Rieslings That Speak in a Delicate Whisper“.
De Dhroner Hofberg Kabinett 2008 van A.J. Adam gaat met de beste score lopen, en Eric Asimov wijnrecensent voor de New York Times, schrijft:
“So, why was our No. 1 wine the Dhron Hofberg from A. J. Adam? Look, when a wine is this beautiful, with complexity, wonderful minerality and lingering flavors, so completely evocative of the Mosel, we couldn’t resist it…”

 

Twee jaar eerder, in 2008, schreef Robert Paker al in zijn Parker’s Wine Buyer’s Guide: “At Dhron, from the Hofberg vineyard, the benchmark is A.J. Adam.”

Van de 4,5 ha wijngaard die het wijngoed nu bezit is het merendeel “Steillage”, uitgezonderd de “Im Pfarrgarten“, wat een vlakkere wijngaard in Dhron is.
Op enkele van de steile wijnbergen staan nog ongeënte oude wijnstokken: op het perceel van de Piesporter Goldtröpfchen en op de piepkleine wijngaard Häs’chen.
De Häs’chen wijngaard is slechts 0,3 ha groot, en volledig in bezit van Wgt A.J. Adam. Häs’chen mag dus “Monopol” genoemd worden.
In de zijvallei van de Moezel ter hoogte van Dhron ligt de Hofberg, een grote wijngaard met leisteenbodem waarin een aandeel ijzer en kwarts. Hiervan bezit Andreas Adam enkele mooie percelen.

http://www.riesling.de

Wijnmaken doet Andreas Adam uiterst traditioneel. Hij werkt met een oude mandpers voor de betere cuvées, en met een zachte pneumatische pers voor de basiswijnen.  Enkel spontane vergisting worden gebruikt, en de wijnen verblijven lang op hun fijne droesem. De grote wijnen worden volledig op hout opgevoed. De instapwijnen ofwel op roestvrij staal, ofwel voor een deel op inox en een deel op hout.

Ongeveer 50 tot 60 percent van de productie bestaat uit droge wijn, afhankelijk van de jaargang.

Lagen Rieslinge

De Lagenwijnen zijn het equivalent van de Grosses Gewächs-wijnen, mocht A.J. Adam bij VDP zijn aangesloten. Er worden drie droge “GG’s” gemaakt.

Häs’chen Riesling trocken 2015
De Monopol Häs’chen is aangeplant met stokken uit 1930. Het is een oostelijk gerichte wijngaard, waardoor er enkel in de voormiddag en een kort deeltje van de namiddag zonnewarmte komt.
De wijn wordt volledig in oude foeders opgevoed.
Mineraliteit in de neus, met lichte Sponti-toon, vlezigheid en wit pitfruit.
Sappige aanzet met prikkelende zuren, strakke structuur, perzikpit, klokhuis van appel en peer, groene appel, bittertjes van citrus.
Medium afdronk, met kruidigheid en rokerigheid.

Hofberg Riesling trocken 2015
De Hofberg is een zuidelijk gerichte wijngaard van 65 jaar oud met leisteen, kwarts en ijzer in de bodem.
Wat rijper fruit en lactische toets in de neus. Geel tot klein rood fruit, kruiden en specerijen, ook een kleine houtindruk. Op het palet rijp en sappig, maar prikkelend met steeds die strakheid die de wijnen hier zo typeert. In afdronk een funky mineraliteit, wat agrumbitters en nootjes.

Adam & Haart Goldtröpchen Riesling trocken 2015
Deze wijn wordt samen met de jonge wijnbouwer Julian Haart gemaakt. Later hierover meer (in deel 3).
Al toegankelijke neus met gele perzik, wit steenfruit, rokerigheid, boomgaardfruit en kruiden.
Sappig fruit en kruiden in aanzet, veelzijdige impressies in een wat bredere stijl. Materie en volheid, en een lange zuivere afdronk.

Restzoete wijnen

Andreas Adam produceert twee feinherbe wijnen. De andere restzoete wijnen (Spätlese en Auslese) komen in deel 3 aan bod.

Im Pfarrgarten Riesling feinherb 2015
De vlakke wijngaard nabij de parochiekerk in Dhron. Andreas Adam doet zelf wat neerbuigend over de bodem hier: “garden soil”, tuingrond. Om die reden maakt hij van de druiven hier enkel een lichtzoete basisriesling, die op inox wordt opgevoed.
Sponti-neus met wat groene indrukken en groene appel. Frisse zuren en sappigheid, een leuk zoetje en wat bitters. Medium mondvullend, niet al te complex.

In der Sängerei Riesling feinherb 2015
Dit wijngaardperceel binnen de Dhroner Hofberg heeft een oude kadasternaam en werd al in 1868 vermeld op de Saar en Mosel “Weinbau Karte” onder de naam “in der Sengeray”. Sinds enkele jaren is het vermelden van het lieu-dit of Gewann in Duitsland toegelaten, dus verschijnt deze naam ook op het etiket. A.J. Adam bezit ongeveer de helft van dit 1ha grote perceel, waarop 60 jaar oude rieslingstokken staan.
Wijnen die hiervan afkomstig zijn hebben altijd een wat geringere aciditeit. Opvoeding gebeurt volledig op hout.
Stinky Sponti-neus met wit steenfruit. Droge aanzet met nadien meer fruitigheid, minerale complexiteit. Zoetheid wordt door uitgesproken saliniteit gecompenseerd. Krachtig en mondvullend, maar nog steeds die strakheid. Mooie wijn!

Hä’chen Riesling Kabinett 2015
De lagere percelen van de kleine Häs’chen wijngaard worden gebruikt om deze Kabinett te maken. Er blijft 45 g/l restsuiker in deze wijn.
Wilde neus met licht exotisch fruit, rijpe appel, banaan en sinaas. Meer zoete indruk, met rijp fruit en wat munt in middenstuk. Bredere stijl met minder zuurstructuur. Medium afdronk met weer wat tropische fruit.

Hofberg Riesling Kabinett 2015
Verschillende percelen in de Hofberg lage brengen de druiven voort voor deze wijn. Eveneens 45 g/l restsuiker.
Uitgesproken neus van wilde gisten: kaaskorsten zwavelig. Sappig en speels op de tong, met rijpe sinaas, mandarijn en fijne citrustonen. Ronder en al toegankelijk, met een mooie zuurstructuur. Materie en kruidigheid in de afdronk. Wijn met een mooie spanning.

Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 1
Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 3
Lees ook: Sponti-neus…?

Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 1

Tags

A.J. Adam, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Na de degustatie bij Wgt Carl Loewen in Leiwen (lees deel 1, deel 2 en deel 3) is het maar enkele kilometer rijden naar Dhron, waar we bij Weingut A.J. Adam verwacht worden.

De koelte van de ochtend op deze 21 juli heeft intussen plaats gemaakt voor de hitte van de namiddag, de temperatuur loopt op tot tegen de 30° C, en het strak ingerichte proeflokaaltje van A.J. Adam heeft geen airco.

Later zou blijken dat deze omstandigheden symbool staan voor de wijnen en de wijnmaker hier. Strak, dicht bij de natuur, spontaan, niet gekunsteld, moeilijk als en omdat het niet anders kan, en je moet er wat moeite voor doen om ze te leren kennen.

Andreas Adam is nochtans een aimabel man, die bescheiden spreekt over zijn wijn alsof het niet zijn verdienste is dat hij zich in minder dan 20 jaar naar de top heeft gewerkt.

http://www.captaincork.com

De grootouders van Andreas en zijn zus Barbara stopten in 1983 met wijnmaken. Tijdens zijn studies in Geisenheim en tijdens zijn stage bij Heymann-Löwenstein start Andreras in het jaar 2000 het wijnbedrijf van de familie terug op. De wijngaard van amper een hectare werd weer in ere hersteld.
Momenteel bewerkt Andreas 4,5 ha. De belangrijkste wijngaarden liggen op de Hofberg in Dhron, een zijvallei van de Moezel. Ook op de Piesporter Goldtröpfchen heeft hij enkele mooie percelen.
Alle werk in de wijngaard en de wijnkelder deed Andreas alleen. Sinds 2013 helpt zijn zuster Barbara mee, nadat ook zij haar studies aan Geisenheim heeft beëindigd.

© vriendenvanderiesling

Gutsrieslinge

Er zijn twee basiswijnen in het overzichtelijke assortiment van A.J. Adam. De halfzoete feinherb is voor later.
De Riesling trocken 2015 die we als eerste in het mooie Zaltoglas krijgen slaat ons  onmiddellijk met verstomming.
De wijn is afkomstig van de jonge aanplant (15 tot 20 jaar oud) op alle percelen van het wijngoed, en wordt enkel op roestvrij staal opgevoed.
Strakke, minerale neus, nog gesloten, lichte rokerigheid, kleine lactische toets ook. In aanzet strak, mineraal en verfijnd. Precieze zuren, met in het middenstuk een delicaat zoetje dat nét voor evenwicht zorgt. Dense structuur met ziltigheid. Wat een schitterende riesling…

Ortsrieslinge

Dhroner Riesling trocken 2015 wordt gemaakt van wijnstokken van zo’n 35 jaar oud, en wordt voor de helft in oude houten foeders van 1000 liter opgevoed.
Discrete neus met mineraliteit (natte leisteen), rokerig, finesse. Diepgang en zachte zuren vanaf de aanzet, gelaagd mondgevoel met iets pikants, witte citruspellekes, kruidigheid. Veelzijdige afdronk met een klein bittertje.

Adam & Haart Piesporter Riesling trocken 2015
In Piesport zit er wat rode zandsteen bij de leisteen. Dat geeft, volgens Andreas Adam, een andere stijl van Ortswein: iets koeler, wat kruidiger met meer citrus.
Deze wijn wordt samen met de jonge wijnbouwer Julian Haart gemaakt. Later hierover meer (in deel 3).
Citrus en -zeste in de neus, funky Sponti-toets en rokerigheid. Na opschudden floraal en wit steenfruit.
Strakke aanzet, zestebitters, pompelmoes en kruidigheid. Pikantje op de tong. Nog wat hoekig nu, heeft nog wat tijd nodig. Lange afdronk met reserve.

Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 2
Lees ook: Op bezoek bij Weingut A.J. Adam (Mosel) – deel 3
Lees ook: Sponti-neus…?

|m|

Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 3

Tags

Carl Loewen, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Christopher Loewen van Weingut Carl Loewen kijkt met tevredenheid terug naar de oogst van 2015:
“De druiven bereikten een hoge graag van rijpheid, maar behielden toch een hoge aciditeit. Daardoor is er een nagenoeg perfecte oogst binnen gehaald. Alle rijpe ingrediënten zijn aanwezig, maar ook de structuur van de wijnen zijn zoals we ze ideaal willen hebben. Volgens mij hebben de 2015 wijnen de perfecte samenstelling om lang te kunnen rijpen.”

En 2016? 2016 wordt helemaal anders. Een vochtig en koud voorjaar, dus de hoeveelheid wijn zal heel klein zijn. “Twee van onze belangrijkste wijngaarden zijn ook aangetast door meeldauw en schimmel. We hebben al streng moeten selecteren. Alles zal nu afhangen van de maanden die nu komen, voor de oogst. Als die meevallen, kunnen we de kwaliteit nog redden. Maar een grote oogst zal het niet worden.”

Fruchtsüße Weine – wijnen met restsuiker

Herrenberg Riesling Kabinett 2015
30 g/l restsuiker, afkomstig van wijnstokken van meer dan een eeuw oud op een bodem van rode leisteen.
Rijp gekonfijt fruit, rood fruit (kersensnoepjes), boeiende neus. Aanzet met fijn fruit, sappig, mooie zuren, heel fijn. Indruk is niet zoet, wel fruitgedreven. Zuivere en lange afdronk, een heel mooie Kabinett.

Maximin Herrenberg Riesling Spätlese 2013
2013 is het laatste jaar dat van de Maximin Herrenberg een Spätlese werd gemaakt. Nadien werd enkel de droge GG hiervan geproduceerd.
Deze Spätlese heeft iets meer dan 50 g/l restzoet. 
Gekonfijte citrus, wat boenwas en intens fruit met wat groene kruidigheid. Aanzet heel fris, met mooie aciditeit en een strakker mondgevoel. Veel finesse in deze wijn met amper een zoete indruk. Lange afdronk, grote wijn!

Laurentiuslay Riesling Spätlese 2015
Iets hoger in restsuiker dan de vorige, met slechts 8,5% alcohol.
Ingetogen, minerale neus met wat vlezigheid, wax en rijp geel fruit. Sappige aanzet met zeste en wat bitters van sinaas. Rijpe citrus en sinaas in middenstuk. Mooie aciditeit, meer zoetere impressies. Heel mooi.

