Wein.plus deelt prijzen uit

23 zaterdag apr 2022

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

Tags

Wein.plus is naar eigen zeggen Europa’s grootste onafhankelijke wijnplatform. Het werd opgericht in 1998 door Utz Graafmann en Sam Hofschuster. De inhoud is enkel online te raadplegen. Momenteel telt wein.plus meer dan 230.000 leden, waarvan drie vierde consument zijn en een vierde professionelen. Op de site vind je meer dan 150.000 wijnbeoordelingen, het wijnlexicon bevat meer dan 25.000 trefwoorden.

Jaarlijkse erelijst
Naar jaarlijkse traditie publiceerde het wijnplatform onlangs de erelijst 2022, opgesplitst in Kollektionen des Jahres (collectie van het jaar) en Entdeckungen des Jahres (ontdekking van het jaar). En vermits wein.plus zich hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) richt tot het Duitse publiek, krijgen Duitse wijnen veel aandacht.

Marcus Hofschuster en zijn degustatieteam proeft sinds 2000 voor wein.plus: altijd blind en altijd onder dezelfde omstandigheden in het proeflokaal in Erlangen.
De proefcriteria voor de wedstrijd zijn streng: in het degustatieseizoen 2021-2022 beoordeelden het team bijna 8.300 wijnen, waarvan 1.945 meer dan 90 punten scoorden. 86 wijnen behaalden de categorie World Class met 95 of meer punten. De proevers hebben deze score toegekend aan iets meer dan één procent van alle beoordeelde wijnen. Slechts vier van de ongeveer 8.300 wijnen kregen de hoogste waardering: drie wijnen scoorden 99 punten, één wijn scoorde 100 punten.

Marcus Hofschuster licht de keuze als volgt toe: ‘We kennen de Collecties van het Jaar toe aan die wijnhuizen die recentelijk ons bijzonder positief hebben opgemerkt en die ons overtuigen met bijzonder onafhankelijke wijnen en assortimenten. Dit kunnen bekende topproducenten zijn, maar ook opkomende wijnhuizen, en waarvan we op basis van hun prestaties de indruk hebben dat ze zich aan het vestigen zijn aan de absolute top van de regio.
Ontdekking van het Jaar wordt toegekend aan wijnhuizen die we ofwel tot voor kort nog niet kenden, of die onlangs onze aandacht hebben getrokken met een grote sprong in kwaliteit en die we alleen kunnen aanbevelen aan elke wijnliefhebber die wil kennismaken met nieuwe, nog niet heel bekende topwijnmakers. Of we de prijs toekennen, hangt ook af van hoe representatief de wijninzendingen uit de betreffende regio zijn, maar ook van hoe goed het algemene niveau is. Het kan dus zijn dat we voor sommige gebieden helemaal geen prijswinnaars hebben en voor andere misschien maar één collectie of ontdekking van het jaar.

De prijswinnaars voor Duitsland
Voor Duitsland worden per wijngebied prijzen toegekend. De lijst en de motivatie van wein.plus:

Baden
- Collectie van het jaar: Weingut Franz Keller – Schwarzer Adler
  Sinds de opening van de nieuwe kelder zijn de wijnen hier beduidend fijner en stilistisch koeler geworden. Je kunt aan de wijnen zien dat de inspiratie van Friedrich Keller zich in de Bourgogne bevindt, en toch blijven het volledig Kaiserstuhl-wijnen. De 2019 Spätburgunders zijn de beste die we hier ooit hebben geproefd.
- Ontdekking van het jaar: Weingut Peter Wagner
  De vaak koele en elegante wijnen zijn een verrijking voor de Kaiserstuhl, in alle variëteiten en stijlen. Zelfs de goedkope basiswijnen verdienen aandacht. Niet te vergeten: de schuimwijnen.

Franken
- Collectie van het jaar: Weingut Rudolf Fürst
  2019 is niet alleen de beste jaargang onder de verantwoordelijkheid van Sebastian Fürst, de Bürgstädter Spätburgunder zou misschien wel de beste blijken te zijn die hier ooit is geproduceerd. Uit puur enthousiasme zou men haast vergeten dat hun Weißburgunder en Chardonnay ook tot de Duitse top behoren.
- Ontdekking van het jaar: Weinbau Philip Bernard
  Het kleine parttime bedrijf uit Erlenbach, niet ver van Klingenberg, moet opgemerkt worden. Zowel de rode en witte Burgundervariëteiten als de Silvaner zijn vaak uitstekend en tegen zeer consumentvriendelijke prijzen. Maar wacht niet te lang: de productie komt van slechts 1,5 ha wijngaarden.

Mosel
- Collectie van het jaar: Nik Weis – Sankt-Urbanus-Hof
  Soms is het moeilijk te geloven dat met zo’n breed gamma aan wijnen alles echt van de hoogste kwaliteit kan zijn. Maar zo is het dit jaar met Nik Weis. De collectie van 2020 van de basis droge Riesling tot de zoete predicaten kent geen zwakke punten.
- Ontdekking van het jaar: Weingut Christoph Eifel
  Een serie geweldige edelzoete Rieslings bekronen een 2020-jaargang waarin zelfs de goedkope instapwijnen consistent overtuigen. Aan de wijnen kun je zien dat Christoph Eifel, die net het wijnhuis van zijn vader overnam, opleiding genoot van onder meer Nik Weis en Thomas Haag. Hier lijkt een nieuw topbedrijf te ontstaan.

Nahe
- Collectie van het jaar: Weingut Hermann Dönnhoff
  Het is moeilijk om iets te zeggen over een gevestigd instituut als Weingut Dönnhoff dat nog niet gekend is. Geen Rieslingliefhebber zou zich een wijnwereld kunnen voorstellen zonder Dönnhoff. Van de basis tot de top, droog, zoet of zoet – alles is hier eersteklas.
- Ontdekking van het jaar: geen

Pfalz
- Collectie van het jaar: Oliver Zeter
  Je hoeft alleen maar naar de lijst met druivenrassen te kijken om te zien waar de inspiratie van Oliver Zeter vandaan komt. Veel bedrijven experimenteren intussen met klassieke Franse rassen, maar wat hier gemaakt wordt van viognier, syrah, sauvignon blanc of chenin blanc maakt duidelijk dat Zeter de experimentele fase allang voorbij is. Hij beheerst ook de klassieke lokale variëteiten, zoals te zien is aan zijn uitstekende Rieslings en Spätburgunders. Zelfs de sekten behoren tot de Duitse top.
- Ontdekking van het jaar: geen

Rheingau
- Collectie van het jaar: Weingut Georg Breuer
  Bijna niemand slaagt er zo overtuigend in om slankheid en finesse in wijnen te combineren met concentratie, diepte en expressiviteit als Theresa Breuer. De Schlossberg kan bijvoorbeeld massief lijken dankzij zijn structuur maar heeft toch geen zwaarte, door slechts 12% alcohol. Bovendien rijpen deze wijnen fantastisch: bij blinde verticale tests van oudere Rieslingwijnen kan men zich zelden vergissen: degene die het jongste overkomen zijn van Breuer. Dat geldt ook voor moeilijkere jaargangen, zoals te zien is aan de uitmuntende 2020 serie.
- Ontdekking van het jaar: geen

Rheinhessen
- Collectie van het jaar: Weingut Wittmann
  Vader Günter Wittmann was in de jaren 80 al een pionier als het ging om eersteklas droge Riesling en sindsdien staat het wijnhuis aan de top van Duitsland. Maar wat Philipp Wittmann momenteel bottelt zet alles van het verleden in de schaduw. De wijnen zijn droger, het fruit is meer gereduceerd, maar ze hebben ruggengraat, grip, diepte, complexiteit en structuur gekregen, en dat met minder alcohol dan vroeger. Dit zijn wijnen die we ons nauwelijks beter kunnen voorstellen. Niet voor niets hebben we ze zonder uitzondering als onze favoriete wijnen gekozen. Ook een primeur.
- Ontdekking van het jaar: geen

Saale-Unstrut
- Collectie van het jaar: Winzerei Lüttmer
  Wat de Lüttmers er ook toe heeft kunnen bewegen om zich in frühburgunder te specialiseren: het lijkt een goede beslissing te zijn geweest. Wij staan er in ieder geval altijd weer versteld van hoe goed de wijnen hier zijn. Onze eerste award voor Saale-Unstrut, en die reiken we graag uit.
- Ontdekking van het jaar: geen

Württemberg
- Collectie van het jaar: Weingut Beurer
  De veelal dicht geweven en complexe, altijd levendige wijnen van Jochen Beurer behoren tot de karakterkoppenn van het land. Je moet ze tijd en aandacht geven om de fascinatie die ze kunnen uitoefenen te waarderen. Dit begint vaak al bij de kleinere wijnen; de rode en witte Grossen Gewächse behoren zonder uitzondering tot de absolute top van het wijngebied.
- Ontdekking van het jaar: Weingut Siegloch
  Een nieuwe ontdekking die niet lang een geheimtip zal blijven. Daar zijn de wijnen gewoon te goed voor. Niet alleen Lemberger en Trollinger hebben geweldige klasse, ook Riesling of Weissburgunder overtuigen, en soms tegen verbazingwekkend lage prijzen.

Duitse schuimwijn
- Collectie van het jaar: Schlossgut Diel (Nahe)
  De Duitse Winzersekt heeft de afgelopen jaren zo aan belang en kwaliteit gewonnen dat we er nu een aparte onderscheiding aan willen wijden. In het eerste jaar konden we nauwelijks een meer waardige winnaar vinden dan Schlossgut Diel. Niet alleen wordt hier al heel lang eersteklas mousserende wijn geproduceerd, de huidige cuvée ‘Mo’ is misschien wel de grootste Duitse schuimwijn die we ooit zijn tegengekomen.
- Ontdekking van het jaar: Sekthaus BurkhardtSchür
  Het Sekthaus is de derde winnaar van dit jaar die uit het Frankische Spätburgunder-bolwerk rond Klingenberg en Bürgstadt afkomstig is. Het lijkt alsof er op dit moment veel aan het gebeuren is daar. Het Sekthaus was ons tot nu toe totaal onbekend, onze fout. Want wat we proefden was zo overtuigend dat we ons lievelingswijn-hartje meerdere keren moesten toekennen. Dit is zonder twijfel een van de beste Sekthuizen van het land!

Bronnen:
https://magazine.wein.plus/the-collections-and-discoveries-of-the-year-2021-2022-tasting-season
https://www.gastroecho.de/

Er komt (misschien) een nieuwe wijnwet in Duitsland

06 zaterdag jun 2020

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, VDP, Wetgeving, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

De wijnwetgeving in Duitsland wordt binnenkort weer gewijzigd.
Op deze blog kan je al een lange reeks artikels over de ingewikkelde Duitse wijnwetgeving lezen, geschreven in 2015 en 2016 (via deze link te herlezen – en nodig aan een update toe).

Wat vooraf ging: De Duitse wijnwetgeving van 1971 kort samengevat

In 1971 werd in de Duitse wijnwetgeving een classificatiesysteem ingevoerd waarbij de herkomst van een wijn werd vastgelegd. Een “Qualitätswein bestimmte Anbaugebiete” (QbA) moet uit een van de 13 vooropgestelde wijnbouwgebieden afkomstig zijn. Elk gebied is verdeeld in ”Bereiche” of districten, waarvan er 41 zijn vastgelegd. Binnen een Bereich kunnen individuele wijngaarden gegroepeerd worden, wat men “Grosslagen” noemt. Momenteel telt men 165 Grosslagen.
Zowel de termen Bereich als Grosslage zijn zeer omstreden.
De benaming van een Bereich gelijkt dikwijls of is zelfs identiek als een Einzellage, een individuele wijngaard van een hoger kwaliteitsniveau. In de Rheingau bvb heeft het Bereich Johannisberg dezelfde naam als de beroemde topwijngaard Johannisberg.
Voor Grosslage: zie verderop in dit artikel.
En zelfs met de benaming Einzellage (unieke wijngaarden) is er met de invoering van de wijnwet in 1971 een probleem gecreëerd. De meer dan 30.000 toen gekende wijngaarden werden teruggebracht tot zo’n 2600 Einzellagen.
De wet vereiste dat een Einzellage tenminste vijf hectare groot moest zijn. Een groot aantal befaamde wijngaarden verdween hierdoor, of werd samengevoegd en onderdeel van wijngaarden met een andere of zelfs nieuwe naam.

Binnen de herkomstclassificatie is er een kwaliteitsclassificatie van kracht. Deze classificatie is gebaseerd op het suikergehalte van de most tijdens de oogst. Het uitgangspunt hier is dat hoe meer suiker in de most aanwezig is, hoe beter de wijn zal worden, en dus een hogere kwaliteitscategorie zal krijgen.
Om van “kwaliteitswijn” of QbA te mogen spreken is een minimum suikergehalte vereist van 55° tot 72° Oechsle, wat niet erg hoog is.
Een stap hoger in kwaliteit zijn de Prädikatsweine. In tegenstelling tot de QbA wijnen is chaptalisatie hier verboden. Deze categorie is nog eens onderverdeeld in vijf onderverdelingen, de gekende “Prädikate”. Met telkens toenemend mostgewicht zijn dit: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese. De absolute vereisten wat mostgewicht betreft zijn afhankelijk van het herkomstgebied: in warmere gebieden liggen de minimumvereisten hoger dan in koelere regio’s.
Dit systeem werd in 1971 ingevoerd vanwege het koele, noordelijke klimaat van Duitsland, waar volledige rijpheid van oudsher moeilijk te bereiken was. Met de klimaatverandering en een betere wijnbouw is volledige rijpheid tegenwoordig echter niet meer zo moeilijk te bereiken.
Door de herziening van het aloude Prädikatsysteem in 1971 werd kwaliteit verbonden aan rijpheid en gemeten in °Oechsle. Prädikatwijnen, ooit het paradepaardje van de Duitse wijncultuur, konden vanaf nu afkomstig zijn van een wijngaard waar eens aardappelen geteeld werden. Met dit op suikergehalte gebaseerde kwaliteitssysteem negeerde men de historisch bewezen superioriteit van bepaalde wijngaardsites en de kwaliteitsverschillen tussen producenten. Alleen te oordelen naar het etiket, lijkt een Riesling Spätlese van een toegewijde wijnmaker afkomstig van een topwijngaard van dezelfde kwaliteit te zijn als een Spätlese van een industriële producent afkomstig van een mindere wijngaard of Grosslage.

Binnenkort komt er dus een aanpassing van de wijnwet.

Op 11 februari 2020 verscheen een krantenartikel in de Algemeine Zeitung waarin Ingo Steintz de besluiten van het bestuur van de Duitse Wijnbouwvereniging vrijgaf. Ingo Steintz is vice-voorzitter van de Duitse Wijnbouwvereniging en voorzitter van de Wijnbouwvereniging van Rheinhessen.
De besluiten waarover het artikel ging waren het resultaat van onderhandelingen die tot die tijd in het striktste geheim verlopen waren.
Om een idee te geven, Anne Krebiehl vertelt in haar video op 67 Pall Mall terloops dat ze van de op til zijnde wetswijziging al iets vernomen had op de VDP.Weinbörse in 2018. Sindsdien heerste er absolute windstilte.
Volgens het besluit van de Duitse wijnbouwvereniging zou de wetgever, dus de Duitse Bondsdag, een hiërarchie van vier niveaus in de wijnwet moeten opnemen.
Die vier niveaus zijn:
1 Gutswein (domeinbenaming)
2 Region/Großlage (streekbenaming)
3 Ortswein (dorpsbenaming)
4 Lagenwein (wijngaardbenaming)

Vooral over het tweede niveau was veel discussie. De vermaledijde term Grosslage wordt hier immers weer naar voren geschoven.