Ritsch Auslese 2015
Romig, complex, mineraal, nog gelsoten neus. Licht exotisch, kleine groene kruidigheid.
Aanzet met rijp fruit, rozijntjes, zoete indruk, lijkt wat aciditeit te missen in deze fase. Afdronk met rijpe appel, ananas en citrus, waarin nu ook wat spanning ontbreekt.

Vader Karl Josef komt ons even vergezellen, we schakelen van Engels over op Duits, en we krijgen uit een “mystery bottle” ingeschonken.
De wijn vertoont al redelijk wat evolutie, complex, boenwas, rozijntjes, wat zolder. Mooi en boeiend in de neus! 
Complexe aanzet met een pikante fruitigheid, rijp fruit, wat caramel en romigheid. Rijpe afdronk met grote lengte en materie. 
Het gaat om de Laurentiuslay Riesling Auslese 2005, een jaar met veel Botrytis, die hier een heel mooie wijn heeft opgeleverd.

En Karl Josef haalt voor ons nog een fles boven.
Ook hier weer een intense neus die een beetje leeftijd verraadt, gekonfijte citrus en een beetje rubber. Zoet in de aanzet, met ananas, citrus, rijpheid. Heel rijp fruit, met minder opvallende aciditeit. Medium afdronk met mineraliteit en saliniteit. 
De Laurentiuslay Riesling Spätlese 2011 zal aangeboden worden op de veiling in september in Trier (Riesling Auktion und Präsentation der Großen Gewächse).

Hoe besluiten we het verslag van dit bezoek?
Misschien door Stefaan aan het woord te laten, die zijn ervaring in een Facebookbericht heeft gedeeld:
“Mijn reisgenoten waren enthousiaster dan ik, maar de eerste vier ‘instap’-wijnen waren voor mij veel te snoeperig (tgv esters die met flesrijping zeker zullen verdwijnen), ook breed en wat vettig. Ik miste precisie en schoonheid van de zuren, iets waar Moezel toch groot in is. Eerder was er snoepjescitric. Ik miste ook het wilde kantje van spontane gisting, iets wat hier nochtans systematisch plaatsvindt bij alle wijnen (geen temperatuurcontrole ook). Ja, de wijnen waren voor een breed publiek toegankelijk en lekker, en dat was helemaal de bedoeling, een commercieel product. Maar nikske voor mij. En dan begon de reis naar kwaliteit, we kwamen in de hogere prijsklasse, het snoepjeskarakter verdween meer en meer, de zuren werden veel puurder en preciezer én de concentratie en lengte van afdronk steeg.
De wijnen van het terroir van Maximin Herrenberg waren voor mij gewoonweg GEWELDIG. Hier vinden we een ondergrond van Rotliegendes, en inderdaad, de wijnen deden me effectief ook wat denken aan die van de Ürziger Würzgarten met dezelfde ondergrond: heel kruidig-pikant, prachtige appelaroma’s, bijzonder subtiel. Wijnstokken aangeplant in 1896, ongeënt, alstublieft! Een droge topriesling uit Herrenberg, echt magnifiek!!
De absolute (praktisch droge) topwijn van het huis, de “1896” gemaakt in traditionele stijl met mandpers en gisting in 1000 liter vat (maar 1 vat geproduceerd): GROOTS/SUBLIEM (zeer beperkte oplage en al uitverkocht). Ook de Spätlese en Auslese van het huis (wijngaard Ritsch, Laurentiuslay of Herrenberg) vond ik prima. De papa liet ons een Laurentiuslay Auslese 2005 en een Versteigerungswein Laurentiuslay Spätlese 2011 proeven: heerlijk!!!
Bij Loewen zijn de wijnen al heel zuiver, reeds afgeborsteld in hun jeugd, je zou nooit denken dat hier wilde gisten aan het werk zijn geweest (nikske ‘sponti’-neus). Het zijn sappige wijnen met heel mooi fruit. Absolute aanrader!“

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 1
Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 2

|m|

 

Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 2

Tags

Carl Loewen, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Karl Josef Loewen nam in 1985 het wijngoed Carl Loewen over van zijn vader, en breidde uit van de toenmalige 3 ha naar 12 ha wijngaard. Wgt Carl Loewen bezit wijngaarden in 4 geklasseerde wijngaarden. Leiwener Laurentiuslay en Thörnicher Ritsch hebben een bodem van grijze leisteen met een hoog aandeel “Feinerde”, geërodeerde leisteen. In de stenige bodem van de Maximiner Klosterlay bij Detzem overheerst de hardere blauwe leisteen, Blauschiefer, en de Longuicher Maximiner Herrenberg, 20 km stroomopwaarts, bestaat uit warmere Rotschiefer, rode leisteen, die voor een goede waterhuishouding zorgt. Hier staat een rieslingaanplant die dateert uit 1896, en daarmee de oudste rieslingwijngaarden van de wereld is.

Ondanks het groeiend succes en de toegenomen productie de laatste jaren, kiest Wgt Carl Loewen ervoor om kleinschalig te blijven. “We hebben één werknemer en één leerjongen in dienst. We werken liever in de wijngaard dan in de verkoop.”
Christopher Loewen praat ook open over hun prijzenpolitiek. De prijzen van de wijnen zijn meer dan correct, en af en toe overwegen ze om die prijzen wat te verhogen. Zeker als een buitenlandse handelaar een groter contingent vraagt dan wat hij toegewezen kreeg van een bepaalde beperkte wijn, en daarvoor tot het dubbele van de vraagprijs biedt.

“Maar denk even met ons mee,” zegt Christopher. “Stel je voor dat we onze wijn duurder gaan maken. Dan moeten we meer tijd gaan investeren in de verkoop. Misschien zelfs een verkoper aannemen die zich daar voltijds mee gaat bezig houden. Die moeten we dan betalen, zodat we zeker zijn dat onze wijn verkocht wordt. We zullen daardoor onze focus moeten gaan verleggen van wijn maken naar wijn verkopen. Resultaat: we maken duurdere wijnen die minder goed van kwaliteit zijn. En op het einde van de rit houden we misschien nog minder over ook. Onze keuze is dit niet.”

Na de Gutswijnen (zie deel 1) komen de Lagenwijnen aan bod.

Maximin Klosterlay Riesling Erste Lage 2015 komt uit de wijngaard bij Detzem (zie deel 2).
Fijne, delicate neus, wat romig aandoend, met wit steenfruit en aardbei. Rokerigheid ook. Zachte aanzet met rijper fruit, densiteit en complexiteit. Goede materie. Pikantigheid, mineraliteit van leisteen. De afdronk is mineraal gedreven, maar waaiert naar het einde wat uit.

Laurentiuslay Alte Reben Riesling Erste Lage 2015 is afkomstig van wijngaard van meer dan 100 jaar oud met pre-Phylloxera wortelechte stokken. De bodem van blauwe leisteen is heel ondiep, dus heel droog.
Ingetogen neus, met wat appel, citrus, mineraliteit. Aanzet met citrus en wat pompelmoes, later rijpe appel en kruidigheid. Veel materie, mist wat elegantie, is gebald en compact. Complexe afdronk, sappig met wat bitters.

.
Maximin Herrenberg 1896 Riesling Alte Reben Riesling 2015 is dus afkomstig van de oudste rieslingwijngaard, aangeplant in het jaar 1896. De bodem heeft een groot aandeel rode leisteen, en de wijnstokken zijn uiteraard wortelecht.
Rijp fruit in de neus, sinaaszeste, citruszeste, kruidig en mineraal. Fijn, intens en boeiend. Sappige aanzet met appelschil, citrus en kruidigheid. Zachte, soepele wijn, met minder aciditeitsgevoel. “Analytisch is de aciditeit er wel“, zegt Christopher ons. 
Lange! afdronk met mineraliteit, kracht, wit fruit en bittertjes. Grote wijn.

Maximin Herrenberg Riesling GG 2015 komt van een hoger gelegen perceel op de Herrenberg, een steil deel met een armere, stenige bodem.
Fijne neus met citrus, zeste, gekonfijt fruit, rokerige mineraliteit. Intrigerende neus. Sappige aanzet met rijp fruit, citrus, volle materie, de aciditeit is minder opvallend. Zeste en mineraliteit in de afdronk. Grote wijn ook!

1896 Riesling 2015
Het paradepaardje van het Weingut. Geproduceerd zoals de traditie was tweehonderd jaar geleden. Manuele pluk zonder preselectie, persen in oude mandpers, afvloeien van het sap onder invloed van de zwaartekracht, in een oude fuder van 1000 liter. Spontane fermentatie zonder temperatuurcontrole, de wijn blijft op de droesem tot het afvullen. Er wordt slechts één vat gemaakt, dus in totaal 1200 flessen per jaar.
Ingetogen neus met complexe appelaroma’s, rijp zolderfruit, mineraliteit. Complex, sappige, peperig, groots mondgevoel, met verweven zachtheid en elegantie. Lange minerale afdronk met rijp fruit en wat warmte. Topwijn.

Ritsch GG 2014
We proeven een wijn van vorige jaargang.
De Ritsch is een beetje een vergeten wijngaard, steil en koeler, met kwartsiet tussen de leisteen.
Sinaas- en citroenzeste, peer, wax en wat munt. Sappige aanzet met citrus en sinaas. Wat dunner mondgevoel dan de 2015’ers. Wel elegant met finesse.

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 1
Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 3

|m|

Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 1

Tags

Carl Loewen, Duitse Riesling, Moezel, Mosel, riesling

Leuk dat je op de nationale feestdag toch in Duitsland gewoon bij de wijnbouwer terecht kan. Het ideale moment dus om nog eens met de vrienden van de riesling (Stefaan, Peter, Carl en zoon Robbert en Rudi) naar de Moezel te trekken. Uit de shortlist van te bezoeken wijnmakers wordt een selectie van twee weerhouden.
Peter zorgt voor de afspraken, en bij Weingut Carl Loewen in Leiwen worden we al om 10u ’s ochtends verwacht. Vroeg uit de veren dus, maar om 10u staan we ter plaatse, en de dag kondigt zich mooi aan.

We worden welkom geheten door wijnmaker Christopher Loewen, die in juli 2015 na zijn studies in de USA en Nieuw-Zeeland in het bedrijf van vader Karl Josef is gestapt.  Zowel Christopher als zijn vader runnen tegenwoordig het bedrijf, dat sinds kort uitgegroeid is tot een grote waarde in de Mosel.

Het bedrijf kent een groeiend succes, niet in het minst door de vermelding en een topscore in Revue du Vin de France, waarover we in maart van vorig jaar bericht hebben gedaan. Christopher geeft toe dat deze vermelding als een verrassing kwam, en dat het een bekroning was van hun doorgedreven manier van werken, waar ze dus wel blij om zijn.
De productie is in de afgelopen drie jaar met de helft toegenomen, van zo’n 90.000 flessen naar 150.000 flessen.

Die manier van werken kenmerkt het bedrijf, en dus ook de wijnen die ze produceren. Van basiswijn tot Grosse Gewächse worden op dezelfde traditionele Moezelstijl gemaakt, een manier van werken van 100 jaar geleden. Geen maceratie, direct persen van de oogst, zwaartekracht, dus geen mechanische invloeden tot aan de zachte pneumatische pers, en voor alle wijnen spontane gisting. Alle wijnen zijn dus ook rond het zelfde moment klaar, en worden in maart of april op fles getrokken.

“We are very imprecise….” “We zijn heel erg onnauwkeurig“, zegt Christopher als we vragen naar temperatuurcontrole. “We doen niet aan temperatuurcontrole in de kelder. De verschillende tanken laten we op hun eigen temperatuur vergisten, de ene zal warmer gisten dan de andere. We vermoeden dat dit komt door de invloed van de voeding en van de wijngaard. Op zich is dat voor ons een element van het terroir, dus laten we dat toe.”

Ook wat betreft de selectie in de wijngaard hebben ze een eigen filosofie. Groene oogst, het wegsnijden van trossen om zo een lager rendement te verkrijgen, zien ze niet zitten. “De plant gaat dan compenseren door grotere druiven te produceren, en dat levert dan vettere, onevenwichtige wijnen op. Wij hebben daarentegen samen met de universiteit van Trier (Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt) uit 100 jaar oude wijngaarden een honderdtal rieslingklonen opgekweekt die al vanaf een jonge leeftijd een lage opbrengst levert. We brengen op deze manier eveneens terug variatie in de rieslingaanplant, die tegenwoordig vooral uit één kloon bestaat.”

De degustatie begint met een Pinot Blanc 2015. In de Mosel is Pinot Blanc de tweede belangrijkste druif wat kwaliteit betreft. In kwantiteit staat deze druif op de derde plaats. Pinot Blanc gedijt beter op zwaardere kleibodem. Het doel van Loewen is om een wijn in franse stijl te maken. De jongste houten vaten (van zo’n 5 jaar oud) worden gebruikt voor de opvoeding hiervan, uiteraard ook spontaanvergisting, en 50% van de wijn ondergaat malolactische omzetting.
De wijn vertoont florale, boterige en fruitige tonen in de neus, vooral peer en appel, en een kleine kruidigheid. Fris, fruitig, met een tikje appelzoet, is de wijn meer dan correct, zonder complexiteit.