Wat zegt de huidige Wijnwet over Grosslage?
Het begrip “Grosslage” / “Großlage” verzamelt een aantal van de unieke kleine wijngaarden en maakt er een groot geheel van. Dikwijls is het oppervlakte van een Grosslage verspreid over verschillende gemeenten. Grosslage kan met vertalen als “collectieve wijngaard”. Door het invoeren van deze omschrijving is men volledig voorbij gegaan aan de unieke eigenschap van de individuele wijngaarden die er deel van uitmaken.
Momenteel telt Duitsland 165 Grosslagen. De gemiddelde grootte van een Grosslage is 600 hectare.
Wijnen met vermelding van een Grosslage kunnen uit één bepaalde wijngaard afkomstig zijn, maar mogen evengoed versneden worden met wijnen van andere wijngaarden binnen de Grosslage.
Voor de gemiddelde consument is het virtueel nagenoeg onmogelijk om een onderscheid te maken tussen een wijn met een Grosslage vermelding en een wijn afkomstig van een Einzellage. Wie kan zeggen of de Forster Mariengarten een Grosslage of een Einzellage is, en wat is het verschil dan met de Forster Kirchenstück?
Mariengarten is een Grosslage, die over drie gemeenten in de Pfalz reikt, dus niet enkel Forst, Kirchenstück is een van de beroemste en duurste wijngaarden in Forst, een Einzellage dus, en behoort tot de Grosslage Mariengarten.

Het artikel in de Algemeine Zeitung zorgde voor een stroomversnelling. Op 13 februari voelde het Bundesverband zich genoodzaakt om de voorstellen van de Duitse Wijnbond officieel bekend te maken. Die voorstellen waren inmiddels aan het Ministerie van Landbouw overgemaakt in de vorm van een wetsvoorstel voor hervorming van de wijnwet.

De achtergrond

In wezen gaat het erom het gaat erom de Duitse wijnbouw aan de Europese en internationale wetgeving aan te passen. Daarbij komen de hervormingen er onder druk van de internationale markten en de industrie. De beschermde oorsprongsbenaming wordt verder verfijnd, en moeten staan voor een duidelijk profiel en gebaseerd zijn op het principe van “hoe kleiner de herkomst, hoe hoger de kwaliteit“.
De doelstellingen van de hervorming is om het systeem van kwaliteit en etiket om te zetten in een nieuw, vereenvoudigd en transparanter systeem. De profilering van de beschermde oorsprong moet gebaseerd zijn op twee principes:
“De aanduiding van een oorsprong bevat een belofte van kwaliteit.” en “Kleinere oorsprong moet een grotere belofte van kwaliteit bevatten.”

Federaal minister van Landbouw Julia Klöckner verklaart het als volgt:
“Met de wijziging van de wijnwet willen we nieuwe marketingperspectieven openen voor onze wijnbouwers in Duitsland, meer toegevoegde waarde behalen en het marktaandeel van Duitse wijnen vergroten. Ik vind het bijzonder belangrijk dat alle producentengroeperingen in gelijke mate van de herziening profiteren. Hiervoor is een uniform wettelijk kader cruciaal. Enerzijds als leidraad voor de wijnbouwers, anderzijds om de nieuwe wijnprofielen duidelijk en begrijpelijk aan de consument te communiceren.”

Enkele details

De voorgestelde kwaliteitsdriehoek

Er komt dus een nieuw systeem met vier oorsprongsniveaus.

Het eerste niveau krijgt een beschermde oorsprongsbenaming g.U. (Geschützte Ursprungsbezeichnung). De wijnen hebben het niveau van de Gutsweine (domeinbenaming). De tot dusver geldende specificaties blijven van kracht.

Tweede niveau: Großlage/Bereich/Region
Voor dit niveau is de verplichte toevoeging van het “gebied” of “regio” vereist, voorafgaand aan de naam van de Grosslage (gemeente + Grosslage). Na een overgangsperiode van 3 jaar zou enkel nog de vermelding van Bereich toegelaten worden, en na nog eens 5 jaar moet worden nagegaan of dit kwaliteitsniveau kan worden weggelaten of dat de aanduiding voor Grosslage op dezelfde manier wijze kan als voor Bereich (dus zonder gemeentelijke naam).

Derde niveau: Orstweine
De gekende Ortsweine (dorpsbenaming) krijgen als verplichting om de naam van de gemeente te vermelden, en de volgende minimumcriteria worden voorgeschreven: het mostgewicht moet minimaal van Predikaatniveau zijn; als vroegst toegelaten verkoopdatum wordt 1 januari van het jaar volgend op de oogst vooropgesteld.

Vierde niveau: Lagenweine
Voor de Lagenweine, wijnen afkomstig van een individuele wijngaard, moet het dorp en de wijngaard vermeld worden, en gelden de regels dat het minimum mostgewicht minstens van Predikaatniveau moet zijn; de vroegste verkoopdatum is 1 maart van het jaar volgend op de oogst; restzoete wijnen van meer dan 20 g/l residuele suiker moeten een Predikaataanduiding krijgen.

Reactie van VDP

VDP is de elitevereniging van Duitse wijnproducenten, opgericht in het jaar 1910.
VDP staat voor “Verband Deutscher Prädikatsweingüter”, tegenwoordig korter “VDP.Die Prädikatsweingüter”.
Als tegenreactie op de wijnwet van 1971 voerde de vereniging een een eigen VDP classificatie in die sinds 2012 in haar huidige vorm bestaat. Die VDP classificatie baseert zich voornamelijk op de herkomst. Hier is men strikt uitgegaan van het principe “Hoe kleiner de oorsprong, hoe hoger de kwaliteit.”
Op de site van VDP lees je “dat de VDP.classificatie geen deel uitmaakt van de officiële Duitse wijnwet, maar eerder een in-house statuut is van de domeinen die lid zijn van VDP, voor wie de kwaliteit van een wijn gedefinieerd wordt door het “terroir”, waarbij dus oorsprong en kwaliteit inherent aan elkaar zijn verbonden. Hoewel deze classificatie enkel bindend is voor leden van VDP, is ze bezielend voor de Duitse wijncultuur als geheel.”

De vier kwaliteitstrappen van de VDP wijnen

Op diezelfde 13de januari al schrijft het VDP een “brandbrief” over deze voorstellen.
Daarin verklaart het verbond dat de Duitse wijnbouwsector een structurele crisis doormaakt, met een verlies in de binnenlandse verkoop tot minder dan 40 procent van de markt, enorme exportdalingen en over het algemeen een acute moeilijke situatie voor wijnmakers en bedrijven. Wijnmakers zouden ook de huidige wetgeving niet meer tolereren. VDP vraagt om duidelijkere profilering, veel verdergaande beperkingen en een sterkere differentiatie van de markt.
Het VDP roept ook op tot het afzien van het gebruik van Grosslage omdat consumenten deze benaming niet van Einzellagen kunnen onderscheiden.

De voorstellen van VDP zijn niet zinloos of onbelangrijk: “Het nieuwe systeem is gebaseerd op basis van herkomst (Gebiet, Ort, Lage), die als zodanig ook voor de consument goed herkenbaar moet zijn. Het verschil tussen een onherkenbare Grosslage, waarvoor de voorschriften voor “Gebied” gelden, en een unieke Einzellage (bijvoorbeeld Deidesheimer Paradiesgarten naast Deidesheimer Hofstück of Piesporter Goldtröpfchen naast Piesporter Michelsberg) is voor geen enkele consument te onderscheiden.
Het falen van de hele hervorming is daarmee niet onwaarschijnlijk.
Een mogelijk compromis, dat echter ook moeilijk te verdedigen is, is om de vermelding ‘Region’ voor de naam van de Grosslage te plaatsen (bijvoorbeeld Deidesheimer Paradiesgarten naast de Region Deidesheim Hofstück, Piesporter Goldtröpfchen naast de Region Piesporter Michelsberg).”
Wat dit betreft zou het trouwens veel zinvoller zijn om nieuwe regionale namen te bedenken en te introduceren, zodat die geassocieerd kunnen worden met toeristische bestemmingen, want dan weer een meerwaarde voor de consument zou zijn.

Tot slot

Het zal duidelijk zijn dat een ingrijpende wetswijziging zoals hier wordt voorgesteld niet op korte tijd kan verwezenlijkt worden. Uit goede bron verneem ik dat het minstens anderhalf tot twee jaar en mogelijk veel langer gaat duren vooraleer we in de praktijk iets van de nieuwe wet zullen merken.
Het mag trouwens ook duidelijk zijn dat de nieuwe wet grotendeels is geschreven op maat van de grote Kellereien, die zo hun wijn met een aantrekkelijke maar in feite nietszeggende benaming aan de man gaan kunnen blijven brengen.
Hoe de nieuwe wet geïntegreerd zal worden in het bestaande systeem gebaseerd op suikergehalte van de most blijft voorlopig ook helemaal onduidelijk.

Afwachten wat dit voor ons als wijnliefhebber allemaal gaat betekenen.

Bronnen:
Anwalt.de
Weinplus.de
Bundesministerium bmel.de
Bundesministerium Pressemitteilung
Meininger.de VDP Brandbrief
Meininger.de Neuausrichtung
Meininger VDP pdf

De lijstjes van 2019: de winnaars in de Duitse wijngidsen

16 zaterdag nov 2019

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Tags

Florian Lauer, GaultMillau, Luckert, Peter Lauer, PJKühn, riesling

Ook dit jaar hebben de belangrijke wijngidsen en -uitgaven een rangschikking gemaakt van de beste wijnen volgens de respectievelijke redactie of jury, waaronder uiteraard ook de rieslingwijnen.
Duitsewijn.be publiceert een overzicht van de belangrijkste lijstjes:

Vinum Weinguide 2020

In de Vinum Weinguide zijn Matthias en Hansjörg Aldinger (Württemberg) verkozen tot “Wijnbouwers van het Jaar”.
De bekroning “Stijger van het Jaar” gaat naar Carl Ehrhard (Rheingau) en met “Ontdekking van het Jaar” mag Carsten Saalwächter (Rheinhessen) pronken.

Voor deze gids werden 12.000 wijnen geproefd. In totaal krijgen 103 wijndomeinen 4 of 5 sterren, waaronder dus de wijnbouwers van het jaar Matthias en Hansjörg Aldinger.

De beste wijnen:

Beste Sekt: 2010 X. Triumvirat Grande Cuvée Sekt Brut van Raumland (Rheinhessen)
Beste Spätburgunder: 2017 Pinot Noir l’Artiste van Hans-Erich Dausch (Pfalz)
Beste rood overig: 2016 Syrah „Jaspis” van Ziereisen (Baden)
Beste witte Burgunder: 2018 Birkweiler Mandelberg Großes Gewächs van Weingut Ökonomierat Rebholz (Pfalz)
Beste Silvaner: 2018 Sulzfelder Creutz van Weingut Zehnthof Luckert (Franken)
Beste droge Riesling: 2018 Rüdesheimer Berg Rottland van Theresa Breuer (Rheingau)
Beste Gutsriesling (instapriesling): 2018 Schieferterrassen van Heymann-Löwenstein (Mosel)
Beste Riesling Kabinett: 2018 Kanzemer Altenberg Versteigerungswein van Weingut von Othegraven (Saar)
Beste Riesling Spätlese: 2018 Enkicher Ellergrub van Weingut Weiser-Künstler (Mosel)
Beste Riesling Auslese: 2018 Scharzhofberger Goldkapsel van Weingut Egon Müller (Saar)
Beste Riesling edelzoet: 2018 Zeltinger Sonnenuhr Trockenbeerenauslese van Weingut Selbach-Oster (Mosel)

Matthias en Hansjörg Aldinger

Meer info: www.vinum.eu/de/

Gault&Millau Weinguide 2020

Reeds voor de 27^ste keer bekroont de Gault&Millau Weinguide de beste wijnbouwers en wijnen in Duitsland. Als “Wijnbouwer van het Jaar” werd Elzasser Mathieu Kauffmann uitgeroepen. Hij was 6 jaar verantwoordelijk voor de wijnen en Sekte bij Reichsrat von Buhl en startte onlangs met VDP-Voorzitter Steffen Christmann met een nieuw Sektdomein in de Pfalz.
“Stijger van het Jaar” werd het Weingut Corvers-Kauter (Rheingau) en “Ontdekking van het Jaar” werd het duo Philipp Kettern en Daniel Niepoort die met Fio Wines aan de Mosel een heel eigen kijk op Riesling tonen.

Het team van hoofdredactrice Britta Wiegelmann beoordeelde 11800 wijnen van 1078 domeinen.
3 wijnen kregen het hoogste punten aantal van 100:

2018 Nackenheimer Rothenberg Riesling Wurzelecht Großes Gewächs, Weingut Kühling-Gillot, Rheinhessen
2017 Achkarrer Schlossberg Spätburgunder Großes Gewächs, Weingut Franz Keller, Baden
2018 Kiedricher Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese Versteigerungswein, Weingut Robert Weil, Rheingau

Matthieu Kauffmann

Meer info: https://www.zsverlag.de/buecher/gaultmillau-weinguide-2020/

Eichelmann 2020

In deze jubileumeditie (20^ste uitgave) worden meer dan 11.000 wijnen van bijna 1000 wijndomeinen voorgesteld. Meerdere domeinen werden in verschillende categorieën bekroond.

Beste witte wijncollectie: Weingut Bischel (Rheinhessen)
Beste rode wijncollectie: Weingut Klopfer (Württemberg)
Beste zoete en edelzoete collectie: Weingut Corvers-Kauter (Rheingau)
Beste Sektcollectie: Sektkellerei Andres&Mugler (Pfalz)
Stijger van het jaar: Weingut Jülg (Pfalz)
Ontdekking van het jaar: Winzerhof Linder (Baden)

Naast de gelauwerde wijndomeinen wordt elk jaar ook een wijn opgenomen in de “Mondo-Klassiker-Bibliothek”. In deze editie is dat de Spätburgunder Kirchberg Grosses Gewächs van Weingut Salwey (Baden).

De prijs voor het levenswerk gaat naar Werner Näkel van Weingut Meyer-Näkel (Ahr). Hij is de meest gerenommeerde wijnbouwer aan de Ahr en het is aan hem te danken dat deze regio de laatste 20 jaar zo sterk is opgekomen.

De prijswinnaars

Meer info: www.mondo-heidelberg.de

Bron:Duitsewijn.be

Falstaff Weinguide Deutschland 2020

In deze recent gepubliceerde wijngids krijgt Clemens Busch (Mosel) de ereprijs van Collectie van het jaar.
Trockenbeerenausleses van Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken (Saar) en Robert Weil (Rheingau) werden met een topscore van 100 bekroond.

Voordeze gids proefde de 18 leden van het team onder leiding van hoofdredacteur Ulrich Sautter 4.200 wijnen uit 500 bedrijven.

De hoogst gewaardeerde wijnen in Duitsland Falstaff Wine Guide 2020:
100 Punten:
2018 Kiedrich Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese Goldkapsel, Robert Weil (Rheingau)
2018 Saarburg Rausch Riesling Trockenbeerenauslese “# 2”, Forester Geltz-Zilliken (Saar)
99 punten:
2018 Oestrich Lenchen Riesling Trockenbeerenauslese, Peter Jakob Kühn (Rheingau)

De hoogst gewaardeerde droge Riesling (beide 97 punten) zijn:
2017 Pünderich Marie Burg Felsterrasse Riesling GG, Clemens Busch (Mosel)
2017 Forst Pechstein Riesling GG, Reichsrat von Buhl (Pfalz)
2018 Schlossböckelheim Felsenberg Riesling GG, Schäfer-Fröhlich (Nahe)
2018 Nackenheim Rothenberg Riesling „wurzelecht“ GG, Weingut Kühling Gillot (Rheinhessen)

De meest gewaardeerde Pinot Noir (97 punten) is de 2015 „Present“ Spätburgunder trocken van Weingut Solveigs (Rheingau), de beste Lemberger (96 punten) wordt de 2017 Stetten Mönchberg Berge Lemberger GG van Karl Haidle (Württemberg) en de beste Silvaner (96 punten) de 2018 Würzburg Stein-Harfe Silvaner GG van Weingut Bürgerspital zum Hl. Geist (Franken).

De “Collectie van het jaar” gaat naar Clemens Busch in Pünderich. Deze biodynamische werkende familie behaalde met vijf Rieslingwijnen van 2017 en 2018 96 tot 98 punten.