Riesling Gutsweine

Riesling Quant 2015 is de instapriesling van Wgt Carl Loewen. Zelfs de basisriesling vergist zonder toevoeging van gisten. In principe is dit geen droge riesling, maar met 12 g/l restzoet zit de wijn maar net boven het niveau van een droge wijn. De term “feinherb” wil men hier niet gebruiken, omdat die door teveel wijnmakers wordt misbruikt voor te zoete wijnen.
Peer, appel, boomfruit en bloemetjes in de neus. In de aanzet een klein zoetje, peertjes en snoeperigheid, maar door de aciditeit proeft de wijn niet zoet. De wijn moet nog wat integreren, maar heeft potentie om een mooie basisriesling te worden.

Riesling Varidor 2015 is de droge versie van de vorige wijn. Deze wijn is dus afkomstig van de jonge wijngaard met de oude rieslingklonen. 8,4 g/l restsuiker hier.
Fruitig, boomvruchten, wit pitfruit, citrus en mineraliteit. Saliniteit valt op in de mond, tensie, wit fruit, citrus en pompelmoes, zuurtjes nemen nu nog de overhand. Spanning in afdronk.

Alte Reben Riesling 2015 is afkomstig van wijnstokken van 50 tot 70 jaar oud. Vanaf de leeftijd van 50 jaar krijgt een wijnstok kleinere bessen. Wijngaarden zijn overeenkomstig als die voor Quant en Varidor: verweerde leisteen en lichte klei. Fermentatie van bijna 100 dagen, de wijn blijft op de droesem tot net voor het bottelen. 9,5 g/l restsuiker met aciditeit van 8,8 g/l.
Peer, perzik en rode appel, mineraliteit (klei) en fijne kruidigheid. Aanzet met citrus en zuren, zeste, wit fruit. Een kleine zoetimpressie in het middendeel, met wat kruidigheid. Krachtig, bijna tannineus mondgevoel, met veel sappigheid. In de lange zuivere afdronk komen wat bittertjes en ziltigheid opzetten. Heel mooie wijn.

 

Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 2
Lees ook: Op bezoek bij Weingut Carl Loewen (Mosel) – deel 3

|m|

 

Bezoek aan Daniël Vollenweider (Mosel)

Tags

Duitse wijn, Moezel, Mosel, riesling, Vollenweider

Op een druilerige zaterdagochtend stappen vijf rieslingfanaten in een auto en trotseren mist en stortregen om naar Traben-Trarbach te rijden.
Het was Stefaan gelukt om een afspraak te bemachtigen bij Daniël Vollenweider, een van de veelbelovende wijntalenten in de Moezelstreek.

Het verhaal van Daniël Vollenweider is niet het typische van-vader-op-zoon-traditie-verhaaltje van menig ander wijnbouwer.
Vollenweider is een Zwitser, ingenieur in de bruggenbouw, die omstreeks 1990 besloot om zijn leven een andere wending te geven. Het verhaal gaat dat hij tot dit besluit kwam na overweldigd te zijn bij het drinken van een Scharzhofberg Auslese van Egon Müller.
“Wijn maken” zou zijn nieuwe roeping zijn.

Daniël gaat wijnbouw studeren en reist na zijn studies de wereld rond om ervaring op te doen. Hij werkt in Marlborough (Nieuw-Zeeland), keert terug naar Zwitserland om te kijken of hij daar kan gaan wijn maken, maar vindt er zijn gading niet. In Bourgogne zijn de wijngaarden onbetaalbaar. Terug naar Duitsland dan, waar de wortels van zijn verhaal liggen. Hij kan in 1999 terecht in Bernkastel bij Dr. Loosen, en vindt dan in de buurt van Traben-Trarbach een oude verwaarloosde wijngaard welke hij begint op te knappen.

Die oude wijngaard is de Wolfer Goldgrube, steil en arbeidsintensief, maar met nog wortelechte rieslingstokken van tegen de 100 jaar oud, waarin een mix van genetische variëteit (klonen) is bewaard.
In het jaar 2000 ziet de eerste Vollenweider-wijn het levenslicht.
Tegenwoordig heeft hij 5 ha wijngaard. Het grootste deel hiervan uiteraard in de Wolfer Goldgrube, waarvan hij 4 ha bezit. Verder heeft hij percelen in de Schimbock en de Kröver Steffensberg wijngaarden, telkens ongeveer 0,5 ha.

In een kleine 15 jaar heeft Daniël zich opgewerkt tot de top van wijnmakers in de Moezelstreek. Of zoals Stephan Reinhardt(*) het zegt: “He is one of the quiet superstars of the German wine scene…“.

Daniël ontvangt ons in een geelblauw Bergrettung T-shirt van de “Klitzekleine Ring“. Ook de stoelen in het proeflokaal zijn met het logo beschilderd.
De Klitzekleine Ring, met ondertitel “the steep slope rescue team”, is een gezamelijk initiatief een klein groepje gepassioneerde wijnmakers rond Traben-Trarbach. Ze hebben  de ambitie om de traditionele cultuur van wijnbouw en wijnmaken in de regio te beschermen voor toekomstige generaties. Ze herstellen, onderhouden en redden (Bergrettung) percelen in enkele van de steilste wijngaarden, die zonder hun inzet zouden vervallen en uit gebruik raken. Daardoor bewaren ze wat ze zelf beschouwen “one of the most breathtaking cultural landscapes on earth”.
Naast Vollenweider zijn onder andere ook Melsheimer, Weiser-Künstler, Martin Müllen en “O.”,  lid van deze groepering.

In het eeuwenoude natuurstenen huis aan de rand van Traben-Trarbach worden we naar het proeflokaal begeleid. De Zalto’s staan keurig opgesteld.
Tijdens een geanimeerd gesprek presenteert de wijnmaker ons zijn jaargang 2014 gevolgd door nog een paar speciale wijnen.

Trockene Weine

Felsenfest Riesling 2014
Felsenfest is de Gutsriesling van Vollenweider, afkomstig van de jongere wijnstokken van alle wijngaarden. De wijn wordt relatief vroeg gebotteld, in april of mei. De vergisting gebeurt volledig spontaan. In 2014 kwam er een extreem droge wijn in de fles: slechts 2,5 g/l restsuiker, tegenover 7,4 g/l aciditeit.
Lichtgele kleur. Intense fruitige neus met aroma’s van perzik, exotisch fruit en rokerige minerale tonen. In de mond fruitige en minerale toetsen in harmonie. Geringe aciditeit, zeker voor een rieslingwijn. Strak, dun, licht sappig. Droge strakke afdronk.