Kandidaten voor de Falstaff Wine Trophy 2020
Genomineerd voor de titel van “Wijnmaker van het Jaar” zijn Caroline Diel van Schlossgut Diel in Rümmelsheim (Nahe), John Hasselbach van Weingut Gunderloch in Nackenheim (Rheinhessen) en Sven Leiner van Weingut Jürgen Leiner in Ilbesheim (Pfalz).
Voor de award van “Nieuwkomer van het Jaar” zijn er drie kandidaten: Yvonne Libelli en Martin Lucas van de Weingut Margarethenhof in Forst (Pfalz), Maximilian Kusterer van Weingut Kusterer in Esslingen (Württemberg) en Felix Pieper van Weingut Pieper in Koenigswinter (Mittelrhein).
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het gala in Schloss Hugenpoet in Essen-Kettwig op 28 februari 2020

Rita en Clemens Busch

Bron: Deutscheweine.de

|m|

Vorpremière VDP.Grosse Gewächse 2019 in Wiesbaden

28 woensdag aug 2019

Posted by vriendenvanderiesling in Proefnotities, VDP, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Gerd Brabant was in Wiesbaden voor de jaarlijkse voorpremière van de Grosse Gewächse van VDP.
Hij schreef zijn bevindingen en selectie neer in een schitterend verslag, dat ik van hem hier met jullie mag delen.
De oorspronkelijke tekst kan je vinden op Vinikus.be.
Lees mee en geniet…

Vorpremière VDP.Grosse Gewächse 2019 in Wiesbaden
27/08/2019 | Gerd Brabant

Elk jaar wordt aan een select internationaal wijngezelschap de meest recente jaargang van de Grosse Gewächse voorgesteld tijdens een grote tasting in Wiesbaden. Deze Grosse Gewächse vertegenwoordigen de droge elite in Duitsland. Een verslag met de wijnen die me echt geraakt hebben.

Eerst iets over de organisatie van deze Vorpremière VDP.Grosses Gewächs. Dit moet de meest perfect georganiseerde professionele degustatie ter wereld zijn op deze schaal. Het is een huzarenstukje hoe vlot elk van de honderden Grosse Gewächse wordt ingeschonken. En elke proever werkt en proeft op zijn eigen tempo. Ook de omkadering zoals lunch en avondprogramma is perfect georganiseerd.

VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter) is de oudste wijnassociatie ter wereld, en vertegenwoordigt vandaag een 200-tal domeinen in Duitsland. Heel kort gezegd is het hun wil om van rijpheid van een druif (Duitse wetgeving) naar meer herkomstherkenning te gaan. Dat zetten ze om via een zogenaamde VDP piramide waar de wijnen van basis naar top worden ingedeeld volgens VDP.Gutswein (de instap), VDP.Ortswein (gemeente appellatie), VDP.Erste Lage (Premier Cru) en VDP.Grosse Lage (Grand Cru). Hoe hoger in de piramide, hoe meer herkenbaarheid van de terroir, hoe nauwer de herkomst, en hoe strenger de regels inzake bijvoorbeeld opbrengst. De droge wijnen van een Grosse Lage krijgen het label “VDP.Grosses Gewächs” (verder afgekort als ‘GG’) en elk jaar wordt einde augustus in Wiesbaden in primeur de meest recente jaargang van de GG’s voorgesteld.

Over nu naar de hoofdrolspelers van deze dagen: de wijnen. Anderhalve dag was ik er, en volgende flights werden afgewerkt:

Weisburgunder 2018,
Grauburgunder 2018,
Chardonnay 2017 & 2018,
Silvaner 2018, Spätburgunder 2017 (en enkele van 2014, 2015 & 2016),
Riesling 2018 van Nahe, Mittelrhein, Rheinhessen en Pfalz.

Beginnen doen we met wit 2018. Is 2018 een jaar van de eeuw? Wel, zo ervaar ik dat niet. Maar ik proefde gelukkig heel wat topwijnen. Helaas, in vergelijking met 2017 kwam ik tot net iets minder echt grote wijnen in wit. De top is dus smaller dan 2017, maar ze is er zeker. En dat had vooral te maken met net iets minder precisie en spanning. Algemeen gesproken dan. 2018 was in alle opzichten uitzonderlijk. De start van de oogst was historisch vroeg. En gebukt onder de extreme temperaturen was het een geluk dat vele wijnbouwers er snel aan begonnen. Zo kon de frisheid toch enigszins worden behouden, maar de warme jaargang kon niet altijd goed worden weggestoken. De beste wijnen tonen veel structuur, inhoud en opvallend mooie zuren. Bij verschillende wijnen kwam een zoetje naar boven dat eigenlijk niet nodig was, en in het slechtste geval spraken de wijnen een monotone en weinig diepe taal.

Een belangrijke kanttekening bij deze proeverij is dat ze heel vroeg valt. De meeste wijnen tonen zich enorm gesloten, en zijn meestal pas recent gebotteld. Of zijn in een enkel geval nog vatstaal. In die zin snap ik niet dat er journalisten zijn die hun eindconclusie voor de Grosse Gewächse baseren op deze degustatie, met punten en bewaarinschattingen inclusief. Gelukkig proeven de meeste aanwezigen deze wijnen in verschillende fases. En uiteraard zullen er altijd verschillende meningen zijn.

Hieronder de wijnen die me meer dan zijn bijgebleven. Deze selectie zie ik heel graag in mijn eigen kelder om ze verder op te volgen. Voor mij horen ze bij de mooiste droge wijnen die Duitsland in hun categorie heeft geschonken.

Weißburgunder 2018 (21 wijnen geproefd)

Een opvallende en uiteraard gunstige trend hier is het fijner houtgebruik. Wijnen waar het hout echt op ligt te drijven zijn eerder uitzondering. Er is ook een duidelijke stijlkeuze bij de domeinen voor ofwel een heel Bourgondische richting (precisie, fijne zuren, strakheid, minder fruitgericht) en ofwel voor wat je de meer traditionele Duitse stijl zou kunnen noemen (iets meer op rijpheid en fruit, zalvender). En indien goed gemaakt lust ik ze beiden zeer graag. De trend naar te strak zie ik trouwens niet altijd positief. Dat gaat dan al eens gepaard met een onaangename groenigheid of met gebrek aan charme.

Seeger, Weissburgunder Herrenberg Oberklamm GG 2018 / Baden
Ik ben al jaren fan van dit domein uit de Badischer Bergstraße, en hoewel de wijnen van Thomas Seeger in de jeugd al eens houtdominantie kunnen tonen, rijpen ze prachtig. Deze Oberklamm GG is een prima voorbeeld van een rijkere stijl. Heel open al, rijp zonder warmte met fijn houtgevoel. Zacht, zalvend en toch een schitterende diepte. En wanneer je de prijs van deze GG bekijkt (een Euro of 20), dan is dit een koopje!
Importeur in België: niet gekend

Bercher, Weissburgunder Feuerberg Haslen GG 2018 / Baden
Nog zo een klassieke naam uit een van de mooiste gebieden van Duitsland: Kaiserstuhl. Elk jaar weer een zekerheid en ook in het warme 2018 een aanrader. Wat hier opvalt, naast de kracht, is de frisheid en elegantie waarmee alles gepaard gaat. Geen merkbare alcohol, veel lengte.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Knipser, Weissburgunder Laumersheim GG 2018 / Pfalz
Wat kunnen die Knipsers wijn maken… Zeker met alles wat Burgunder betreft wordt hier virtuoos omgegaan. Ik noteerde: fijn hout, mineraliteit, subtiel fruit. Rijke mond met veel intensiteit en frisheid met puntje vet. Top!
Importeur in België: www.langbeen.biz

Ökonomierat Rebholz, Weißburgunder Mandelberg GG 2018 / Pfalz
Deze wijn was uit 2017 mijn absolute nummer 1 voor Weißburgunder, en hoewel ze bij Rebholz dit jaar deze titel met enkele anderen moeten delen, blijft het een dijk van een wijn. Hier merk je de koele stijl van het domein: koude-impressies, alsof de wijn ook bij meer dan 20 graden schenktemperatuur nog altijd fris zou proeven. Grote diepte, ellenlang, strakheid en duidelijk op minerale structuur. Groot potentieel.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Opmerking: enkele topdomeinen zoals Franz Keller, Salwey en Dr. Heger lieten dit jaar 2016 en 2017 proeven. De focus bij mij lag op 2018.

Grauburgunder 2018 (10 wijnen geproefd)

Hier lag het gemiddelde niveau iets onder dat van de Weißburgunder, waarbij wel moet gemeld worden dat er slechts 10 Grauburgunder GG van 2018 te proeven waren. Vaak brede en minder gedefinieerde wijnen. De Bercher Grauburgunder Feuerberg Haslen GG 2018 (Baden) bleef hier met een rijpe en tegelijk frisse stijl bij.

Chardonnay (6 wijnen geproefd)

Hoewel hoofdzakelijk 2017 proefde ik ze toch. En een geluk, want anders had ik deze twee parels gemist.

Huber, Chardonnay Bienenberg GG 2017 / Baden
Het beste domein in Duitsland voor Chardonnay? Alleszins bij het allerbeste… Ook deze 2017 is waanzinnig mooi. Frisheid, munt, koel. Enorme spanning, geweldige zuren, bourgondisch. Piepjong en groots.
Importeur in België: Portovino

Dr. Heger, Chardonnay Hinter Winklen “Gras im Ofen” GG 2017 / Baden
Na de Huber was dit de mooiste Chardonnay. Ook hier een prachtige spanning, ietsje meer op rijkheid, maar ook knappe zuren. Veel lengte en beet.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Spätburgunder (68 wijnen geproefd)

De recente jaargang is 2017, maar vele domeinen brachten ook 2015 en 2016 op tafel. Ik proefde ze allemaal en hier het favoriete lijstje. 2017 toont zich als jaar wat krachtiger dan 2016, maar 2016 zat meer op elegantie en inherente finesse. Het is de vraag wat je wil. 2017 is zeker een mooi jaar voor rood, maar mag ik 2016 toch net dat trapje hoger plaatsen? Echter in 2017 ook geen gebrek aan prachtige wijnen.

J. Neus, Spätburgunder Horn GG 2017 / Rheinhessen
In VDP termen zou je dit als een minder gekend domein kunnen bestempelen, maar dit domein charmeert vaak met hele mooie Spätburgunders. Op de (mossel)kalkbodems in het noorden van Rheinhessen weten ze hier een fijne stijl te maken. Daar waar ik wat moeite had met de Pares GG is deze Horn GG heerlijk: veel finesse, mooie structuur en frisheid. Elegante finale. Een verleidelijk glas.
Importeur in België: niet gekend

Rudolf Fürst, Spätburgunder Schlossberg GG 2017 / Franken
Eigenlijk is het een oneer voor Fürst om hier maar 1 wijn van hen te plaatsen. Wat een verbluffende collectie! Elke proever zal wel zijn favoriet hebben, ik plaats deze ongelooflijk diepe Schlossberg bovenaan. Hoewel nog gesloten is het een dijk van een wijn: prachtige tannine, gekoppeld aan een ragfijne en ellenlange structuur. Maar probeer zeker ook de Centgrafenberg GG 2017, die eigenlijk niet moet onderdoen. Ik schreef tussen mijn notities: kiezen is hier echt wel verliezen. Dus Fürst 2017: niet twijfelen!
Importeur in België: www.langbeen.biz

Benedikt Baltes, Spätburgunder Hundsrück GG 2017 / Franken
Je zou haast vergeten dat er nog zo een supertalent voor rood in Franken rondloopt. Benedikt kiest voor een meer strakke stijl, die echt wel tijd nodig heeft om zich te ontplooien. Ik was, net zoals bij Fürst, diep onder de indruk hier van 2017. Deze Hundsrück is grandioos met een waanzinnige finesse en gelaagdheid. Klaar voor heel wat jaren, hoewel de wijn zich nu al elegant toont.

De flight Fürst & Baltes was zo sterk dat ik me had voorgenomen op het einde van de dag nog zo een rondje te bestellen. Maar dan niet om te analyseren, wel om gewoon van te genieten. Kippevelwijnen pur sang!
Importeur in België: Portovino

A. Christmann, Spätburgunder Idig GG 2017 / Pfalz
Riesling was en is bij Christmann iets wat staat als een huis, bij hun Spätburgunders was die liefde in het verleden al eens wisselend. Soms iets teveel pruim en te breed, maar dochter Sophie maakt van onder andere Spätburgunder een belangrijk punt op de Christmann-agenda. Maar al te blij was ik deze schitterende wijn te proeven. Fris fruit, bijzonder levendig, diepte en lang. Dit is zo goed en belooft zoveel voor de toekomst. Niet alleen voor deze wijn, ook voor de volgende jaargangen.
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Bernhard Huber, Spätburgunder Bienenberg GG 2017 / Baden
Wat zou een reeks Spätburgunder zonder Huber zijn? Ze verdienen intussen een Oscar voor hun levenswerk. Wat wijlen Bernhard Huber destijds in gang heeft gezet, wordt door zoon Julian feilloos vervolgd, en dit zelfs met een geheel eigen stijl. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik de 2016 collectie van Huber nog net dat tikkeltje gelaagder vond, maar dat is muggenziften op hoog niveau. 2017 toont op dit moment iets meer structuur dan de elegantie en finesse van 2016. Maar deze Bienenberg hoort bij de beste Spätburgunders uit 2017. Dit is waarlijke Spätburgunderliefde. Zo’n puurheid en finesse, gekoppeld aan kracht. Waarom je dan nog voor de duurdere Wildenstein moet gaan? Wel voor nog dat tikkeltje meer inhoud en finesse tegelijk. Maar met de ‘gewone’ Bienenberg is ondergetekende al ontzettend gelukkig.
Importeur in België: Portovino

Franz Keller, Spätburgunder Kirchberg GG 2017 / Baden
Bij Franz Keller denk ik onmiddellijk aan Oberbergen in de Kaiserstuhl. Een plek waar genieten met een hoofdletter wordt geschreven. Het imperium van Franz Keller wat wijn & gastronomie betreft is indrukwekkend. In alles wat ze doen staat perfectionisme bovenaan. Deze verbluffende Kirchberg is daar een voorbeeld van. Ik noteerde een diepe en tegelijk zachte neus, ceder, lengte, frisheid, grote balans en al heerlijk elegant. Topwijn.
Importeur in België: Start2Taste

Dautel, Spätburgunder Forstberg GG 2017 / Württemberg
Wie Christian Dautel ooit heeft ontmoet weet dat deze kerel talent aan zelfzekerheid en charme koppelt. En waarom zou het anders moeten zijn? Om zijn wijnen kan je niet heen. En hij is een multitalent: Riesling, Weissburgunder, Spätburgunder, Lemberger,… Alles lukt hier. Hij stelde 2 Spätburgunder GG voor uit 2017 en hoewel de Schupen ook mooi was, een lichte voorkeur voor deze Forstberg voor dat tikkeltje extra frisheid. Wat opvalt is de toegankelijkheid en vlezigheid van dit glas. Gewoonweg al berelekker. En een extra pluim voor de prijskwaliteit. Een Euro of 30 en deze topwijn is van jou.
Importeur in België: Vinetiq

Meyer-Näkel, Spätburgunder Pfarrwingert GG 2017 / Ahr
De Pfarrwingert is niet alleen optisch een prachtige wijngaard, dit is voor Meyer-Näkel ook een van hun beste percelen. Deze 2017 toonde zich ongelooflijk in vorm. Naast het fijne fruit ontwaarde ik ook specerijen, met een reeds nu een heerlijk mondgevoel. Balans staat hier voorop, de tannines bijzonder fijn. Topper!
Importeur in België: www.langbeen.biz

Adeneuer, Spätburgunder Gärkammer GG 2017 / Ahr
Wat maken ze bij Adeneuer de laatste jaren toch zo sterke Gärkammer. Hun 2015 was al een van de mooiste wijnen die ik van dit domein mocht proeven, deze 2017 zet ik er graag naast. Intens, maar alles zo lekker vlezig zonder dat de frisheid uit het oog wordt verloren. Dat vleugje specerijen, zoals bij Meyer-Nakel, maakt het nu al extra charmant. Op en top Ahrwijn!
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Knipser, Spätburgunder im Grossen Garten GG 2015 / Pfalz
Knipser bracht een hedonistische reeks Spätburgunder op tafel, zei het uit 2015. En deze ‘im Grossen Garten’ prijkte bij mij bovenaan. Finesse, dat zeker, maar ook veel kracht in een fluwelen handschoen waar kruidigheid en fruit een vertederende paringsdans aangaan. En zo lang ook… Grote wijn.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Kranz, Spätburgunder Kalmit GG 2016 / Pfalz
Graag noteer ik Boris Kranz ook bij de grote wijnmakers van Duitsland. Zeker zijn Kalmitwijnen mogen niet in de kelder ontbreken. Ze horen ieder jaar bij de top in Duitsland. De Kalmit is al een bijzondere wijngaard op zich, als een kalkbubbel in de schoot van de zuidelijke Pfalz. De wijn is dat zeker ook. Een Spätburgunder met veel inhoud en spanning. Knap glas, met groot potentieel. Hoewel nu al een genot.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Riesling (125 wijnen geproefd uit Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz en Baden)

De Nahe was gemiddeld gezien de sterkste Rieslingregio van de 5 regio’s die ik proefde. Hoewel niet in dit lijstje was ik gecharmeerd door Dr. Crusius (heerlijk toegankelijk met spanning) en Gut Hermannsberg (het stapje naar de echte grote top is bijzonder klein geworden. Knappe reeks wijnen op een consequent hoog niveau). Emrich-Schönleber ook mooi, maar misschien net dat tikkeltje braaf en meer ingetogen tegenover Dönnhof en Schäfer-Fröhlich. Ik ben voorzichtig met mijn uitspraak en proef de wijnen van hen graag binnenkort eens opnieuw.

Dönnhoff, Riesling Dellchen GG 2018 / Nahe
Over deze Dellchen geen enkele twijfel: een dijk van een wijn. Grote finesse, koelte, fijn fruit. Enorme beet en lengte. Klaar voor een lange toekomst.
Importeur in België: Peter Olaerts Fine Wines

Dönnhof, Riesling Felsenberg GG 2018 / Nahe
Hopla, en nog een Dönnhof. Daar waar de Dellchen nu al zo lekker is, vraagt deze Felsenberg meer tijd. Dat maakt de wijn niet minder groots, want wat een potentieel! Achter de gesloten neus zit pakken mineraliteit en loepzuiver fruit. Alles is zo mooi omkaderd. De zuren geven haast kippenvel, en de wijn zoekt alle hoeken van de mond op. Een finale die niet eindigt.
Importeur in België: Peter Olaerts Fine Wines

Schäfer-Fröhlich, Riesling Felseneck GG 2018 / Nahe
De neus? O ja, wees maar gerust dat dit een echte Schäfer-Fröhlich is. Klinkt bijna als kunst. En dat is het ook. Eigenzinnige kunst dan. Want door de neus haakt menig proever al eens af. Ze doen maar, des te meer voor ons. Want dit is misschien wel mijn droge Riesling van het jaar. Achter de spontineus (kaaskorst), zitten wagons vol vuursteen, witte bloemen, limoen en kruidigheid. Hoewel je over geen enkel spoortje vet kan spreken is dit mondgevoel van het meest intense bij de geproefde Rieslings. Zuren die aan een rijpingsmarathon beginnen en lengte waar een verspringer alleen maar kan van dromen. Dit is pure emotie!
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Schäfer-Fröhlich, Riesling Frühlingsplätzchen GG 2018 / Nahe
Wil je een iets bravere (lees: minder Sponti gedomineerde) Schäfer-Fröhlich, proef dan eens deze waarlijk geweldige Frühlingsplätzchen. De Sponti blijft iets meer aan de zijlijn waardoor het prachtige en frisse fruit (limoen, witte perzik) meer merkbaar is. Fijne kruidigheid ook. De smaak is heerlijk intens en dartel. En aan lengte geen gebrek.
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Bischel, Riesling Hundertgulden GG 2018 / Rheinhessen
Wat een entree! Nog maar pas VDP lid, en nu al scoren bij de beste 2018 wijnen. Van de 3 Rieslings die ik van Bischel proefde was dit het beste (hoewel ook Heerkretz prachtig was). Wat een ongelooflijk mooie wijn. Kristalzuiver, kruidig, open neus. Zinderende zuren, op elk moment verweven met het fijne fruit. Onderliggende mineraliteit. Qua prijs/kwaliteit een van de beste GG’s van 2018. Kopen!
Importeur in België: Wine at Heart

Kühling-Gillot, Riesling Rothenberg “Wurzelecht” GG 2018 / Rheinhessen
Man, man, man, dit is zo complex. De, overigens ook uitstekende Gunderloch, had het toch even moeilijk naast deze grandioze fles. Fruit, maar ook lekker wild, vuursteen uit alle hoeken. Veel inhoud, zuren van voor tot achter en veel grip. Had ik al het woord grote wijn vernoemd? Bij deze.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Keller, Riesling Brunnenhäuschen “Abtserde” GG 2018 / Rheinhessen
Hoewel gesloten en nog wat reductief proef je gewoon wat voor een monster hier achter zit. Je zou over een massieve structuur kunnen spreken, ware het niet dat de zuren alles in perfect fijne banden leiden. Heerlijk sappig ook, met merkbare kalkstructuur. De Wittmann Brunnenhäuschen is al prachtig, deze Keller doet er nog een puntje bovenop.
Importeur in België: Peter Olaerts Fine Wines

Wittmann, Riesling Morstein GG 2018 / Rheinhessen
Mijn Wittmann van het jaar. Prachtige neus (subtiel geel fruit), zuiverheid. Veel spanning en zuren, met naar het einde een breedte die onmiddellijk door frisheid wordt gecounterd. Een zelfzekerheid in vloeibare vorm, en een van de grote wijnen van 2018.
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Wagner-Stempel, Riesling Heerkretz GG 2018 / Rheinhessen
Zet je schrap, want deze Heerkretz is het meest koele en strakke dat ik uit Rheinhessen van 2018 in mijn glas kreeg. Messcherp, geen genade voor vettigheid, rechtlijnig en ellenlang. Wanneer dit beest binnen enkele jaren getemd geraakt volgt zonder twijfel een grandioze en puristische Riesling. En wie de kans heeft om op de veiling de Riesling EMT 2018 van hen te kunnen aanschaffen: twijfel niet. Ontroerend mooi vond ik dat.
Importeur in België: Peter Olaerts Fine Wines

Philipp Kuhn, Riesling Saumagen GG 2018 / Pfalz
Mogen we al voorzichtig concluderen dat de kalkwijngaarden de winnaars zijn in de Pfalz in 2018? Het valt alleszins in mijn notities op dat wijnen van Pfälzer kalkwijngaarden sterker presteerden. En dat wil als doorwinterde fan van Forstwijn iets zeggen. De wijnen van Forst hadden zeker structuur, maar de frisheid kon het niet altijd dragen en ik noteerde ook hier en daar onnodig merkbare restsuiker.

Een lange inleiding voor deze Philipp Kuhn, want deze mag zich bij de top in de Pfalz van 2018 nestelen: open neus met kerrie, rijp geel fruit. In de mond daarentegen strakker dan gedacht met veel lengte en spanning. Heerlijk.

Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Riesling Hohenmorgen GG 2018 / Pfalz
Ik schreef het net: ik vind 2018 niet het jaar van Forst. En dan bloedt mijn wijnhart een beetje. Er zijn zeker mooie wijnen gemaakt, en ook 3 grote namen (Bürklin-Wolf, von Winning en von Buhl) brengen pas volgend jaar hun 2018 uit. Dus nog onder voorbehoud.
Van de beroemde “Forst” domeinen toch een wijn in mijn topselectie, maar dan van een perceel uit Deidesheim. Want hier proefde ik spanning door de zuren met een mooie onderbouw. Veel sap en lengte. Nu al zeer toegankelijk. Maar kan zeker jaren de kelder in.
Importeur in België: niet gekend

A. Christmann, Riesling Idig GG 2018 / Pfalz
Vorig jaar ging mijn Pfalztrofee naar Rebholz, nu reik ik hem uit aan Christmann. Want wat een monumentaal mooie Idig! Je zou in deze warme jaargang een wijn uit de zuidelijke (en koelere) Pfalz helemaal bovenaan verwachten. Maar wat Idig toont met deze 2018 is verbluffend: witte peper, puristisch wit en geel fruit. Rijke wijn, maar met enorme structuur en fijne zuren. Ik had zin om een type Bourgogneglas te vragen om deze wijn meer ‘plaats’ te geven. Diepe buiging voor zoveel wijn.
Importeur in België: Vinikus&Lazarus

Kranz, Riesling Kalmit GG 2018 / Pfalz
Wat een complexe neus! Jeneverbes, appel, beetje munt, vleugje rook. Veel lengte en top zuren. Wijn met een iets gevoeligere snaar, maar die er volledig staat.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Ökonomierat Rebholz, Riesling “Ganzhorn” im Sonnenschein GG 2018 / PfalzRebholz heeft zijn Riesling van 2018 in een bijzonder strak keurslijf gestoken. Ze zijn eigenlijk nog potdicht en vragen om later nog eens herproefd te worden. Deze Ganzhorn im Sonnenschein zet ik met plezier al in mijn lijstje omdat je gewoon voelt dat wanneer alle luikjes opengaan er iets groots uit zal komen. Nu nog strak in zuren, tikje hard zelfs, maar met vele laagjes en enorme lengte.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Dr. Wehrheim, Riesling Kastanienbusch GG 2018 / Pfalz
Eindelijk eens een Dr. Wehrheim in mijn lijstje. Altijd betrouwbaar en zeker goed, maar die laatste tik grootsheid was er vaak net niet. Deze Kastanienbusch is prachtig. Kruidig, een stuk mineraler dan de “Koppel” versie van de Kastanienbusch. Veel frisheid en sappigheid zonder dat de spanning verloren gaat. Schitterend.
Importeur in België: www.langbeen.biz

Met dank aan Gerd Brabant om zijn tekst integraal te mogen overnemen.

|g|

De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 3

04 zondag aug 2019

Posted by vriendenvanderiesling in Proefnotities, Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Stefaan Soenen heeft zich de laatste jaren geprofileerd als ware ambassadeur van Belgische en Nederlandse wijnen.
Niet alleen schreef hij een reeks over de belangrijkste Belgische wijndomeinen in het wijnblad Perswijn, ook op zijn Facebooktijdlijn heeft hij het met de regelmaat van een klok over de kwaliteit van wijnen van de Lage Landen. Voor de wijnliefhebber een ware ontdekking, want veelal geldt nog steeds: onbekend is onbemind.
Ook met de organisatie van de “wijntafels” heeft Stefaan baanbrekend werk verricht. De bedoeling is telkens om kennis te maken met een bepaalde soort wijn uit de Lage Landen, in relatie met benchmark wijnen van die soort.
Zo werd in 2016 de Pinot Noir tafel gehouden bij wijndomein Bon Baron en in 2017 werd Pinot Gris onder de loep genomen in wijndomein Aldeneyck. Verslagen hiervan kan u vinden onderaan dit artikel.

Lees eerst: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 1
Lees eerst: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 2

De Riesling-tafel
“In de beperking toont zich de meester“, zei Goethe ooit. Meester Stefaan lapte deze sententie meesterlijk aan zijn laars en schotelde ons 38 wijnen voor, verdeeld over zes “flights”. Het was een lange dag hard werken, geconcentreerd blijven en objectief proeven.
De Rieslings uit de Lage Landen werden blind geproefd en vergeleken met “benchmarks” riesling van over heel de wereld. Aan de wijnschrijvers werd gevraagd om een referentiewijn te selecteren en mee te brengen.
Nogmaals: de proevers, dus ook de aanwezig wijnmakers waren niet op de hoogte van in welke reeks hun wijnen zouden uitkomen. Voor de duidelijkheid van het verslag benoem ik de flights wel met de wijndomeinen.
De wijnen werden pas onthuld nadat elke reeks geproefd en besproken was.

Flight 6: Wijngoed Thorn (NL, Maasvallei Limburg) en Wijndomein Gloire de Duras (BE, Haspengouw)

Nog een lange flight, maar we blijven geconcentreerd.
Thorn 2013 is heel rijp met karamel en gekonfijt fruit, thee en toast. Na een frisse aanzet met goede zuren is het middenpalet weinig zeggend en niet meer interessant. De wijn is over zijn hoogtepunt.
Domaine Valentin Zusslin Bollenberg 2014 (Frankrijk, Alsace) is ook rijp maar boeiend, met gele pitvruchten, rijpe abrikoos, ook karamel en amandel. Kruidig in aanzet met peper en wit fruit, abrikoosjes, romig en tegelijk strak in de zuren. Ziltig, kruidig en pikant. Complexiteit, volumineus, met zuren die ingedekt zijn in de rijkdom van deze wijn. Heel mooi.
Thorn 2015 heeft mogelijk miniem wat kurk, maar toch een subtiele neus van perzik, sinaasschil en perzik, en een contrast tussen limoen en tropisch fruit. Groene kruidigheid, geel fruit, gele appel, en fijne bitters.
Gloire de Duras Cuvée Classique 2018 is mineraal, speels en dartel, rokerig en aroma’s van bloemen en druiven. Tikje zoet met fijn wit fruit, sappig en fijn. Lange minerale afdronk. Klassieke riesling met veel fruit en wat restzoet. Lekker!
Gloire de Duras Clos de Duras 2018 is expressief aromatisch met fijne citrus en citroenschillen, primair fruit, Granny Smith appeltjes en amandeldeeg. Licht zoet met delicate zuren, sappig, fruitig, mooie stijl, heel goed evenwicht.
Grappig dat in de discussie achteraf gezegd wordt dat deze wijn aan Sauvignon doet denken. Net wat we enkele maanden geleden ook opperden tijdens de Spätlese degustatie.
Thorn 2016 is in een strakkere en drogere stijl gemaakt, waardoor de wijn minder toegankelijk lijkt na de vorige. Er is minder complexiteit en nuance, maar heeft wel goed ondersteunende zuren en is goed gemaakt.
Thorn 2017 heeft bloemetjes, wit en geel fruit en is sappig met een kruidige aanzet en goede zuurstructuur. Veel extract en een goede complexiteit. Een lekker glas wijn, met een goede spanning.

Een wat heterogene reeks, met Zusslin bovenaan, maar wat een prestatie van het Haspengouwse domein Gloire de Duras. Met deze twee rieslings bewijzen ze dat ze de rieslingdruif in hun vingers hebben, al is hun ervaring nog beperkt, want dit is hun eerste oogst van de jonge rieslingaanplant.
Thorn 2017 staat op hetzelfde niveau, de oudere jaargangen vond ik niet zo geslaagd.

Flight 7: wijnen met wat restzoet

Eva Fricke’s Riesling Mellifluous 2018 (Duitsland, Rheingau) is een halfzoete (feinherb) riesling. Licht reductief en wat zwavelig. Zwarte bessen, citrus, pitvruchten en peertjes. Rinse appel en citrusfruit in de mond. Delicaat gebalanceerd, het heel mooie fruitzoet zit perfect verweven in de verfijnde zuurstructuur. In afdronk mooie finesse en lengte. Mooie wijn!
Gloire de Duras Cuvée Spéciale 2018 is ingetogen met een neus van wit fruit. Zuiver en sappig rijp fruit, open en toegankelijk, goed in balans met fraaie citruszuurtjes en lekkere rijpe fruitimpressies.

Gelijkopgaand, en dat wil wat zeggen, want Eva Fricke is natuurlijk een boegbeeld wat riesling betreft. Straffe prestatie van Gloire de Duras.

Als toemaatje kregen we van de gastheer nog een Wijndomein Apostelhoeve Late Harvest Pinot Gris 2018, waarvan ik geen notities meer nam, maar waarvan ik me herinner dat het een zeer “in your face” bom van een wijn was, expressief, uitbundig, lang. “Een experimentje” zei Mathieu. Geslaagd experiment, in elk geval.

Besluit

De uitgangsvraag van deze RieslingTafel was: “Is er een plaats voor Riesling in de Lage Landen?”. Het antwoord hierop is volmondig: JA!
De Rieslings van de Lage Landen staan hun mannetje, zoveel is duidelijk geworden na deze intense dag.