Wolfer Riesling 2014
Deze Ortswein is voor 100% afkomstig van de Wolfer Goldgrube, van percelen die in de jaren ’60 zijn aangeplant. De wijn krijgt een langere fermentatie dan de Gutswein, en er wordt gestreefd naar een wijn met rijper fruit. Ongeveer 6 g/l restsuiker en 6,5 g/l aciditeit.
Lichtgele kleur. Aanvankelijk gesloten neus, na walsen: geel fruit, aardbeien, kruidjes. Deze riesling heeft meer materie dan de voorgaande wijn. Is meer geconcentreerd en wat romiger. Aroma’s van perzik, exotisch fruit en amandel. Mooie lengte met in de finale een gebrande toets.

Steffensberg Riesling 2014
Deze droge Lagenwein van de Steffensberg wordt nog maar recent geproduceerd. Voorheen maakte Vollenweider hier enkel restzoete wijnen. De Steffensberg heeft een dieper bodem, en geeft fruit met hoger mostgewicht. Druiven aangeplant in 1976-1977. Ook heel droog gevinifieerd: 2,5 g/l restsuiker, 8 g/l aciditeit.
Lichtgele kleur. Aanvankelijk gesloten neus, na walsen: minerale neus met rokerige en kruidige toetsen. Frisse aanzet. In de mond: strak, gefocust en levendig. Citrus, zeste en pompelmoes. Hoge aciditeit, maar geïntegreerde zuren. Minder body dan de Wolfer Riesling.

Goldgrube Riesling 2014
Deze wijn is afkomstig van de ongeënte oude wijnstokken op de Goldgrube. 7 g/l restsuiker, 6,8 g/l aciditeit.
Donkerder van kleur. Complexe neus: zeste, vuurtje, mineraal. Mandarijn, citrus, bijna honingachtig. In de mond: mooie vulling, mooi rijp fruit, perzik en peer. Concentratie en verfijning gaan hand in hand. Elegant. Voldoende aciditeit, soms warm mondgevoel. Mooie lengte met perzikaroma’s in de finale.

---

Schimbock Riesling 2013
Uit de halve hectare wordt een rendement van minder dan 20 hl/ha gehaald. Deze wijn komt altijd een jaar later op de markt. Door de westelijke oriëntering zijn de druiven later rijp, en gebeurt de oogst dus laat op het jaar. Hier wordt lange schilmaceratie toegepast: 3 tot 4 dagen in plaats van 3 tot 4 uur. Het persen gebeurt met een oude mandpers die speciaal voor deze wijn werd aangekocht. Opvoeding op foeders en halffoeders, waarbij de wijn tot een jaar op de droesem blijft. De wijn krijgt hierdoor meer fenolische structuur.
Lichtgele kleur. Intense complexe neus, firne-achtige toets, etherisch. Sinaasschil, fumé, floraal, beetje vanille zelfs. Zachte aanzet. Mooie geïntegreerde zuren. Aroma’s van perzik, exotisch fruit, lichte houttoets. Complex, maar nu moeilijk en wat streng. Merkbare restsuikers. Zeer lange afdronk!

Fruchtsuße Weine

Wolfer Goldgrube Kabinett 2014
De eerste wijn met merkbaar restzoet is deze Kabinett, waarvoor druiven van de Goldgrube worden gebruikt. Daniël perst de hele trossen (full cluster pressing).
Slechts 8% alcohol, met 58 g/l restsuiker en 9,5 g/l aciditeit.
Lichtgele kleur. Neus: citrus, citroenschil, vuurtje, mineraal. Kleine kruidigheid, munt.
Zoete aanzet. Aroma’s van citrus en exotisch fruit. Licht en dartel mondgevoel.
Afdronk: lactische toets (boter, romig), groene appel in de finale. Boeiend: restsuiker en mooie frisheid van appel. Mooie wijn.

Kröver Steffensberg Spätlese 2014
Deze Spätlese wordt van de jongere stokken van de Steffensberg gemaakt. Door de “Flurbereinigung” (het vernieuwen van de wijngaarden in de jaren 1970) is hier nog maar één rieslingkloon overgebleven.
Lichtgele kleur. Fruitige neus: perzik, exotisch fruit, citrus, lichte hint van de spontaanvergisting. Na walsen mineraal. Een frisse zoete aanzet. Meer materie dan de Kabinett. Verfijnde wijn met een gebalanceerd zoet en zuur. Mooie fruitige afdronk. Fruit domineert.

Wolfer Goldgrube Spätlese 2014
Hier worden druiven gebruikt van een mix van diverse rieslingklonen en een mix van leeftijden. De druiven voor de Spätlese worden geoogst aan de linkerkant van de Goldgrube wijngaard.  
Lichtgele kleur. Minerale neus met citrus, reductieve toets en rijp complex fruit. Meer breedte, meer complexiteit dan de Steffensberg. Minder gevoel van aciditeit. Zéér lange afdronk. Verfijnde complexe wijn.

In 2014 werd geen Auslese gemaakt: er was teveel onzuivere Botrytis in de wijngaard, waardoor de druiven niet te gebruiken waren.

Daniël Vollenweider komt wel nog met drie flessen zonder etiket als extraatje.
We krijgen een kleine verticale proeverij van enkele oudere Wolfer Goldgrube Spätleses.

Wolfer Goldgrube Spätlese 2007
De fles staat 1 week open. Dat is geen probleem voor rieslingwijnen, en zeker niet als ze wat restzoet hebben.
De neus is complex, mineraal, rozijn, rijpe appel, firne, kruidig, munt. In de mond ook rijp fruit, wat in de neus kwam keert weer in de mond. Complex, fris, concentratie, evenwichtig. Lange filmende afdronk. Boeiende wijn.

Wolfer Goldgrube Spätlese 2000
Een heel speciale fles, want afkomstig van de eerste wijnoogst van de wijnmaker.
Licht goudgeel. Fijne delicate neus met firne, pruimen op alcohol. Een romige zoetheid in de mond met ananas en sinaas. Heel aangenaam nu, mooi geëvolueerde wijn.