De voorkeuren van Stefaan Soenen, Peter Depré en mezelf lopen niet zoveel uit elkaar.
Mijn voorkeuren bij Lage Landen Rieslings (Hoeve Nekum 2014, Domain Steenberg 2016, Aldeneyck 2017, Thilesna 2018, Apostelhoeve 2008, Thorn 2017 en Cuvée Classique van Gloire de Duras) zijn vergelijkbaar met die van Peter (“Mijn voorkeuren bij de wijnmakers: Hoeve Nekum 2014, Aldeneyck 2017, Steenberg 2016, Apostelhoeve 2008, Tilesma 2018, Clos de Duras 2018, Thorn 2017″).
Stefaan schrijft wat uitgebreider:
“Mijn lievelingswijnen van die edele druif Riesling van bij ons:
Wijnhoeve Nekum Riesling 2014: perfecte zuur-zoet balans, mooi gerijpt, structuur, rijp fruit zoals perzik, opvallend wat zoethout/drop, lengte. Wat een terroir daar toch: Louwberg, Jekervallei, Maastricht!
Wijndomein Steenberg Riesling 2016: een piepklein en te weinig gekend wijndomein waarvan ik hoop dat het in oppervlakte zal uitbreiden. Prachtige wijn, subtiel in de neus, bloemig, natte steentjes, zeer precieze abrikoos in de neus, gedroogde perzik, citruszeste, subtiel.
Wijndomein Aldeneyck Riesling 2018: komt later in het jaar op de markt, zeer mooie wijn, perzikbloesem, perzik, mango, heel dens, kalkachtig, precies, knap zoet-zuur, lang, emotie.
Wijndomein Thilesna 2018: komt hopelijk snel op de markt, zéér fijne, verfrissende, zachte zuren, groene kruiden, groene appel, citrus, krokant, prachtig verfijnde wijn.
Wijndomein De Apostelhoeve Riesling 2008: fantastische wijn, mooi fruit, veel spanning, mineraal/rokerig/vuursteen, emotie, deed weinig onder voor ook een magistrale, complexe Ostertag Grand Cru Muenchberg 2007.
Wijngoed Thorn Riesling 2013: typische Thorn-stijl, brede lagen van tropisch fruit in combinatie met strakheid van appel, lang en edel, stevige maaltijdwijn, smaakbom. De meeste proevers vonden de befaamde Elzas Zusslin Bollenberg 2014 sterker maar ik niet.
Gloire de Duras Riesling Cuvée Speciale 2018: heerlijke feinherb-wijn, zoet-zuur perfect, knap en héél zuiver fruit, fraîcheur, het woord ‘lekker’ viel het meeste bij de bespreking van de 3 GdD-Rieslings maar nog het meeste bij deze, de meest typisch Riesling ook, de Speciale. Nam het met gemak op tegen de Rheingau Eva Fricke feinherb Mellifuous 2018, ook een hele mooie wijn.”

En hoe gedragen de Lage Landen zich tegenover de referentiewijnen?
Een aantal benchmarks scoorden hoog. Dat de Alsace Grand Cru Muenchberg van Domaine Ostertag uit het mooie jaar 2007 de andere wijnen uit de reeks zou overvleugelen was te verwachten. Dit is een wijn van meer dan 40€ van een domein met jarenlange ervaring, met oude wijnstokken, een goede bodem, en veel kennis van de druif.
Ook de Zusslin met de “lieu-dit” Bollenberg 2014 vinden we in de lijstjes van voorkeuren.
De Kahlenberg 2014 van Dönnhoff, nochtans niet de allerbeste wijngaard bij deze wijnmaker uit de Nahe, zit in vergelijking op hoog niveau en scoor ik hoger dan eender welke riesling uit de Lage Landen, dan eender welke wijn over heel de dag zelfs.

We mogen uiteraard geen appelen met peren vergelijken. De aangehaalde voorkeurswijnen kunnen bouwen op een lange traditie. De wijnmakers worden gerangschikt bij de top in hun regio. De druivenstokken waarmee ze werken zijn tientallen jaren ouder dan eender welke aanplant in de Lage Landen. Ook de knowhow, de traditie om met Riesling te werken, het “in de vingers hebben” staat bij ons nog in de kinderschoenen vergeleken bij hen.
Dat de basiswijn “Eins, Zwei, Dry” 2017 van Weingut Leitz, een wijn in een heel concurrentiële prijsklasse, de wijnen uit de Lage Landen het nakijken gaf was toch een verrassing voor mij. Wellicht speelt mijn voorkeur voor een goed gemaakte, strakkere Duitse riesling hier in mee. Ik vond hier een modelriesling waar ik als liefhebber van Duitse Rieslings een zwak voor heb: strak, mineraal en droog met voldoende fruitsubstantie. Misschien is dergelijke wijn wel de juiste benchmark om de vergelijking te maken.

Opvallend vond ik het ontbreken van “mineraliteit” in de Rieslings van bij ons, en dan heb ik het niet over de goût de pétrole, die in sommige referentiewijnen overvloedig, en storend, aanwezig was. Het blijft een eeuwig discussiepunt, tot waar is pétrolé fijn en een meerwaarde, en wanneer is het erover?
Even merkwaardig was het “underperformen” van enkele benchmarks. Le Cecche en Spioenkop vielen gewoonweg uit de toon. Alle wijnen van de Lage Landen gaf ik een hogere score, en dat mag ook vermeld worden. Het gaat hier tenslotte om ijkpunten, met de bijhorende verwachtingen. En ja, ook van Wittmann had ik meer typiciteit en gelaagdheid verwacht.

Afgaande op wat er op de RieslingTafel werd voorgesteld, zijn de toekomstmogelijkheden voor Riesling in de Lage Landen rooskleurig.
Peter Depré stuurt me ook nog een bedenking achteraf:
“Globaal was het niveau goed tot zeer goed en vooral veelbelovend, en beter dan vele referentiewijnen waarvan sommige toch wel ontgoochelden (Spioenkop, le Cecche) of onvoldoende differentieerden (Wittmann, Brundlmayer). Met leeftijd van de wijnstokken, verdere ervaring van de wijnmakers zal het niveau enkel maar verder stijgen en zal de mineraliteit nog toenemen. Ook al zijn de verschillen tussen de jaren wat meer uiteenlopend dan in de referentiegebieden.“

Graag deel ik tenslotte de rake observatie van Thijs Akkerman, als hij het heeft over de aanwezige wijnmakers:
“Het valt me op dat menig wijnmaker – vaak ten onrechte – nogal bescheiden is. De ego’s zijn klein en pas wanneer de aanwezige wijnjournalisten en collega’s zo nu en dan de loftrompet steken, zie je dat ruggen gerecht worden en ogen gaan glimmen.” Zo was het inderdaad, en dat siert “onze” wijnmakers, die met recht trots mogen zijn op hun verwezenlijkingen. We wensen jullie allen een grote toekomst, met mooie wijnen. Wordt zonder twijfel vervolgd…

Dank aan Peter Depré voor het delen van notities en de suggesties en verbeteringen, en aan iedereen rond de tafel voor de open en gezellige sfeer.
Uiteraard ook aan Stefaan Soenen voor de organisatie, de uitnodiging en het bijeenbrengen van mensen en wijnen. Het heeft veel voeten in aarde gehad, dat beseffen we misschien niet ten volle.
En nog dank aan Mathieu en Robin Hulst voor de ontvangst en de omkadering, en de oprechte gezelligheid bij Wijndomein Apostelhoeve.

Lees ook: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 1
Lees ook: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 2

|m|

Links en bronnen:

Pinot Noir Tafel: zondag 24/07/2016
Pinot Noir Tafel Winetales op Facebook
Perswijn
Ken Wijn artikel

Pinot Gris tafel: 02/07/2017
Pinot Gris tafel Winetales op Facebook
Ken Wijn artikel
Perswijn
Mariella Beukers, Wijnkronieken
Gido Van Imschoot

Rieslingtafel 21/07/2019
Stefaan Soenen Facebook
Perswijn eerste artikeltje
Anne-Wies:nl: Rond de RieslingTafel met Stefaan Soenen
Wijnkronieken.nl: Mariëlla Beukers

Algemeen:
Wijnbouw.com
Wijnwijs.eu
Nu.nl
HPDeTijd.nl
Wijnkring.be
Economie.fgov.be

De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 2

02 vrijdag aug 2019

Posted by vriendenvanderiesling in Proefnotities, Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Lees eerst: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 1

BOB In Nederland en België
In België zijn tot op heden 10 beschermde benamingen erkend: 8 BOB’s (beschermde oorsprongsbenaming) en 2 BGA’s (beschermde geografische aanduiding):

• BOB Hagelandse wijn
• BOB Haspengouwse wijn
• BOB Heuvellandse wijn
• BOB Maasvallei Limburg (sinds 2018, grensoverschrijdend met Nederland)
• BOB Vlaamse Mousserende Kwaliteitswijn
• BOB Côtes de Sambre et Meuse
• BOB Crémant de Wallonie
• BOB Vin mousseux de qualité de Wallonie
• BGA Vlaamse landwijn
• BGA Vin de pays des Jardins de Wallonie

In Nederland bestaan er voorlopig maar vier BOB’s:

• de grensoverschrijdende BOB Maasvallei Limburg (2017)
• BOB Mergelland (2018)
• BOB Oolde (2018)
• BOB Vijlen (2018)

Er lopen nog 2 registratieaanvragen voor een BOB: BOB Ambt Delden en BOB Achterhoek Winterswijk.
Voor elke provincie in Nederland is een BGA (beschermde geografische aanduiding) voor wijn geregistreerd, daar zijn er dus 12 van. Het gaat telkens om “Landwijn” uit de betreffende Nederlandse provincie.

De aanplant van Riesling in de Lage Landen was tot voor kort nagenoeg onbestaande. Volgens cijfers van de FOD Economie staat er in 2017 (meest recente cijfers) 4,97 hectare van deze druif aangeplant, wat dat jaar 2630 liter “erkende wijn” opbracht. Dat is slechts een fractie van de totale wijngaardoppervlakte in België, die in 2017 347,87 ha besloeg, wat goed was voor een totale productie van zo’n 950.000 liter wijn. Nochtans is Riesling toegelaten in alle BOB’s (Beschermde OorsprongBenaming), uitgezonderd in BOB Crémant de Wallonie.
In 2017 telde Nederland 92 bedrijven met wijndruiventeelt, vier meer dan een jaar eerder. Ook het areaal wijndruiven nam licht toe tot 157 hectare. Over de aanplant van Riesling zijn geen cijfers te vinden.

Benchmarks:
De Rieslings uit de Lage Landen werden blind geproefd en vergeleken met “benchmarks” riesling van over heel de wereld. Aan de wijnschrijvers werd gevraagd om een referentiewijn te selecteren en mee te brengen.
Er was er nogal wat commotie omwille van de keuze van deze benchmarks nadat Stefaan een eerste verslagje op Facebook publiceerde.
Uitgangspunt van Stefaan was nochtans om een zo eerlijk mogelijk vergelijk te maken. Het heeft immers geen zin om wijnen van de jonge aanplant in België of Nederland te gaan vergelijken met een Grosses Gewächs uit Duitsland of een gevestigde Grand Cru uit de Elzas. Verder werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de prijsklasse: alle wijnen zaten in de prijsvork van pakweg 12 tot 25 euro, met hier en daar een uitschieter naar beneden en naar boven. Ook werd een selectie op smaakpatroon gemaakt, zodat bijvoorbeeld uitgesproken fruitige wijnen in een soortgelijke reeks uitkwamen tegen soortgenoten.
Dat is en blijft een moeilijke opdracht, en voer voor discussie: was deze ene wijnmaker niet beter geweest of had dat andere land niet meer vertegenwoordigd moeten zijn..? De keuze van Stefaan en het feit dat alles blind werd geproefd, waarbij ook de aanwezig wijnmakers niet op de hoogte waren van welke reeks hun wijnen bevatte, maakte het evenement extra interessant.
Al bij al gaf de proeverij een erg helder beeld van hoe Riesling in België en Nederland zich verhoudt ten opzichte van de rest van de wereld.

Flight 4: Wijndomein Thilesna (BE, Maasvallei Limburg)

17- Thilesna 2016 is intrigerend door de romigheid, met crème fraiche, wat hout en crème brulée. Geel tot exotische fruit, ook blauw fruit. Een beetje restzoet in aanzet met nadien ferme zuren, strakker in de mond dan de neus doet vermoeden. Strenge en wat vegetale afdronk.
18- Le Cecche 2015 (Italië, Piemonte) uit de Langhe lijkt wel in een garage gemaakt: zoveel petroleum dat er amper doorheen te proeven is. Gekonfijt fruit, rijpe appel, karamel, koffie. In de mond ook pétrolé, drogend, weinig fruit, veel bitters, heel krachtig. Warme en wat ruwe afdronk. Wijn die de kantjes op zoekt, er zijn liefhebbers voor, maar dit is niet mijn ding.
19- Thilesna 2018 is veel frisser, met fijne floraliteit, wit fruit en citrus en natte steen. Strak en zuurgedreven groene appel in aanzet, gaat lang door. Goede spanning, jeugdige springerigheid, even laten settelen en dan herproeven, want veelbelovend.
20- Richard Hamilton Watervale 2018 (Australië, Clare Valley) vertoont in de neus alle rieslingkenmerken: mineraliteit, citrus, wit steenfruit, is heel fris, mineraal met een uitgesproken ziltigheid, stalig en direct. Kruiden en munt in afdronk. Goede wijn maar mist misschien wat schakering. Toch mooi.
21- Thilesna 2017 heeft rood en blauw fruit, rokerigheid. Mineraal, abrikoosjes, maar ook veel groenigheid en steeltjes. Hoekig in de mond, streng en wat hoog in alcohol, groenigheid en wat schraal. Strakke, metalige en groene afdronk.
De wijn wordt fel bediscussieerd rond de tafel. Een controversiële wijn is het minst wat je hier van kan zeggen.

Thilesna 2018 is hier duidelijk de winnaar, op de voet gevolgd door de Australische wijn. Beide wijnen zijn erg jong en winnen wellicht nog door wat flesrijping.

Flight 5: Wijndomein Apostelhoeve (NL, Maasvallei Limburg)

22- Apostelhoeve 2016 is aromatisch, met klein exotisch en geel fruit en perzikyoghurt. Beetje restzoet in de mond, ananas en citroenzuurtjes, kleine kruidigheid. Goede focus, mooie wijn. Een weelderige, sappige wijn die nu op dronk is.
23- Weingut Brundlmayer Terrassen 2017 (Oostenrijk, Kamptal) vertoont meer evolutie, pétrolé, met steenfruit, rabarber, kruidigheid. Steenfruit en zeste in de mond, en een pepertje, maar minder complexiteit, daardoor wat eenvoudig.
24- Apostelhoeve 2012 lijkt iets onzuiver in de neus en is al ver geëvolueerd met tertiaire tonen. Rondeur en pikantigheid, maar het zoet is wat onevenwichtig, daardoor eerder vermoeiend en vlak.
Ook hier weer discussie, de liefhebbers van gerijpte rieslings vinden deze wijn boeiend en interessant.
25- Domaine Ostertag Fronholz 2007 (Frankrijk, Alsace) is licht oxidatief, rijp, met nootjes, paddenstoel, bosgrond en toch nog wat blauw fruit. Elixir d’Anvers in de mond, overrijp gedroogd fruit, drogend, ook in afdronk erg tertiair met overheersende bitters. Te ver geëvolueerd.
26- Apostelhoeve 2008 heeft de tijd beter doorstaan. Rijpe gele appels, rijp steenfruit, droesem, exotisch fruit ook. Sappig en complex met rijp en gekonfijt fruit. Romig mondgevoel, spanning tussen zoet en zuur. Een bredere stijl riesling maar wel mooi en boeiend.
27-Domaine Ostertag Muenchberg 2007 (Frankrijk, Alsace Grand Cru) vertoont alles van een potpourri van gedroogde citrusschillen, gekonfijt, karamel, donker rood fruit, met ook wat weeïgs dat aan Chenin doet denken. Evenwichtig mondgevoel met heel rijpe en rijke indrukken. Licht zoete impressies van rijp geel fruit, zoete perzik en ananas. Lange afdronk met rondheid. Mooie wijn. Een Grand Cru in vorm.
28- Apostelhoeve 1999 heeft stekelbes, gember en exotisch fruit, pikant in aanzet en dan wild uitwaaierend, zowel in de neus als in de mond “een hoek af”.

Weer een lange reeks met uiteenlopende wijnen. De Grand Cru uit de Elzas presteert op hoog niveau en heeft zijn leeftijd van 12 jaar goed verteert. Apostelhoeve 2008, in een andere stijl, moet niet veel onderdoen, en is ook goed bewaard gebleven.

Lees ook: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 1
Lees ook: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 3

|m|

Links en bronnen:

Pinot Noir Tafel: zondag 24/07/2016
Pinot Noir Tafel Winetales op Facebook
Perswijn
Ken Wijn artikel

Pinot Gris tafel: 02/07/2017
Pinot Gris tafel Winetales op Facebook
Ken Wijn artikel
Perswijn
Mariella Beukers, Wijnkronieken
Gido Van Imschoot

Rieslingtafel 21/07/2019
Stefaan Soenen Facebook
Perswijn eerste artikeltje
Anne-Wies:nl: Rond de RieslingTafel met Stefaan Soenen
Wijnkronieken.nl: Mariëlla Beukers

Algemeen:
Wijnbouw.com
Wijnwijs.eu
Nu.nl
HPDeTijd.nl
Wijnkring.be
Economie.fgov.be

De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 1

01 donderdag aug 2019

Posted by vriendenvanderiesling in Proefnotities, Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Riesling in de Lage Landen is een recent fenomeen, en de competitie aangaan tussen wijnen afkomstig van een jonge aanplant tegenover gevestigde waarden, waarvan de druiven al een veelvoud aan jaren oud zijn, is ronduit gedurfd.

Op 21 juli 2019 verzamelden wijnmakers en wijnschrijvers zich in Maastricht, bij Wijngaard Apostelhoeve, bakermat van Riesling in de Lage Landen.
Aanwezig wijnmakers waren:
Matthieu en Robin Hulst van Wijngaard Apostelhoeve (NL)
Math Bollen van Wijngoed Hoeve Nekum (NL)
Harry Vorselen van Wijngoed Thorn (NL)
Luc Creusen van Domein Steenberg (NL)
Johan Jacobs van Wijndomein Thilesna (BE)
Karel Henckens van Wijndomein Aldeneyck (BE).
Peter Nijskens van Wijndomein Gloire de Duras (BE) liet zich verontschuldigen omdat het opendeurdagen waren op het wijngoed.
De wijnjournalisten:
Mariëlla Beukers, NL, wijnblogster en auteur van het boek “Wijn van Eigen Bodem” over Nederlandse wijn;
Erik Sauter, NL, wijnschrijver voor Proefschrift, wijnhandelaar;
Thijs Akkerman, NL, gastblogger voor Anne-Wies.nl, Wine & Foodblog. Naast zijn werk bij Stokerij Lubberhuizen richt hij zich volledig op het lesgeven over dranken;
Peter Doomen, BE, nationaal wijnmeester Vlaamse Wijngilde, redactie Tijdschrift Ken Wijn-magazine, auteur “Wijn van Eigen Bodem” over Belgische wijn;
Gido Van Imschoot, BE, culinair journalist, schrijver van acht wijnboeken waaronder “Welkom op ons domein” over Belgische wijn;
Peter Depré, BE, lesgever Syntra Sommelier-Conseil, Elzaskenner;
Stefaan Soenen, BE, wijnjournalist Perswijn, blogger;
en ikzelf, Marc Roovers, BE, wijnblogger, schrijver van de Rieslingblog “Vrienden van de Riesling” en wijnblog “Wijnkrabbels“.
Simon Woolf, GB, schrijver/blogger voor The Morning Claret, auteur van ‘Amber Revolution’ liet zich verontschuldigen omwille van praktische en persoonlijke redenen.

Matthieu Hulst ontvangt zijn gasten met een glas Apostelhoeve Riesling Brut Cuvée XII 2017, een heel mooie, goed getypeerde riesling schuimwijn die absoluut kan wedijveren met de betere Duitse Sektwijnen.
In het proeflokaal staat ondertussen de grote vierkante tafel gedekt, we nemen plaats, en na een korte inleiding komen de eerste wijnen in het glas.
Nogmaals, alles werd blind geproefd, de proevers, dus ook de aanwezig wijnmakers, waren niet op de hoogte van in welke reeks hun wijnen zouden uitkomen. Voor de duidelijkheid van het verslag benoem ik de flights wel met de wijndomeinen.
De wijnen werden pas onthuld nadat elke reeks geproefd en besproken was.

De start wordt gegeven, de eerste wijn gaat rond. Enkele minuten gedisciplineerd proeven in stilte, en dan wordt de wijn besproken. De sfeer is open en respectvol.

Flight 1: Hoeve Nekum (NL, Limburgse Landwijn)

1- Hoeve Nekum Riesling 2017 opent aromatisch met heel rijp tot overrijp fruit, perzik, gele appel, abrikoos. Overrijp steenfruit en gestoofde appel in de mond, tikje oxidatief, de zuren zijn verborgen en er is weinig focus. Dit lijkt een gerijpte wijn te zijn zonder veel rieslingtypiciteit, wat al onmiddellijk aanleiding geeft tot discussie, want er worden ook opvallend positieve oordelen geopperd.
2- Hoeve Nekum Riesling 2016
Geen discussie over de tweede wijn, want de 2016 van Hoeve Nekum presteert optimaal. Zuivere neus van bloemetjes, snoepjes, ananasblokjes, perzikjes en mineraliteit. Mooie zuren en sappig wit fruit. Meer focus in de mond dan de neus doet vermoeden. Heel mooie geknoopte structuur, op finesse. Goede lengte in afdronk, met fijne bitters.
3- Domaine Boeckel Brandluft Riesling 2015 (Frankrijk, Alsace) heeft pétrolé in de eerste neus. Steenfruit en een stenige mineraliteit. Ook in de mond een olieachtigheid die me wat stoort. Wat restzoet, , met gele steenvruchten en kruidigheid naar het einde. Bij opwarmen en walsen neemt de complexiteit wel wat toe, en vertoont de wijn een goede zoet-zuurbalans.
4- Hoeve Nekum Riesling 2015 is delicaat in de neus, met rijp geel fruit, tropische vruchten, floraliteit. We denken aan overrijpe druiven. Tropisch fruit en kruiden in de mond, maar uitwaaierend en niet zo precies, de wijn mist wat power, materie en complexiteit.
5- Andre Stuber Riesling Réserve 2017 (Frankrijk, Alsace) is een supermarktwijn uit de biodynamische stal van Jean-Baptiste Adam. Kruidig en iets onzuiver (Sponti?) in de neus, frisse aanzet met groene zuren, kruiden. Astringente afdronk. Een karikatuur van een riesling, volgens velen rond de tafel. Ik herken daarentegen een voorbeeld van een goedkope riesling zonder enige complexiteit. Niet de moeite om over te discussiëren, snel over naar de volgende…
6- Hoeve Nekum 2014 heeft een verfijnde pétrolé, citrus en zeste, groene kruiden. Bij opwarmen rijper en geel fruit. Complex, sappig en gestructureerd met fijne citrus en groene appel. Een fijne kruidigheid en romig mondgevoel. Balans en focus.
Een verfijnde wijn waarbij de zuren voor draagkracht zorgen.
7- Weingut Franzen Riesling Bremmer Calmont 2013 (Duitsland, Mosel) heeft een intense neus van zeepjes en licht pétrolé. Rijpe citrus, prikkelende pétrolé en strakke zuren maar ook honing. Gekunstelde wijn, boterige afdronk. In de mond missen we structuur en evenwicht en drinkplezier.

Uitschieter in deze eerste reeks is de 2014 van Hoeve Nekum. Ook de 2016 van Math Bollen is mooi. Beide wijnen blinken uit boven alle andere in de flight.

Flight 2: Domein Steenberg (NL, Limburgse Landwijn)

8- Domein Steenberg Riesling 2016. Bij de Steenberg 2016 schrijf ik heel veel op, wat dikwijls een goed teken is. Bloemetjes, fijne mineraliteit, subtiele neus die bij opwarmen zolderappeltjes, groene kruidigheid en perzikjes tevoorschijn tovert. Rokerig. Strakke en frisse aanzet, subtiele structuur, jong, met zeste van citrus en grapefruit, en mooi in evenwicht. Zuivere lichtvoetige wijn met goede materie.
9- Weingut Dönnhoff Kahlenberg 2014 (Duitsland, Nahe) maakt me even stil. Fijne neus met zeste van gedroogde citrus en citrusschillen. Olieachtig, mineraal, abrikozenpit. Fijn en geschakeerd in de mond met ferme kruidigheid. Materie en complexiteit. Sappigheid, fijnheid, structuur en balans met puntige zuren. Lange afdronk. Grote wijn, zowel strak als genereus, met puntige zuren.
10- Domein Steenberg Riesling 2017 is heel primair nog, piepjong, met wit en tropisch fruit, wat gekunsteld aandoend. Ongedekte zuren in de zoete, primaire aanzet. Groene citrus, druivenpitjes. Strenge, niet subtiele afdronk.
Moeilijke, hoekige fase van de wijn. Hier ook weer discussie, er zijn liefhebbers, of believers dat dit na enkele maanden wel goed komt. Dat denk ik ook. Te herproeven…
11- Spioenkop Riesling 2016 (Zuid-Afrika, Elgin) is een Zuid-Afrikaanse topwijn. Dat valt even tegen. Storende petroleum waar moeilijk doorheen te proeven is. Perzikpitten en groenigheid. Onrijp fruit, groene citroenschillen, zeste van grapefruit. Drogende afdronk, wat tannineus. Vegetale wijn met weinig nuance en weinig drinkplezier.
Dit is moeilijk te begrijpen dat een wijn zowel onrijp en groen kan zijn en toch zoveel goût de pétrole vertoont. Teveel zon en te vroeg geplukt? Tegenvaller van de dag, in elk geval.

De Steenberg Riesling 2016 zet hier een stevige prestatie neer, en moet slechts de wijn van Duitslands topwijnmaker Dönnhoff voor laten gaan. Jammer dat de 2017 in een moeilijke flesfase zat. Dat verdient een herkansing.

Flight 3: Wijndomein Aldeneyck (NL, Maasvallei Limburg)

12- Aldeneyck 2016 heeft geel fruit, ananas in blik, citrusfruit en groene kruiden in de neus. Een sappige structuur, met goed gebalanceerde zuren en voldoende materie. Geen grote complexiteit maar een toegankelijk en zuiver glas wijn.
13- Eins Zwei Dry 2017 (Duitsland, Rheingau) van Leitz is van een ander niveau. Nog wat gesloten eerst, met kruidigheid en steenfruit, zeste, bloemen in de wei, ziltig, mineraal. Evoluerend in het glas. Goede complexiteit met zeste van grapefruit en limoen, groene kruiden, munt. Veel materie, heel precies. Spanning en potentieel.
14- Aldeneyck 2017 vertoont een fijne pétrolé en is licht, floraal, met steenfruit en wat nootachtig. Stevig, strak en sappig, met veel extract. Wat alcoholische warmte in afdronk.
15- Aldeneyck 2018 is helemaal op bloemen: jasmijn, witte veldbloemen, vanille ook. Gele en rode appel, kruiden. Sappiger en rijper met wat meer restzoet en daardoor wat minder focus. Heel jong, daardoor moeilijk in te schatten nu: veel potentieel om door te groeien tot een grote wijn.
16- Wittmann Vom Kalkstein 2018 (Duitsland, Rheinhessen) is rijp met al wat evolutieve tonen van honing, ananas. Onderliggend een rokerige mineraliteit. Strakke aanzet hoog in de zuren, rinse appel, citroensap. Rechtlijning met toch wat sappigheid. Strakke en lange afdronk.

Een gelijk opgaande serie, goed gekozen door Stefaan. Vrij hoog niveau, met de Leitz die daar nog een stapje boven ging. Daar zou een conclusie uit kunnen getrokken worden. Zie verderop…

Het is middag, we nemen de lunch iets verderop in restaurant Prix de Rome: mooie gerechten op hoog niveau aan heel eerlijke prijzen, zoals dikwijls in Nederland. Jammer genoeg geen dessertje voor Stefaan, Peter en mij, want de wijnen van de namiddag moeten geprepareerd.

Lees ook: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 2
Lees ook: De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 3

|m|

Links en bronnen:

Pinot Noir Tafel: zondag 24/07/2016
Pinot Noir Tafel Winetales op Facebook
Perswijn
Ken Wijn artikel

Pinot Gris tafel: 02/07/2017
Pinot Gris tafel Winetales op Facebook
Ken Wijn artikel
Perswijn
Mariella Beukers, Wijnkronieken
Gido Van Imschoot

Rieslingtafel 21/07/2019
Stefaan Soenen Facebook
Perswijn eerste artikeltje
Anne-Wies:nl: Rond de RieslingTafel met Stefaan Soenen
Wijnkronieken.nl: Mariëlla Beukers

Algemeen:
Wijnbouw.com
Wijnwijs.eu
Nu.nl
HPDeTijd.nl
Wijnkring.be
Economie.fgov.be

VDP.wijnveilingen 2018

26 woensdag sep 2018

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, VDP, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Elk jaar in september organiseert het VDP de traditionele wijnveilingen. Over de geschiedenis en het belang ervan heb ik eerder al iets geschreven.

De biedprijzen op de wijnveilingen van vorig weekend in de Moezel en de Nahe braken weer records.
Dat is belangrijk, want elk jaar worden de resultaten van deze veilingen beschouwd als een indicator voor het afgelopen wijnjaar.
Het hoogste prijs werd betaald voor een gerijpte wijn van Gut Hermannsberg (Nahe): Kupfergrube Trockenbeerenauslese uit 1921. Na een startprijs van 350€ werd deze wijn uiteindelijk verkocht voor 14.994€.

© Peter Kupers

Het is natuurlijk ook de zweem van exclusiviteit en zeldzaamheid die aan de hoge prijzen bijdragen. Reikhalzend kijkt men naar de speciale bottelingen met opschrift “Versteigerungswein” die telkens weer speciaal voor deze veilingen aangeboden worden.
Toch zijn het niet alleen de superrijken van deze aarde die present tekenen op de traditionele evenementen. Het feit dat elke aangeboden wijn ook vooraf kan geproefd worden lokt vele wijnliefhebbers.
Zo was dit jaar collega-blogger Peter Kupers (thewineanalyst.org) aanwezig. Als het verslag op zijn blog verschijnt, laat ik dat hier zeker weten. Ondertussen pik ik schaamteloos enkele foto’s van zijn posts op Facebook.

Enkele resultaten

Op de wijnlijst van de 131ste veiling van de Moezel in Trier, georganiseerd door de plaatselijke Grosser Ring, stonden meer dan 11.000 flessen.
De 2017 Scharzhofberg Alte Reben Kabinett van Egon Muller werd er de duurste Kabinettwijn ter wereld. Er werd 250€ per fles voor betaald.
Een magnum 1988 Rausch Riesling Eiswein van Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken, inzet 800€, wisselde van eigenaar voor 2.561€.
Naast de Kabinett van Egon Muller haalde ook de 2017 Scharzhofberger Auslese Goldkapsel van deze producent een veelvoud van de inzetprijs: van 350€ schoot de prijs tot 1.687 €. De 2017 Wehlener Sonnenuhr Auslese Lange Goldkapsel van Weingut Joh. Joh. Prüm verdrievoudigde de inzetprijs van 250€, een magnumfles van deze wijn haalde maar liefst 2.624€.

© Peter Kupers

Twee dagen later werd in Bad Kreuznach de veiling voor de Nahe gehouden. Hier werden ook wijnen uit de Ahr, Rheinhessen en Pfalz geveild. Hier “slechts” 4.344 flessen in aanbod, maar toch een omzet van meer dan 1.300.000€, een stijging van meer dan 40% ten opzichte van vorig jaar.
Naast de dure rariteitwijn uit 1921 eerder vermeld werden hoge prijzen betaald voor Pettenthal GG 2017 van Weingut Keller (Rheinhessen). Met 950€ is dit nu de duurste “trocken” wijn van de VDP groepering.
Een Pettenthal Riesling -N- Kabinett van Wgt Schätzel (Rheinhessen) behaalde 250€ per fles.
Christmann verkocht 140 flessen Ölberg-Hart “Kapelle” GG 2017 voor 137€ per fles.
Voor de allereerste keer ook Spätburgunders uit de Ahr onder de hamer: de 2016 Mönchberg GG 2016 werd voor 219€ per fles afgesloten.
Uit de Nahe zelf: meer dan 300 magnums van Wgt Emrich-Schönleber Rielsing Auf Der Ley GG 2017 werden verhandeld voor 287€ per magnum.