Wolfer Goldgrube Spätlese 2004
Goud-citroengeel. Gesloten neus, meer op finesse, met florale en kruidige tonen en zeste van citrus. Vrij complex. Fijne aanzet met citrus en torrefactie. Spanning in de mond, met veel materie. Mooi.

Daniël Vollenweider

 

(*) Stephan Reinhardt: “The Finest Wines of Germany”

|m|

Peter Lauer “Unterstenberg” Fass 12 Riesling 2012 – tussen trocken en feinherb

Tags

Faß 12, Moezel, Mosel, Peter Lauer, riesling, Saar, Unterstenberg, Unterstenbersch

Reeds eerder rapporteerden wij over ons bezoek aan het wijndomein Peter Lauer in 2014. Wij proefden er het oogstjaar 2012. Achtergrondinformatie en proefnotities van weleer kan je hier lezen: deel 1, deel 2, deel 3

Faß 12 krijgt als bijvoegsel “Unterstenbersch” mee op het etiket.
“Unterstenberg” is een perceeltje van de Ayler Kupp wijngaard, zoals aangegeven op deze kaart. De benaming van een deel van een wijngaard (een Gewann) weergeven op het etiket was tot voor kort verboden in de Duitse wijnwetgeving sinds 1971. Daarom verbastert de wijnmaker de herkomst van deze wijn tot “Unterstenbersch”.
Recent veranderde de wetgeving, het vermelden van het Gewann is onder bepaalde voorwaarden terug toegelaten. We zien in de komende jaargangen van deze wijn dus de oorspronkelijke benaming misschien terug verschijnen op het etiket.

Proefnotitie:
De wijn heeft een lichtgele kleur met mooie schittering.
Een complexe neus, intens, uitgesproken mineraal en kruidig met fijne hints van abrikoos, gele pruimpjes, appel, pompelmoes, kruisbessen en een licht gebrande toets. Na het walsen springt de mineraliteit uit het glas.
Een frisse en sappige aanzet wordt quasi onmiddellijk met zoet omringd. Daarna volgt een fruitig en kruidig midden met aroma’s van abrikoos en pompelmoes. Een ziltige mineraliteit maakt het palet bijzonder (zoet, zuur, zout). De wijn is fris en elegant, rond en romig (sur lie), geconcentreed en heeft een mooie spanning van begin tot einde. Het fruit, de animerende zuren en het restzoet zijn mooi in evenwicht, waardoor nauwelijks de indruk van halfdroge riesling opkomt. (12g/l RS, 6.9g/l Z, 12% Alc)
Een lange afdronk, aanvankelijk droog, eindigt in sappig fruit (abrikoos, appel, citrus), kruiden en ziltige mineraliteit.
Deze complexe riesling heeft zeker nog bewaarpotentieel, maar is nu al heerlijk om te drinken.

Wgt Ansgar Clüsserath “Vom Schiefer” Riesling trocken 2009 (Moezel)

Tags

Clüsserath, Moezel, Mosel, riesling, Vom Schiefer

Tijd om nog eens een paar proefnotities online te zetten. Het lijkt wel alsof we niets meer proeven en drinken…

Het voordeel van met wijn bezig te zijn is dat er wat “oudere” flessen in de kelder liggen.
En het voordeel om met Riesling bezig te zijn is dat deze druif wijnen produceert die best tegen wat kelderlagering kunnen. Zelfs de instap- of basiswijnen. Vergeet hier het adagium “Witte wijnen drink je best binnen het jaar na de oogst”.

Het Weingut Ansgar Clüsserath ligt in Trittenheim, in een meander van de Moezel.
De wijnen van het domein worden al enkele jaren gemaakt door dochter Eva, in samenspraak met vader Ansgar. Het domein is al sinds 1760 in de familie.

De Riesling trocken “Vom Schiefer” is de basiswijn van het domein. De naam verwijst naar de herkomst: de percelen liggen op de steile leisteen-hellingen van de midden-Moezel. De druiven voor deze wijn zijn afkomstig van drie individuele wijngaarden: Trittenheimer Altärchen, op de linkeroever van de Moezel, met een bodem van verweerde leisteen; Neumagener Rosengärtchen, ten noorden van Trittenheim, met klei-zand en verweerde leisteen in de ondergrond; en Mülheimer Sonnenlay, in een zijvallei van de Moezel.

Eva Clüsserath beoordeelde de kwaliteit van de druiven voor de oogst 2009 als “super”. Ze oogstte pas laat, zelfs tot midden november. Zoals steeds verblijven de wijnen hier  lang op vat (1000 l Fuder) in dit domein. Het bottelen gebeurt meestal pas eind juni van het jaar na de oogst.

Ansgar Clüsserath “Vom Schiefer” Riesling trocken 2009:
Lichte bleekgele kleur met witte schijn.
Nog gesloten neus, die pas dag 3 verbreedt. Fijn, iel, gele perzik, beetje citrus, steenbodem.
In de mond heel mooi, evenwichtig, fijn. Sappig en mineraal, met rijp fruit (sinaas en sinaaszeste).
Afdronk heel lang, beetje vettig, zuurtjes, filmend.
Mooie wijn, en mooi op dronk nu.
Heel veel langer laten liggen heeft echter niet veel zin.

Verkrijgbaar? De 2009 niet meer, vrees ik. Recente jaargangen via Vinikus en Lazarus

Zie ook:
Eva Clüsserath Steinreich 2008 Mosel

 

 

 

Ontmoeting met een wijnbouwer: Thorsten Melsheimer (Mosel)

Tags

Melsheimer, Moezel, Mosel, riesling

Het is altijd een bijzondere ervaring om met een gedreven en gemotiveerde wijnbouwer te kunnen spreken. Als die wijnbouwer er dan nog wat eigenzinnige ideeën op nahoudt, wordt het helemaal interessant.
Op 1 maart nodigden Evelyn en Luc van wijnhandel Orizonte wijnmaker Thorsten Melsheimer van het gelijknamige wijngoed uit om zijn gamma te komen voorstellen. De kleine garage was haast te klein om alle geïnteresseerden een plaatsje te geven. Weingut Melsheimer is al meer dan 200 jaar een familiebedrijf. Thorsten Melsheimer is in 1995, na zijn studies wijnbouw, begonnen met het omvormen van het wijngoed naar biologische wijnbouw. Sinds 2009 is de aanpak volledig biodynamisch. Certificatie van Demeter kwam in 2013.
De belangrijkste wijngaard van de familie Melsheimer is de Steillage Mullay-Hofberg, waarvan ze zowat 90% bezitten. Het wijngoed zelf ligt in Reil an der Mosel, aan een grote meander van de rivier.
Thorsten Melsheimer verbouwt enkel Riesling, afgezien van een paar testplots met schimmelresistente rassen. De wijnen worden altijd op natuurlijke manier vergist, zonder toegevoegde gisten, zonder verwarming of verkoeling, zonder of met minimale toevoeging van zwavel, en normaal worden alle wijnen in traditionele foeders opgevoed. De gisting duurt hier extreem lang, soms meer dan een jaar, tot wel drie jaar als Thorsten dat nodig vindt. Daardoor komen sommige wijnen pas in het tweede of derde jaar na de oogst op de markt. De minimalistische aanpak van de wijnmaker zorgt er ook voor dat de wijnen in hun jeugd erg gesloten zijn, maar dan ook heel lang en mooi kunnen rijpen. Op de degustatie werden negen wijnen voorgesteld, waarvan enkele niet in het gewone gamma van Orizonte zitten. Wijnen die Thorsten Melsheimer zelf heeft meegebracht, dus.