Volgend jaar ga ik toch eens proberen er bij te zijn om enkele van deze exclusiviteiten te proeven.

Bron: VDP.de

|m|

Falstaff Wein Trophy 2018

28 woensdag feb 2018

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Tags

Dönnhoff, Falstaff, Fürst, Franzen, Robert Weil, Wein Trophy

Deze week werden in het Duitse Essen de winnaars bekendgemaakt van de jaarlijkse “Falstaff Wein Trophy” prijsuitreiking.
Een geselecteerde topjury had bij geheime stemming de keuze gemaakt voor “nieuwkomer van het jaar”, “wijnmaker van het jaar” en beste sommelier.
Maar ook de lezers van Falstaff hadden iets te zeggen: zij kozen de Weissburgunder “Steinwiege” 2016 van Rainer Schnaitmann (Württemberg) als de favoriete wijn van het jaar. De prijs ging voor de tweede keer op rij naar deze wijnmaker uit Württemberg.

Nieuwkomer van het jaar werden Angelina en Kilian Franzen van Wgt Franzen in Bremm an der Mosel.
Na de ongelukkige dood van zijn vader namen Kilian Franzen en zijn vrouw Angelina de verantwoordelijkheid over het familiebedrijf in Bremm over. Al na een paar jaar hebben ze een eigen stilistisch stijl gevonden: ze maken Riesling van de adembenemend steile Calmont-helling en slagen erin om hier kracht en warmte te combineren met de minerale elegantie van de Riesling-variëteit.

De titel “Wijnmaker van het jaar” ging naar Franken: Sebastian Fürst van Wgt Rüdolf Fürst (Franken) is een wijnmaker die niet alleen het extreem hoge kwaliteitsniveau van zijn vader Paul bewaarde, maar zelfs wist te verhogen met zijn eigen accenten.
Een familiebedrijf overnemen, dat de vader al tot het hoogste niveau had heeft gebracht is geen gemakkelijke taak. Sebastian Fürst deed het met vertrouwen. Tijdens zijn verblijf in de Bourgogne, kreeg Fürst enkele suggesties om hier en daar wat aanpassingen aan te brengen, voor nog meer focus en precisie. Tegelijkertijd zet hij de stijl voort die al door Paul Fürst is gecultiveerd: klassiek, ongekunsteld, gericht op houdbaarheid. En dat in combinatie met maximaal drinkplezier.

Wilhelm Weil van Wgt Robert Weil uit Kiedrich in de Rheingau werd geëerd als een “wijnambassadeur” – een titel die Falstaff slechts met onregelmatige tussenpozen geeft – niet in de laatste plaats omdat Weil onophoudelijk publiciteit maakt voor de Rheingau en Duitse wijn in binnen- en buitenland.
Als men iemand in de VS, in Azië,… zou vragen naar de bekendste wijnmaker in Duitsland, is de kans groot dat Wilhelm Weil genoemd wordt. Hoewel Wgt Weil hoe dan ook een stevige reputatie heeft, is Weil steeds onderweg om de waarde van Kiedricher Lagen in proeverijen en wijnmenu’s aan te tonen. Tegelijkertijd zet Weil zich altijd in voor de Rheingau en voor Duitse wijn in het algemeen. Wie niet te beroerd is om avonds na avond informatie te geven, en tegelijkertijd de meest complexe en verfijnde wijnen produceert, verdient het als wijnambassadeurs te worden geëerd.

Het hoogtepunt van avond was de uitreiking van de WeinTrophy voor een levenswerk: Helmut Dönnhoff (Wgt Dönnhoff) uit Oberhausen an der Nahe was zichtbaar ontroerd toen hij luisterde naar de lofzang van zijn collega en vriend Joachim Heger.
Helmut Dönnhoff heeft de afgelopen 30 jaar de verandering in de wijnbouw in het midden van Nahe als geen ander vorm gegeven: toen de grote namen van voorheen zich geleidelijk terugtrokken van de steile hellingen vanwege de hoge kosten, sprong Dönnhoff in de bres. Hermannshöhle, Dellchen, Felsenberg: met zijn wijngaarden heeft Dönnhoff wijnmonumenten gecreëerd die wereldwijd de hoogste achting genieten. Tegelijkertijd voorzag hij zijn thuisregio van de grootste dienst die hij zich maar kon voorstellen: door de reputatie er van op te waarderen en door te zorgen voor het voortbestaan van historische wijngaardlocaties.
Hier kan je lezen over ons bezoek aan dit wijngoed.

Vermelden we tenslotte nog dat de sommelier van het jaar volgens Falstaff de Fransman Michel Fouquet van restaurant Burg Schwarzenstein in Geisenheim is geworden.

Bron: Falstaff

|m|

“Laat goede en grote Rieslingwijnen rijpen”

01 zaterdag apr 2017

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Tags

Duitse Riesling, gerijpte Riesling, Nahe

Serendipity… Het is een ietwat enigmatische term, en een romantisch maar toch onderhoudend filmniemendalletje uit 2001. Je zoekt iets, en je vindt iets anders, en dan blijven de verwijzingen je om de oren vliegen.

Zo ging het ook met dit artikel.
In aanloop naar een komende rieslingdegustatie wilde ik de streek en de eigenheid van het thema – dat ik hier nog niet ga verklappen – een beetje uitwerken.
Ik kwam toevallig terecht bij een artikel van “Moderne Topfologie”, de wijn- en foodblog van journalist Kai Brückner, met als intrigerende titel: “Lasst die guten und großen Rieslinge reifen – ein Plädoyer für mehr (Zu)Gelassenheit” (Laat goede en grote Rieslingwijnen rijpen – een pleidooi voor meer gelatenheid / gemoedsrust).

Even later op de proeverij bij Langbeen meldt wijnmaker Georg Breuer (Rheingau) dat hij een van zijn Grosse Gewächse, de Rüdesheim Berg Roseneck 2015, pas in 2020 op de markt zal brengen. De wijn is nu al te bestellen, wordt op het domein bewaard, en in 2020 bij levering mag je betalen. “Want, zo zegt Georg Breuer, mijn wijnen worden veel te snel geopend en gedronken, en dat is zo jammer, want dan heb je niet in je glas wat ik wil dat er in het glas komt. ”

En hoe zat dat ook alweer in de Mosel? Dr Loosen introduceerde een GGR, Grosses Gewächs Reserve: “Voor wijnmaker Ernst Loosen betekent het GGR concept enerzijds GG (Grosses Gewächs), met daarbij “Ruhe” (rust) en “Reife” (rijpheid). Om dit te bekomen, vergisten de wijnen met eigen gisten in grote neutrale foeders, en blijven dan 24 maanden op de fijne droesem, zonder bâtonnage. Na botteling rusten ze nog 12 maanden in de fles voordat ze vrijgegeven worden.”
Dit concept is het resultaat van een oude lokale traditie, waar wijnen soms 20 tot 30 jaar in vat werden bewaard alvorens te bottelen. Ernst Loosen bottelde in 2008 een wijn van 1981. De wijn was puur en fris, en overtuigde de wijnmaker dat dit meer kon zijn dan een eenmalig experiment. De Urziger Würzgarten GG 2012 kreeg 12, 24 en 36 maanden vatrust. Bij vergelijken van de 12- en 24-maanden versies bleek de laatste een meer geïntegreerde aciditeit en meer frisheid te vertonen.
Een artikel over deze wijnen in AFR Magazine heeft als titel: “…his serendipitous sip of dry Mosel…”. Weer serendipiteit, dat kan geen toeval zijn.

Maar nu terug naar het artikel van Kai Brückner.
“Rode wijn wordt beter met langere bewaring, terwijl witte wijn snel moet gedronken worden” is de gangbare opvatting, niet alleen in Duitsland.
“Dat is voor 95% onzin”, zegt Felix Prinz zu Salm-Salm, oenoloog en bedrijfsleider van Weingut Prinz Salm in Wallhausen an der Nahe.

De jonge wijnmaker – hij is 35 jaar – van het oudste familiewijngoed in Duitsland heeft een zwak voor ouderdom: zijn stokpaardje is gerijpte wijnen, en meer in het bijzonder gerijpte Rieslings. Hij kwam hiermee in aanraking door wijnen te proeven die door zijn vader in de schatkamer van het domein in Schloss Wallhausen bewaard werden. Bij het proeven van deze gerijpte wijnen stelde hij vast dat de lange bewaartijd de smaak van de wijn had veranderd, maar dat ze zeker niet slecht waren.
Een ervaring die Kai Brückner onlangs kon delen, want tijdens de afgelopen wijnvoorstelling werd ook een seminarie “Gereifte Weine – Was kann ein Riesling?” (“Gerijpte wijn – tot wat is Riesling in staat?”) aangeboden. Gemodereerd door Felix Prinz zu Salm-Salm zelf, bood dit seminarie de deelnemers de gelegenheid een staalkaart van de “VDP.Grossen Lagen” en “VDP.Ersten Lagen” van dit wijngoed uit de Nahe te proeven en te vergelijken. Negen rieslingwijnen, de jongste uit 2015, de oudste uit 1994, vormden de ruggengraat van deze vinologische reis naar het verleden.
Voor gedetailleerde proefnotities verwijs ik graag naar het originele artikel.

Riesling vom Weingut Prinz Salm in Wallhausen an der Nahe

De vier peilers voor rijping: zuur, suiker, tannine, alcohol

Welke factoren bepalen of een wijn kan bewaren? Volgens Felix Prinz zu Salm-Salm zijn hiervoor vier inherente kenmerken belangrijk: zuren, suikers, looizuur (tannines) en alcohol. Hoe hoger het gehalte van een van deze bestanddelen is, des te groter is het rijpingspotentieel van de wijn.
Bij rode wijnen zijn vooral het gehalte aan tannine en alcohol belangrijk, terwijl die relatief minder zuren en suikers hebben. Hier komt Riesling dan op het voorplan. Rieslingwijnen hebben natuurlijk minder tannine en dikwijls ook minder alcohol, maar geen andere druif kan door de excellente zuurstructuur tot op het allerhoogste niveau van restzoet het suikergehalte integreren, zonder zijn elegantie en eigenheid te verliezen.

„Die Rieslingweine erhalten ihre völlige Entwicklung erst auf dem Lager. Kein Wein erhält sich so lange auf dem Lager, wie der Rieslingwein, Gehalt und Aroma verliert er niemals.“
Johannes Metzger – Abhandlung über den „Rheinischen Weinbau“ von 1827

Gerijpte wijnen, gerijpte Riesling… “In de jaren ’20 van vorige eeuw kwamen de Rieslingwijnen pas op de markt als ze vijf tot tien jaar oud waren“, zegt Felix Prinz zu Salm-Salm. In de loop van de volgende decennia is die traditie beetje bij beetje verloren gegaan. Maar het seminarie toonde aan: niet alleen voor wijnen met restzoet, maar ook voor de grote droge rieslingwijnen geldt: drie, vier, vijf of meer jaren rijpheid doen de wijnen meer goed dan kwaad.

Langer laten liggen

Deze vaststelling heeft ook bij Wgt Prinz Salm gevolgen. Een deel van de GG wijnen zal ook hier, net als bij Breuer, vijf jaar in de kelder blijven alvorens vrijgegeven te worden.
En enkele van de 2015 VDP.Erste Lage, zoals de Dalberger Ritterhölle en de Sommerlocher Steinrossel worden in 2016 niet verkocht, maar komen pas in april 2017 op de markt. Later dus dan de GG’s van dat jaar…

“Ik vind dat we de hoogwaardige Rieslingwijnen moeten presenteren zoals grote witte wijnen uit Bordeaux of Bourgogne. Daar brengen de wijnmakers hun grote wijnen ook pas na enkele jaren vat- en flesrijping op de markt“, zegt Felix.
Kai Brückner besluit: “Je suis d’accord… Daarom mijn pleidooi voor meer gemoedsrust: laat de grote en goede rieslingwijnen liggen.”

Bronnen:
Moderne Topfologie
AFR.com
Mosel Fine Wines

|m|

François Langbeen is “Riesling Fellow”

27 vrijdag jan 2017

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

≈ 1 reactie

François Langbeen van “Langbeen Duitse topwijn” kreeg gisteren de prijs van “Riesling Fellow” voor zijn inzet om Duitse riesling bekendheid te geven.
We copiëren hieronder de tekst van duitsewijn.be over de prijsuitreiking.
(Bron: Informatiebureau voor Duitse Wijn.)

Het “Riesling Fellowship” werd opgericht in 2007, een bekroning voor wijn professionals die zich uitermate hebben ingezet om Duitse Riesling internationaal nog meer bekendheid te geven.

François Langbeen van “Langbeen Duitse topwijn” te Rumst, had dit jaar de eer om deze welverdiende prijs in ontvangst te nemen.

De interesse voor wijn in het algemeen heeft François meegekregen van zijn ouders, die hadden thuis een kleine wijnkelder. Duitsland was een geliefd reisdoel.

Zijn contact met Duitse wijn gebeurde toevallig eind jaren 80. Vrienden maakten een wijnreisje naar de Mittelrhein en brachten wijnen mee van een wijndomein in Bacharach. Toen hij de wijnen proefde was hij zo onder de indruk van deze mooie, gebalanceerde riesling dat hij een halfjaar later zelf het wijnhuis bezocht. Het verwonderde hem destijds dat deze wijnen niet op de Belgische markt te koop waren. Toen rijpte het idee de wijnen zelf te importeren.

Hij richtte een bedrijfje op onder de naam Langbeen Distributie en begon in 1992 wijn te importeren Aanvankelijk was het behelpen en via vrienden en wijndegustaties de wijnen proberen te slijten.
De eerste doorbraak kwam toevallig via een restaurant in het naburige dorp, Reet, De Pastorale . Ze waren onder de indruk van de kwaliteit van de wijnen en begonnen ze ook in het restaurant aan te bieden.

Ook bevriende restaurateurs, de Schone van Boskoop, ’t Overhamme, ‘ Truffeltje e.a. toonden interesse en meteen was de trein vertrokken.

Het sleutelwoord was kwaliteit, er werden nieuwe wijnhuizen bezocht en de wijnen werden toegevoegd aan het aanbod. Intussen had François 10 wijnhuizen in zijn assortiment en doorkruiste hij Duitsland maandelijks om de wijnen op te halen. De VDP manifestaties werden bezocht aan de Moezel en in de Rheingau en contacten met nieuwe wijnhuizen werden gelegd, te lande toonden ook wijnclubs en consumenten meer en meer interesse.

In 2001 werd de eenmanszaak Langbeen Distributie omgezet in Langbeen Duitse topwijn. Het aantal wijnhuizen was inmiddels gestegen tot 16. In 2006 werd hem door ProWein de Förderpreis overhandigd voor zijn inzet voor de Duitse Riesling. Eind 2016 opende François samen met Hilde Jonckheere (beste sommelier van België in 2009) hun wijnbar in Brugge, Riesling & Pinot met enkel Duitse wijnen.

Mevrouw Monika Reule (directrice van het Duits Wijninstituut) overhandigde de “Riesling Fellowship” eveneens aan: Peter Kuhn (Zwitserland), Max Gerstl (Zwitserland) en Marin Lam (UK).
Van harte gefeliciteerd!

Ook vanwege ons en onze lezers: een welgemeend proficiat, François !

De lijstjes van 2016: Gault Millau WeinGuide Deutschland 2017

12 zaterdag nov 2016

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

≈ 3 reacties

Tags

Florian Lauer, GaultMillau, Luckert, Peter Lauer, PJKühn, riesling

Ook dit jaar hebben de belangrijke wijngidsen en -uitgaven een rangschikking gemaakt van de beste wijnen volgens de respectievelijke redactie of jury, waaronder uiteraard ook de rieslingwijnen.
We geven in enkele artikels een overzichtje van de belangrijkste lijstjes.

Gault & Millau WeinGuide Deutschland 2017

De 24ste editie van deze wijngids bespreekt meer dan 1000 wijnbouwers en heeft meer dan 11500 wijnbesprekingen opgenomen.

Gault Millau Weinguide Deutschland 2017

Wijnmaker van het Jaar
Wijnmaker van het jaar zijn voor 2017 Hanno en Dorothee Zilliken van Weingut Forstmeister Geltz Zilliken in de Saar.
“De Rieslings van dit wijngoed zijn een toonbeeld van de zachtheid van de Saar. Ze zijn nooit luid, maar altijd indrukwekkend. (…) En de Ausleses lijken wel het eeuwige leven te hebben. Alles hier leunt aan bij de perfectie, en dus het was een makkelijke beslissing om Hans-Joachim Zilliken onze Wijnmaker van het Jaar te kronen.
In een indrukwekkend diepe kelder met bijna 100 procent luchtvochtigheid rijpen in perfect onderhouden houten vaten de meest briljante van alle Saarwijnen “, zegt Joel B. Payne. “Hanno Zilliken, bijgestaan door dochter Dorothee, fabriceert van de literwijnen tot en met de nobele zoete juweeltjes slanke, glasheldere Rieslings. De wijnen hier zijn echt tijdloos, ver weg van alle modetrends!”

Lees hier over ons bezoek bij Zilliken.

Collectie van het Jaar
De collectie van het jaar wordt toegekend aan Ulrich Mell van Weingut Bassermann Jordan in de Pfalz.
“We waren ongelofelijk positief verrast met de jongste ontwikkelingen van dit gerenommeerde bedrijf. Al van de voorgaande jaargangen is keldermeester Ulrich Mell een nieuwe richting ingeslagen, maar met de 2015ers heeft hij de prestatie van zijn leven neergezet. Dat geldt zowel voor de droge Großen Gewächse als voor de fulminante edelzoete wijnen.”

Stijger van het jaar
“Aufsteiger des Jahres” is Jakob Schneider van Weingut Jakob Schneider in de Nahe.
“Sinds Jakob junior in het ouderlijke bedrijf is ingestapt, gaat het hier met sprongen vooruit” zegt hoofdredacteur Joel B. Payne. ”
“De grote toplocaties van de Nahe en 52 verschillende bodems vormen de basis voor de heerlijk expressieve wijnen van het wijngoed. Van het eenvoudigste wijn tot aan de adembenemende topwijnen heeft alle wijn fruit, kruiden en sappigheid. Dit alles bovendien tegen zeer redelijke prijzen. ”

Lees hier over ons bezoek aan Jakob Schneider.

Ontdekking van het Jaar
Julia Bertram van Weingut Julia Bertram in de Ahr was een van de Duitse wijnkoninginnen en “toont nu met haar wijnen dat ze niet alleen theoretisch veel over wijn weet, maar haar kennis ook in de praktijk kan omzetten. 2013 was haar eerste, kleine, oogst, en met deze opvolgende oogst laat ze zien welk over reuzentalent ze beschikt.”

Winnende wijnen van het jaar:
Beste Winzersekt Brut
Raumland Blanc de Noir Brut 2005 (Rheinhessen)
Beste Spätburgunder:
Weingut Knipser Reserve de Patron (Pfalz) „De VDP heeft aangegeven dat deze wijn geen GG kan zijn. Maar voor ons maakt dat niet zoveel uit, en hij is toch even duur“ zegt Volker Knipser.
Beste Weißer Burgunder:
2012 Birkweiler Mandelberg »Großes Gewächs« Dr. Wehrheim (Pfalz)
Beste Chardonnay:
Ökonomierat Rebholz Chardonnay ‚R‘ 2005 (Pfalz) „Zo een wijn kan enkel tot stand komen dankzij het werk van een heel team. En overigens ook een wijn die buiten de klassering valt” zegt Hans Jörg Rebholz.
Beste Silvaner:
Weingut Rudolf May Silvaner Rothlauf Großes Gewächs 2015 (Franken)
Beste droge Riesling:
Weingut Keller Morstein Alte Reben 2015 (Rheinhessen)
Beste feinherbe Riesling:
Weingut Selbach Oster Riesling Domprobst Spätlese Alte Reben 2015 (Mosel)
Beste Riesling Kabinett:
Weingut Zilliken Saarburger Rausch 2015 (Saar)
Beste Riesling Spätlese:
Weingut Eifel Trittenheimer Apotheke Alte Reben 2015 (Mosel)
Beste Riesling Auslese des Jahres
Weingut Zilliken Saarburger Rausch Auslese Goldkapsel ‚4‘ 2015 (Saar)
Beste Riesling Edelsüß
Weingut Keller Riesling Pettenthal Trockenbeerenauslese lange Goldkapsel 2015 (Rheinhessen)

We geven ook nog even mee dat na enkele jaren Weingut Dönnhoff (Nahe) terug de hoogste quotering heeft gekregen.
Treden ook toe tot die hoogste categorie:
Kühn Peter Jakob, Oestrich (Rheingau)
Schäfer-Fröhlich, Bockenau (Nahe)
Zilliken, Saarburg (Mosel-Saar-Ruwer)

Joel Payne, Carsten Henn, Martin Both, Gault&Millau, Weinguide Deutschland 2017, 960 Seiten, ca. 700 Abbildungen, Preis: 34,99 Euro, Christian Verlag

Persmededeling Gault Millau, de winnaars (in pdf)

|m|

Hommeles bij VDP Mosel – Grosser Ring: vervolg

26 vrijdag aug 2016

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Tags

Grosser Ring, Mosel, VDP

Zoals je kon lezen in het artikel van 30 juni op deze blog, was bij de “Grosser Ring”, de regionale afdeling van VDP Mosel, Saar en Ruwer onenigheid ontstaan.
Beide voorzitters, Nik Weis en Egon Müller, legden hun ambt neer, en ook ondervoorzitter Claus Piedmont trad af.

VDP Grosser Ring Mosel Vandaag maakt het VDP in een persbericht bekend dat er een oplossing is gevonden. Tijdens de vergadering gisteren werden nieuwe bestuursleden benoemd.

De nieuwe voorzitter wordt Dr. Carl von Schubert van Weingut Maximin Grünhaus. De afscheidnemende voorzitter Egon Müller stelde zich niet meer kandidaat, maar blijft wel nog in het bestuur.
Weingut Maximin Grünhaus werd pas in het voorjaar 2016 lid van VDP.Mosel-Saar-Ruwer. Dr. Carl von Schubert en zijn zoon Maximin von Schubert zijn de vijfde en zesde generatie wijnbouwers op het bedrijf.

Als vice-voorzitter werd Dorothee Zilliken van Weingut Forstmeister Geltz Zilliken gekozen. Ook de aftredende vice-voorzitter Nik Weis blijft net zoals Egon Müller lid van de Raad van Bestuur.

De andere bestuursleden die werden verkozen zijn:
Thomas Haag van Weingut Schloss Lieser;
Clemens Busch van Weingut Clemens Busch; en
Johannes Haart van Weingut Reinhold Haart.

Tot slot meldt het persbericht fijntjes dat “Het besluit over nieuwe leden werd uitgesteld.”
We zijn in elk geval tevreden dat de Duitse wijnregio die ons zo na aan het hart ligt weer volledig vertegenwoordigd is bij het VDP.Die Prädikatsweingüter. En een welgemeende proficiat aan de nieuwe bestuursleden.

|m|

Hommeles bij VDP Mosel – Grosser Ring

30 donderdag jun 2016

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Tags

Grosser Ring, Mosel, VDP

Bij de “Grosser Ring”, de regionale afdeling van VDP Mosel, Saar en Ruwer, is onenigheid ontstaan.
Tijdens de vergadering van gisteren, 29 juni, legden beide voorzitters, Nik Weis en Egon Müller, hun ambt neer. Ook ondervoorzitter Claus Piedmont trad af.

VDP Grosser Ring Mosel

Op de vergadering zou gestemd worden om drie wijnmakers te laten toetreden tot de VDP. Op de vorige vergadering van januari was voorgesteld om Weingut Markus Molitor, Weingut Lubentiushof en Weingut Knebel op te nemen in de elitevereniging. Bedenkingen en bezwaren mochten ingediend worden, en zouden op de vergadering van juni besproken worden.
Naar verluid waren er amper opmerkingen, zodat bij de stemming geen problemen werden verwacht.
Helaas haalden Molitor en Lubentiushof amper vijftig procent van de stemmen, terwijl een tweederde meerderheid nodig is om toegelaten te worden. Enkel Wgt Knebel haalde de vereiste meerderheid, zij het heel krap.

nik-weis

Nik Weis is boos. “Dit moet veranderen“, briest hij, hoewel hij eigenlijk bekend staat om zijn rustig en vriendelijk karakter.
De wijnmaker van VDP-Weingut Sankt Urbans-Hof is ontgoocheld. “Een houding van neestemmers, die onder het mom van geheimhouding van stemmen een laffe keuze maken voor middelmaat, en hun angst voor verandering en vernieuwing de vrije loop laten. Voor Egon Müller moet dit een slag in het gezicht zijn.”
“Het is niet enkel omwille van die adelaar op de flessen en om aan ProWein te kunnen deelnemen dat we lid zijn van VDP“, stelt hij, “en als we er al van afzien om kwalitatief zwakkere leden uit de vereniging te zetten, kunnen we er tenminste voor zorgen dat de beste wél opgenomen worden“.

De overgebleven bestuursleden Clemens Busch, Thomas Haag, Dorothee Zilliken en Johannes Haart blijven voorlopig in functie. De onderbroken vergadering moet zo snel mogelijk worden voortgezet. “Dit was net de druppel te veel in deze natte zomer,” reageert Clemens Busch met wrange humor en heeft het over een ondankbare taak voor hem en de andere bestuursleden.

“Alles is nog niet verloren“, zegt ook Nik Weis. “Misschien wordt bij de volgende vergadering de meerderheid wel bereikt. Ik wil de VDP geen schade berokkenen, maar ik wil me ook beschermen tegen mogelijke schade door hen.”

Dat alles waarschijnlijk niet zo’n vaart loopt kunnen we misschien afleiden aan de eerdere ontwikkelingen bij de Grosser Ring.
Recent werden zonder probleem enkele nieuwe leden opgenomen. In 2013 werd Wgt Peter Lauer (Saar) toegelaten, en onlangs, in maart van dit jaar, kon Weingut von Schubert – Maximin Grünhaus bijgeschreven worden in de ledenlijst.
Vooral dit laatste feit is hoopgeven, want von Schubert – Maximin Grünhaus was oorspronkelijk een stichtend lid van de elitevereniging. Ze verlieten de organisatie echter in 1920. En nu komen ze dus terug aansluiten.
Gedurende de laatste tien jaar zijn er meerdere wijnmakers in hetzelfde geval. Ook Weingut von Kesselstatt and the Weingut Van Volxem deden nagenoeg hetzelfde. Beide bedrijven waren stichtend lid van de Grosser Ring en verlieten later weer de organisatie, maar kwamen nadien weer aansluiten. Schloss Lieser en Schloss Saarstein deden het hen al eens voor.

Laten we hopen dat alle plooien snel weer gladgestreken worden, en dat de wijnmakers weer volop kunnen samenwerken en de Grosser Ring verder kunnen uitbouwen in navolging van hun doelstellingen.

Een interessant artikel over Grosser Ring – VDP Mosel kan je lezen bij de vrienden van Mosel Fine Wines.

VDP_Gold

Bronnen:
Falstaff: https://www.falstaff.de/nd/fuehrungskrise-im-vdp-mosel/
Mosel Fine Wines: http://www.moselfinewines.com/grosser-ring-the-mosel-branch-of-the-vdp.php

De lijstjes van 2015, deel 2: Gault Millau WeinGuide Deutschland 2016

08 zondag nov 2015

Posted by vriendenvanderiesling in Varia, Wijnberichten

≈ Een reactie plaatsen

Tags

Florian Lauer, GaultMillau, Luckert, Peter Lauer, PJKühn, riesling

Ook dit jaar hebben de belangrijke wijngidsen en -uitgaven een rangschikking gemaakt van de beste wijnen, waaronder uiteraard ook de Rieslingwijnen.
We geven in enkele artikels een overzichtje van de belangrijkste lijstjes.

Gault & Millau WeinGuide Deutschland 2016

De jaargang 2014 vertoont volgens Gault Millau Weinguide in de verschillende regio’s een gemengd beeld. Waar men in de Pfalz van een groot wijnjaar kan spreken, kunnen de verwezenlijkingen van “Wijnmaker van het jaar” Peter Jakob Kühn (Rheingau) en Florian Lauer (Saar) (“Collectie van het jaar”) de moeilijke oogstomstandigheden van het afgelopen jaar niet verbergen. Het natte weer en de daarop volgende schimmelaantasting maakten van de oogst in de Mosel, Nahe, Rheingau en Saale-Unstrut een race tegen de tijd. Toch kon het team van de wijngids weer talrijke topwijnen ontdekken.

Wijnmaker van het Jaar
“Wijnmaker van het Jaar” 2016 werd Peter Jakob Kühn van het gelijknamige wijngoed Kühn in de Rheingau. “Niemand anders zet zo consequent, en ondanks alle tegenstand, de biodynamische wijnbouw op de kaart“, zegt de GaultMillau redacteur Joel B. Payne. “En slechts weinigen ontwikkelen zo een unieke stijl, en kunnen zowel in het droge als in het edelzoete segment scoren“.

Collectie van het Jaar
De eretitel “Collectie van het Jaar” gaat dit jaar naar Florian Lauer van Weingut Peter Lauer. “De feinherbe Rieslings van Peter Lauer behoren reeds jarenlang tot de top van Duitsland. Na de overname van het wijngoed door Florian Lauer is er weer een kwaliteitssprong gemaakt, en in 2014 hebben vader en zoon zichzelf overtroffen. Van de indrukwekkende GG’s tot de karaktervolle Auslese is alles perfect in balans.“

Nieuwkomer van het Jaar
De titel “Nieuwkomer van het Jaar” gaat naar Philipp, Wolfgang und Ulrich Luckert van Weingut Zehnthof Luckert in Franken. “Ze hebben hun bedrijf met grote volharding in de Duitse elite geleid“, zegt Payne.

Ontdekking van het Jaar
De “Ontdekking van het Jaar” voor 2016 is Hans Erich Dausch (Pfalz): “Naast zijn aktiviteit als consultant maakt Hans Erich Dausch ook zijn eigen wijn. En niet zomaar wat: Pinot Noir natuurlijk, zijn grote liefde. Koel, kruidig, intens, lang, met zijdeachtige elegantie en een souplesse die in de top meespeelt. Er zijn niet veel flessen, maar het loont absoluut de moeite om deze te vinden.“

Hoe betrouwbaar de ratings van Gault&Millau zijn, toont de Bernhard Breuer Trophy, een wedstrijd voor de gerijpte droge Rieslings, die met een traditie van 14 jaar als een van de belangrijkste wedstrijden van Duitsland wordt beschouwd.
Winnaar van dit jaar is de 2004 Kirchspiel van Weingut Keller in Rheinhessen. De wijn is “speels, elegant, veelzijdig en verfrissend en vol van fijne fruitaroma’s“, meent Joel B. Payne
De beste gerijpte Spätburgunder wordt de 2004 Sankt Paul van Weingut Friedrich Becker (Pfalz) en de beste “fruchtsüßen Riesling” vindt men bij Weingut Joh. Jos. Prüm (Mosel): de 2004 Wehlener Sonnenuhr –21– Riesling Spätlese.

Bron: http://www.christian-verlag.de/news-4146-118-118-gaultundmillau_weinguide_deutschland_2016.html

Persmededeling Gault Millau, de winnaars (in pdf)

Lees ook: deel 1: BerlinRieslingCup 2016
deel 3: Eichelmann 2016

vrienden van de riesling

~ over de mooiste Riesling wijnen … en meer: vanaf 2023 gaat deze blog breder dan Riesling alleen

Categorie Archief: Wijnberichten

Wein.plus deelt prijzen uit

Er komt (misschien) een nieuwe wijnwet in Duitsland

De lijstjes van 2019: de winnaars in de Duitse wijngidsen

Vorpremière VDP.Grosse Gewächse 2019 in Wiesbaden

De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 3

De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 2

De Riesling Tafel: riesling in de Lage Landen – deel 1

VDP.wijnveilingen 2018

Falstaff Wein Trophy 2018

“Laat goede en grote Rieslingwijnen rijpen”

François Langbeen is “Riesling Fellow”

De lijstjes van 2016: Gault Millau WeinGuide Deutschland 2017

Hommeles bij VDP Mosel – Grosser Ring: vervolg

Hommeles bij VDP Mosel – Grosser Ring

De lijstjes van 2015, deel 2: Gault Millau WeinGuide Deutschland 2016