Reiler Mullay-Hofberg Riesling Sekt Brut 20&1:
Fijne pareling, floraal (meidoorn), gist en peer in de neus, in de mond rond met fijne zuren en een romig mondgevoel. Minerale afdronk met bittertjes.

Riesling trocken 2012:
Zuiver wit fruit, rijpe appel, citrus, lichte kruidigheid (munt, fris). Strak en droog, mineraal, afdronk met wat bitters. Fijne, strakke wijn.

Riesling trocken Molun 2013:
Molun is de oude benaming voor de Mollay-Hofberg wijngaard. Ingetogen neus met exotische toets, droge aanzet waarna wat fruitzoet komt opzetten, met hint van ananas. Zuren vallen op. Wijn met potentie, maar nu nog wat hoekig, kan nog wat rust gebruiken.

Riesling trocken Lentum 2011:
Dit is een wijn die drie jaar heeft mogen gisten vooraleer gebotteld te worden. Telkens met het toenemen van de omgevingstemperatuur start het gistingsproces weer op, om in de winter terug stil te vallen.
Discrete neus, leisteen, citrus. In de aanzet wat agrum, zuurtjes en bittertje. Speekselopwekkende, frisse zuren. Mondgevoel met materie en mooie lengte. Wijn met reserve.

Foto: melsheimer-riesling.de

Op Weingut Melsheimer wordt volgens de biodynamische principes gewerkt. De biodynamiek baseert zich op de filosofie van Steiner. Rudolf Steiner is de grondlegger van de biodynamie. Steiner was geen boer of landbouwwetenschapper. Dat hij zich toch op dit vakgebied waagde, hangt met twee omstandigheden samen. De eerste is dat hij op het platteland was opgegroeid en daardoor het leefmilieu van de boeren en het werk op het land uit eigen ervaring kende. De tweede omstandigheid heeft te maken met het karakter van de antroposofie, dat de achtergrond vormt van de biologisch-dynamische landbouw. Het grote thema van de antroposofie is, in twee woorden, mens en kosmos. Over die relatie, tussen de mens aan de ene kant en mineralen, planten en dieren, aarde en sterren aan de andere kant, schreef en sprak Steiner vanuit telkens wisselende gezichtspunten. Steiner verkondigt dat organismen (de mens in het bijzonder), en de processen die zich in hen afspelen, het resultaat zijn van invloeden uitgaande zowel van de aarde als vanuit de kosmos (zon, maan en sterren). Fatale gevolgen verwachtte hij vooral van de invoering van kunstmest, die net in zijn jaren op gang kwam. De ontwikkelingen van de twintigste eeuw, met name die van na de tweede wereldoorlog, hebben hem gelijk gegeven.

De volgende wijn is helemaal volgens de biodynamische principes gemaakt. Er werd niet het minste sulfiet toegevoegd. Het bottelen moest dan ook heel nauwgezet, en dus handmatig, gebeuren. Riesling trocken Vade Retro 2013
is de natuurwijnversie van de Molun, en moet als Landwein op de markt worden gebracht.
Complexe neus met rijpe appel, mandarijn, banaan, fijne mineraliteit. Agrumbittertjes in aanzet, prominente zuren van groene appel. Heeft veel tijd nodig. Atypische riesling.

Vervolgens komen de wijnen met in toenemende mate restzoet aan bod.
Reiler Mullay-Hofberg Riesling Kabinett feinherb 2011:
De spontane gisten en de koele temperatuur in de vatenkelder zorgt ervoor dat de vergsiting heel traag gebeurt. Als een fuder spontaan stopt met gisten, wordt dit vat overgepompt om van de gistresten te scheiden. Veelal heeft deze wijn dus nog een hogere restsuiker. Na een viertal weken wordt een minimale hoeveelheid sulfiet toegevoegd om de wijn te stabiliseren. De feinherb wordt daarna geassembleerd met droge wijn uit andere vaten.
Lichte maar fijne petrolé, geel fruit, abrikoos, zachte rijpe appel, mooie complexiteit. Sappige maar lichte stijl, mooi fruitzoet dat amper opvalt, goede lengte. Mooie wijn.

Riesling Spätlese “Schäf” 2012:
Schäf is de lievelingswijngaard van Thorsten Melsheimer. Het is een hooggelegen stuk van de Reiler Mullay-Hofberg.
Rijp fruit als perzik, ananas en sinaas in de neus en in de mond. De zuren vallen pas in het middenstuk en eindspel op. De afdronk is sappig, met mooie zuurtjes.

Riesling Mullay-Hofberg Auslese 2013:
Citrus, sinaas, rijp fruit, kruiden en specerijen in de neus. Complex en fijn. In de mond rijp en open, lichtvoetig maar toch met materie. Mooie structuur, lange afdronk. Heel mooie wijn.

Riesling Mullay-Hofberg Beerenauslese 2011:
Wijn met slechts 6% alcohol. En volgens Thorsten is dat nog overschat.
Licht oxidatieve neus, kaaskorst, brokkelkaas, rozijnen op alcohol. Stroperige zoetheid, korrelig mondgevoel, abrikozentaartje. Heel intens, maar mist misschien wat frisheid.

Het was een bijzondere degustatie van een bijzondere wijnmaker met een bijzondere collectie. We kunnen beamen wat “Eichelmann Deutschlands Weine” in de gids 2015 schrijft: “Grote collectie! Wie niet het primaire fruit maar daarentegen authentieke wijnen zoekt, is bij Thorsten Melsheimer aan het goede adres”.

Bron (Steiner en biodynamie): Vinama blog